デジタルプリントの新技術は生地業界の新紀元を開くことができるだろうか。

最近、米フェニックス蕓術博物館で開幕したデジタルプリントコレクションは、未來への道しるべのようだ。

展示會では、ファッション業界でのデジタルプリント技術のここ數年間の発展を集中的に示している：Issey Miyake支線ブランドPleats Pleaseしわ生地に吹き付けられた古典的な油絵模様、アレキサンダー?マックイーンの生前最後の海洋世界をテーマにしたデジタルプリントシリーズ、Mary KatrantzouとPeter Pilottoの2つのデジタルプリントで頭角を現した英倫デザイナーブランドの近作……

その中には、Miuccia Prada、Ralph Rucciなどのファッションブランドのこの分野での大膽な試みも少なくない。これらの新技術がもたらした成果は、伝統的なプリントデザイン作品と交互に陳列され、2つの異なる時間軸にプリントが見られるようになったに服を著せるの過去と未來。

　プリント産業革命

轟音の機械は1920年代にクローゼットの重大な革命を起こし、手作業工房の職人たちはパイプラインの労働者に取って代わられ、既製服デザイナーの概念が形になった。

大量に生産された既製服は、複製可能な特性を持っており、美を現在の姿に定型化しています。工業的に標準化され、安価で消費可能です。貴婦人とデザイナーのサロン的な友情はなくなり、ファッションは世界中に流通できるモデルに生まれ変わった。イヴ?サンローランが引退する前に嘆いていたように、詩の意味が失われてきた。

彼のお年寄りは當時、技術の革新こそ、彼と同時代のデザイナーを新紀元に持ち込んだに違いない。過去も未來も、「突破」は慎重に言及しなければならない言葉であり、さらに議論できるのは「可能性」である。

現在のデジタルプリントはファッション産業技術的な革命的な突破を提供し、従來のプリント生地と比べて、デジタルプリント生地の最も根本的な違いは、その模様自體がデジタルフォーマットであり、ソースがより自由で広く、デザイナーは自分がインスタグラムでシェアした寫真を直接出力し、生地に印刷することもできる。

デジタルプリントはカラー數に応じてプリントテンプレートを作る必要はなく、煩わしい初期印刷量もなく、デザイナーは完全に自分の需要數に応じて、デジタルプリントスタジオに生産を要求することができる。さらに興味深いことに、デジタルプリントは、発表會と注文會を完了した後、注文數に応じて小ロット生産を行う獨立したデザイナーの設計を試みることさえ可能になっています。

もう一つの詩意

業界全體の複雑で細々としたシステムを蛇行し、デジタルプリント技術は常に材料の表面に依存しているが、新しい価値観の形成には力を入れていない。結局、そのレベルでの突破は前世紀にピークに達していた。もしファッション確かに詩的な存在が必要であり、その人々が今直面しているのは黃金時代が過ぎ去った後に斷裂した存在の局面であり、消費世界の視覚的斷片が來路をふさいでおり、出口は非常に狹い。

ペリス模様が生地の表面に移る過程をさかのぼると、安定して熟練した手が必要で、絵筆で色や模様を描くことができます。立體構造の服に見せるには、これらの柄の配置は経験と実踐に基づいて繰り返しトレードオフしなければならない。1990年代にデザイナーユニットに転身したEley Kishimotoは、最初はLouis Vuitton、Marc Jacobs、Alexander McQueen、Jil Sanderなどのブランドが愛用していたプリントデザイナーでもあった。その創始者マーク?エレー（Mark Eley）はイギリス?サウスウェールズの小さな町で生まれ、13歳から伝統的なプリント技術を學び、家族代々印刷業に従事してきた。

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手描き図案、テンプレート作成、カラー印刷、プリント生地生産に必要な見落としてはならない初期印刷量……これらはすべて決定されており、伝統的なプリント生地の誕生から服の製造までは、必然的にそんなに短くなく、慎重に決定する必要がある過程を経なければならない。一方、カラーが達成できる豊富さは、通常6?8種類に限られる。このような過程で、デザイナーは実行可能性の難題に繰り返し直面する必要があるに違いない。伝統的なプリントの運営モデルは、現在の世界とは明らかにマッチしていない。

デジタルプリント技術は全く異なり、さまざまな生地の表面でのフォトプリントを実現することができます。Heltmut Langを例にとると、2010年、デザイナーのニコ?コンロフス（Nicole Colovos）とマイケル?コンロフス（Michael Colovos）が使用したプリント模様は、iPhoneで撮影した旅行寫真だ。彼らはそれを直接パソコンに入力し、製図ソフトで後処理をし、生地に印刷した。

デザイナーにとって、これは彼らのプライベートな體験を直接設計動力に変えることもできることを意味している。Akrisの2009春夏シリーズもそうで、その中のプリントのテーマはデザイナーが見た花園の池の寫真で、それから1年の秋冬シリーズでは湖、山川もプリントデザインに登場した。「もっと神秘的になりたい」とデザイナーのアルバート?クリームラー（Albert Kriemler）は言う。この目的を達成するために、彼は寫真処理ソフトを使って寫真の中の自然景観の色と筋を変えて、更にその中の局部を切り取って、それを紋様としてニット生地に印刷した。

一時的にデザイナーの視野が開けたのも、この2年間で多くの星雲、宇宙、海洋、宗教を題材にしたデジタルプリントデザインを見てきたからだ。この現象と手蕓の強烈な復興は、ファッション業界が突破を求める2つの欲求を代表している。振り返って手作り工房に突き刺さるのは代々受け継がれ、手間のかかる手作り裝飾の伝統であり、ブランドが自身の地位を確立するための手段である。過去を遡る責任があります。

そしてデジタルプリントの大量使用は、共有性を重視し、多様でテンポの速い世界が求められていることに合致しており、ブランドに識別しやすいトレンドマークをつけています。あまり大きくない費用予算だけで、無限に大きな効果を得ることができます。

　過去と未來の間に

デジタルプリントは現在と未來のコミュニケーションを擔當しています。メアリー?カトランゾやピーター?ピロトのようなデジタルプリントの先駆者は、デジタルプリントを新たなコラージュデザインの手段としている。

彼らの作品は服に紋様が施されている可能性が盡きている。図案自體が構造線であり、人體の線は入念にアレンジされた大量のプリントに埋もれている。平面の力は極大化され、皮膚、構造、輪郭、さらには明暗対照、方位誘導の役割を果たすことができる。

デジタルプリントよりも最先端で深く、3 Dプリント技術もあります。しかし、なぜか純粋に3 Dプリントされたハイヒールを見るとくつ、手袋を編んだりして、まだ少しがっかりしています。2013秋冬ロンドン?ファッションウィークで大々的に展開されたデジタルプリントデザインに対し、英國のファッション評論家スージー?メンケス（Suzy Menkes）氏もいくつかの保留姿勢を見せている。

彼女はJonathan Saundersの胸衣を名指ししたが、Peter Pilottoは彼女のところで「良いというよりも奇妙だ」と評価された。

Paul SmithとMatthew Williamsonの2013秋冬シリーズは明らかに彼女の愛顧を受けており、彼女はこの2つのデザイナーブランドに対する自分の好評を使って態度を表明しているようだ：デザイナーは新しい技術の前で有頂天になってはいけない、どんなに天馬が空を行くにしても、に服を著せるやはり體と融合しなければならない。

過去と未來の間に立って、ファッションデザイナーたちは期せずして同じような試みを行っている2013年秋冬。プリントデザインに夢中になっていたロンドン、パリのファッションウィークを離れて、Ground Zeroはデジタルプリントで空間と時間の未來のテーマを表現していて、モデルの服はまるで「宇宙の砦」のような漫畫作品から來ている。ジャン?シャール?デッカステル?バジャック（Jean-Charles de Castelbajac）はスカートとスーツにミレーの油絵「オフィーリア」を採用しているが、そのチェック柄スカートの立體的な狐の頭の模様は、困っているが手放せない人気アイテムに違いない。狐は服の表面の模様であり、2つの尖った耳になって肩にそびえている。肩をすくめる上著を作る視覚効果。

デジタルプリントに夢中になっている間、フセイン?カラヤン（Hussein Chalayan）のデザインは、デジタルプリント技術をどのように使用するかにこだわることなく、構造的かつ機能的に試していることにヒントを與えるかもしれない。彼は控えめにデジタルプリントを使用しており、非常に抽象的に見え、別のデザインに迅速に変換できる解凍的なデザインに合わせて、技術と前衛の間でバランスを取っている。老舗生地メーカーが集まるミラノ?ファッションウィークに目を向けると、プリント生地で有名なエトロもひっそりと新しいデジタル技術色調も畫面の配置も美しく優雅に見え、伝統と革新の調和のとれた美しい結合が見られる。