ファッション業界の臺頭「中國の力」は蕓術にも市場にも

これまで、中國のスターやセレブたちが公の場に現れ、國際的な大物のに服を著せる誇りに思う。最近では彭麗媛は中國を著ていますデザイナーのに服を著せるさまざまな公の場に現れたイメージは、各界から好評を博し、中國のデザイナーブランドもこれまでにない注目を集めている。「例外」がヒットすると、背後デザイナーのマルコが率いる高級カスタムがますます注目され、中國本土ブランドの勢いが臺頭し、世界中に中國デザイナーの力を見せた。

上海ファッションウィーク組織委員會の席時平事務総長の言葉には、本土ブランドの力を発揮する決意がにじみ出ている。

4月10日から16日まで、2013上海ファッションウィークは上海新天地の太平湖公園と上海靜安で800ショーを上演し、35回の異彩を放つ最新の秋冬トレンドをもたらす。

當時、中國のファッション業界で名聲を博したデザイナーの郭培は、偶然にも俳優の鮑蓉のためにオーダーメイドした。に服を著せると、彼女の「高定」の夢を開いた。16年前、彼女は北京バラ坊ファッション有限責任會社を設立し、それからハイエンドのカスタマイズに専念し、多くのスターやさまざまなパーティーのためにドレスをデザインしたことから、「中國のパーティーオーダーメイド服の第一人者」と呼ばれている。その後、謝峰の吉芬、王玉濤のBeautyBerry、劉薇のバラ黛薇など、國內で有名なデザイナーやオリジナルブランドが登場した。

「彼女たちが相対的に前を歩いている理由は、初期の入社であり、長期にわたって服のデザインに対する情熱を堅持し、長年の既製服のデザイン制作の経験を備え、國際的なファッションデザインのトレンドと発表時間とのつながりであり、服のデザインには小売の商業価値と完全で正確なブランドの位置づけが必要であることを理解している。最後にも最も重要なのは、デザイナーが自分の忠実な客層を持っていることであり、それが彼女たちが歩き続ける勇気と意味です」中國本土のデザインブランドの前世今生について、國內の有名な新鋭デザイナーNicoleZhang（張旭）氏は「毎日経済新聞」記者に語った。

「臺の上で10分、臺の下で10年の功」は、今のファッション業界には最適だ。これらの優れたネイティブデザイナーはすでに躍起になっており、待っているのはマルコのように10年に1剣を磨く「ブレイク」のきっかけかもしれない。

　　自分らしさが王

上海東華ラ?サール國際デザイン學院服裝學部（現ライバーデザイン學院）から學んだ張旭は、卒業ショー後にLVMH贅沢品グループに採用され、傘下のDior香水部の中國區視覚指導を擔當するなど、他の服裝デザイン學部の學生とは全く異なるデザインの道を歩んでいる。2004年、Diorを離れて自分のデザインスタジオを設立することを決意した張旭は、またDiorの高級カスタマイズの上層部に呼び戻され、中國區の視覚ディレクターの職に就いた。2011年の初めまで、彼女はついに2年以上もPrada/Miumiuにいたビジュアルマネージャーの職を離れ、10年の青春と浮沈に付き添ってきた贅沢品ビジュアルアート業界にも本當に別れを告げ、最終的には自分の英語名を冠したNicoleZhangアパレルデザインスタジオを設立した。

張旭さんはサークルの中に同志の支持者たちがいて、「彼らは私の友達だったり、私の先輩だったり、私の取引先だったりしています」。昨年の上海ファッションウィークで、張旭さんは彼女の初の成衣発表會を行った。

「今では多くのお客様の友人がスタジオに予約して私を探しに來るようになりました。以前の高級品業界の友人や同僚の輪でもあり、非常に品位のある個性的な獨立した都市の女性の友人も含まれています。例えば、彼女たち自身はデザイン蕓術類とその関連業界に従事していたので、自分が何を求め、何に適しているかをよく知っています」。本土ブランドの顧客層の特徴といえば、張旭氏は毎日経済新聞の記者に対し、「基本的に、私がデザインした服をどのように彼女たちのスタイルに著こなしたり、細部版型に細かい調整をしたりするかについてお客様と話しています」と話した。

張旭氏は、個性化は本土のデザイナーブランドが他のファッションと區別する最大の特色だと考えている。そこで、NICOLEZHANG 2013春夏の既製服発表會では、薄氷を踏むような間違いを恐れる「著こなし経」を捨てていることが分かった。例えば、明るい赤いロングドレスは、隙のないメイクの髪型と尖った細いハイヒールを補助する必要はありません。逆に、鮮やかな赤い唇とだるい髪に平底を加える必要はありませんくつまた、女性の優雅さとセクシーさを味わうことができます。

このような「自分らしさ」は、中國で最も有名なインディペンデント?デザイナーズ?ブランドの1つであるLavie Gi承の作品の中でも、余すところなく表現されている。

イタリアのMARROGONNIファッションデザインスクールで學び、BasicKrizia、Missonisport、イタリアの婦人服ブランド「D'A」に勤務し、2002年にブランドLavieを設立した吉承は、中國の要素と洋裁や東洋人には珍しいユーモアのあるスタイルの融合を追求した。海外の中國要素を組み合わせたデザインとは全く異なり、吉承作品の中國要素は生まれ持っている。吉承は破壊的な方法で中國を解釈するのが上手で、例えば線、ロールエッジで図案を作る;鳳凰模様全體を切り裂いて服の隅々に寄せ集める、京劇のひげをフリンジで象徴したり、サテンで縁取りをして繊細な軍コートを作ったり……

吉承氏は今日まで3シーズン連続でロンドンファッションウィークで新シーズンの作品を初披露し、ショーで発表された26著の「魚談」シリーズがロンドンファッションウィークとパリファッションウィークのShowroomに同時に展示されている。昨年の上海ファッションウィークでは、LaviebyJiCheng 2013春夏高級既製服「茶経」シリーズの衣裝が圧巻となり、新天地ショーでも力を入れて披露された。

吉承の作品を見たり、1970年代をインスピレーションにしたり、ペンタゴン、小さな紅花、リボン、真っ赤な緑、牡丹の満開など記憶に殘る要素を使って、シックなセクシーさを醸し出したり、中國茶文化の古風な原色と編制要素を汲み取ったりしているのを見て、彼女が「服裝は蕓術品で、コレクションすることができて、中國製は絶対にCHEAPしない」と言ったのも無理はない。

なぜますます多くの商業ブランドと協力しているのかと問われると、このサークルですでに評判のデザイナーは彼女の灑落た大師範を示した。「私は大丈夫だと思います。私には自分の選択があります。商業ブランドと協力して、私自身は一人を『演じる』のではなく、一人のデザイナーを『演じる』のではなく、『私』で現れたのです。デザインをするには、自分のスタイルを認めなければなりません」

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　　蕓術にも市場にも

「ブランドの発展はまず安定し、人々の心の中で一定の概念を形成してから多點店を再開しなければならないと思っていた」とブランドの発展について、吉承氏は、LaVieは現在上海に3店あり、それぞれ泰康路、長楽路、新天地にあり、北京と杭州はデザイナーの多ブランド店を設置する形だと述べた。ブランドが安定してくるにつれて、次は少しずつ拡大していくことを考えなければなりません。しかし、國內ではすでに有名なデザイナーブランドでも、吉承氏はブランドの創立から現在まで、消費者層は外國人が相対的に多く占めていると告白した。

中國の獨立デザイナーは従來からデザインを蕓術として扱いやすいため、どのように市場を開くかは、現在多くの本土ブランドも解決しなければならない難題である。

お客様を口にすることが多い李鴻雁は、多くのヒントをもたらすかもしれない。彼女は張旭と同じ東華大學ラ?サール國際デザイン學院を卒業した「クラス生」で、國際と國內の賞を何度も受賞したことがある。2003年、李鴻雁はブランド「Insh」（InShanghai）を設立し、現代的な手法で大都市の忙しさとざわめきを表現し、上海の二、三十年代に対する古い認識を超えた新しい上海のイメージを作り上げた。

2007年、李鴻雁のある顧客は彼女に「私たちはイベントやディナー、會社の株主會議に出席して、本當にInshのジーンズやTシャツを著ることはできない」と言った。そこで、彼女はハイエンドブランドのLiHongYanを設立し、高級カスタマイズもできるし、既製服も売っている。2009年になると、LiHongYanは「Helenlee」と改名した。「海外のお客様が私の中國語名を呼ぶのは難しいので、ブランドのために長期的に考えて改名することにしました」と彼女は言った。

上海では李鴻雁の名聲が高く、富民路の「Helenlee」には「ガイド」を手にした観光客がよくいる。ここ數年、彼女はみな上海の時だった。

「ここ數年、海外のバイヤーも含めて徐々に顧客を増やしてきました。

バイヤーをファッションウィークの発表會に招待する。2010年から、このような相互作用は特に良性がある。何千枚もの既製服を一度に決めることもあります」李鴻雁が明らかにした。

多くの上海の本土デザイナーのように、李鴻雁のお客さんはかつてほとんど外國人だった。「最初は地元の大衆消費者を獲得することができなかった」と彼女は直言した。「同じ価格帯でも、國內消費者は海外の高級品ブランドを買う傾向がある」。

従來、本土のデザイナーブランドが市場を開くのを悩ませてきた鍵は価格だった。規模が小さすぎて量産できず、デザイナーズブランドの価格は高止まりしている。

「実は私たちはずっとコストを抑えるために努力しています。冬のコートは2000 ~ 3000元しか売れませんが、私たちが何をしているのか理解できないので、2000元で模倣贅沢品を買う人もいることを知っています」と李鴻雁氏の一言は、本土のアパレルデザインブランドのビジネス市場での気まずい立場を示した。

しかし、別の道を切り開いた王汁が創設したUmaWangはまた新しい道を切り開いたようだ。

2005年、王汁はロンドンでブランドに登録したが、最初は成果がなかった。「私たちの製品は単一すぎて、ニットだけを作っていたからでしょう。當時、私たちの製品は11店舗で販売されていて、私は700枚ほどの注文を受けることができて、最初は自分の成績がいいと思っていました。しかし、後になって、この700枚の注文は一眼レフではなく危機の始まりだったことがわかりました。その過程で、自分の服が好きではないように調整する必要があるからです」初めての経験を思い出して、王汁氏は、優れたアパレルブランドはアイデアだけではないと告白した。「私たちはニューヨークのShowroom 7と契約しました。2シーズンほど服を作って、彼らは私の海外市場のために絶えず位置を調整してくれました。それでも問題はありましたが、後になって私たち自身がゆっくりと位置づけて、今まで、ミラノのDaadDantone、ロンドンのVertice、フィレンツェのAPiediNudiNelParco、モスクワのLitzなど、13店舗で販売することができました。私たちはこれらの店に入ることができるとは思っていませんでした。通常、彼らは大きなブランドを探しているので、私たちは小さなブランドです。」

海外ではすでに良い市場が舗裝されているのかもしれないが、まだ2年以上の光景なのに、王汁と彼女のUmaWangはすでに「威張っている」。ファッション業界ではよくこの無名の「ウミガメ」について語り、彼女の成熟したシリーズと美しい生地に興味津々だ。

これについてUmaWang氏は、「多くの中國人デザイナーが歩んでいない道を歩んできた。大きな協賛を得ずにフランスでショーを行い、海外市場に関心を持たずに國內に直接出店することもなかった」と告白した。

王汁氏によると、海外市場にこんなに注目して、海外でブランドを普及させるのに必死なのは、まずこの過程で多くのことを學ぶことができるからだ。「結局、このシステムは彼らが構築したものだから、彼らのゲームのルールを把握してから、戻ってきて中國市場を普及させなければならない」。

本土のアパレルブランドの発展について、王汁氏は、アパレルは小さなメディアであり、市場、メディアなど多くの資源を統合することができ、重要なのはあなたのチームがアパレルシステムの発展に適応し、獨立したブランドスタイルを維持することです。

これは、マルコとその例外的な人気を裏付けるものだ。

「國際化の背景は本土のデザイナーに広い設計舞臺と西洋のデザイナーと平等な文化と設計資源の背景を提供しているため、非常に重要だ」と張旭氏も王汁氏の観點に同意した。