ZARA達の速いファッションはなぜ「古著回収」が必要ですか？

ここの世界

ネットの小編でご紹介しているのは、ZARAたちの「古著リサイクル」が急ファッションビジネスモデルの重要な部分ですか？

古著のリサイクルは、ファストファッションのビジネスモデルの重要な一部となる可能性があります。ZARAたちは徐々に盜作や追従者の役割を捨て、オリジナルのファッションを身につけなければなりません。

ちょっとファッションに敏感だったり、ファッションに興味があったりすれば、今年の11月初めのブームを無視することはできないかもしれません。

どれだけの人が鑑賞し、どれだけの人がツッコミを入れているかということですが、注目を集めているという背景には、H&Mの今年の財務パフォーマンスに注目する人はあまりいません。

1947年に設立され、販売規模は世界第二位（第一はZARAの親會社Inditex）となったスウェーデンのファッション會社は、利益の落ち込みに直面しています。去年の利益率は13.34%で、今年は13.29%で、來年は13.26%まで下がり続けます。

深刻な狀況ではないように見えるが、これはまさにH&Mという速いファッション業界が発展の鍵となる節目に立っていることを示していると記者は感じている。

39歳のH&M CEO、會社の創始者の孫Karl Johan-Paersonは、H&Mの利益がなぜ下落したかを説明します。彼らは工場の労働者により高い給料を提供しています。また、生産コストが比較的高いですが、環境にやさしい有機綿を使っています。

いくらH&Mというブランドを見ても、少なくとも記者の目から見れば、世界のトップクラスのファッションブランドの中で、ZARA、GAP、ユニクロと比べて（実は製品の上では新しいスピードから見て、GAPとユニクロは本當の速いファッションモデルを取っていませんが、消費者の立場から見れば、ユニクロとZARAは競爭関係があります）、H&Mは多少個性に欠けています。

ZARAは「おしゃれ」として有名です。GAPは鮮明なアメリカンファッションの印を持っています。ユニクロは品質が比較的高い上に、日本式の服の繊細さが多くなりました。デザインももっと東寄りに裁斷します。

H&M？北歐のシンプルな風？これはスウェーデンの家庭ブランドであるイケアを形容するのに適しているようです。

H&Mは有名なデザイナーを招いて年間デザインを出しました。

これは新商品というより、年に一度の勢いのあるマーケティング活動です。

「マーケティングの手段」とされているのは、H&Mが2013年から売り出した再生布地からの製品と、「古著のリサイクル」の計畫です。

一部の人は無視して、これらはただ環境保護の挙動の會社のマーケティングの策略に包裝されますと思っています。

記者はそうは思いません。

他の伝統的な実體店の販売モデルと比べて、ZARAたちは一世紀以上の一年二度のファッションシーズンを打ち破り、ファッションサイクルを三週間に短縮し、新しいビジネスモデルを創造しました。

大體のところ、ZARAたちは服を消費する習慣を変えました。自分に聞いてみます。今はどれぐらいの時間で服を買いますか？

実際、H&Mとユニクロが“古著回収”を開始していることを記者が知った時、まずElizabeth Clineが2012年に出版した本『オーバードレス：平価ファッションの高価格』（Overdresed：The Shocingly High Cost of Cheap Fashion）で言及しました。

環境保護そのものが不可逆の成り行きであるにもかかわらず、これらの大量の服裝を生産するファストファッション會社にとって、生産資源が不足していたら、コストが高くなります。

だから、見ましたか？「古い服のリサイクル」は公益のプロジェクトではないです。ファストファッションのビジネスモデルの中で極めて重要な一部になりそうです。

記者の知る限りでは、「古著回収」プロジェクトの流れの中で、I:Collectというスイス會社が重要な役割を果たしています。この會社は最先端の織物循環処理技術とプロセス制御システムを持っています。アディダス、H&M、ジャック&Jones、C&A、The North Faceなどと協力しています。

H&Mは古著の回収と処理に追われています。ファッション業界で最も有名なリーディングブランドとして、ZARAはまた自分の最大のブランド標識である「ファッション」を極めたいと考えています。

今年6月、アメリカメディアのファッションモデルは、どうしてもZARAのソフトな文章のように見えると発表しました。「ZARAはクリエイターではないが、ファッションをリードしたい」というファッション業界の意見が多く寄せられています。

記者の大膽な推測が間違っていないなら、広報宣伝やマーケティングをしていないZARAはこの文章を借りて、外部に重要な情報を伝えています。

過去數十年間、ファッション業界はこれらのファッションブランドの流入によって、多くの変化があったことは否めない。

これらの変化に対して記者の質問は、「ファストファッションは、本當のファッションブランドが一般人からさらに遠くにあるか、それともこれらのブランドと一般人の距離を縮めたか」ということです。これらのブランドはもう珍しくないですか？それとも平価ファッションの年代には、名実ともにブランドのファッションアイテムを持つことがより貴重だと思いますか？

先週、記者とフェラガモの前に

総監は、現在EXPO Brandingのコンサルティングを擔當しているAlessandro Balossini Volpeについて話しました。彼は非常に重要な傾向に言及しました。ファッションブランドは製品展示から店舗販売までのサイクルを短縮しています。

例えば、2014年春夏ファッションウィークのファッションの流れは、2015年の春夏になって初めて消費者に実物に觸れることができます。その間の間隔はZARAたちに十分な時間を與えました。

Alessandroによると、ビッグファッションはこの長いプロセスを短縮し、さらにはT臺と実體店舗の同期を作ることを試みている。

今年、Clineはこのように試みを始めました。最新の商品が店に入る前に発表されました。

Alessandroは、この速いファッションブランドに挑戦すると考えています。

記者の理解によれば、これはZARAたちが生きている資源を直接斷ち切ったことに等しい。

だから、なぜZARAはメディアの口を借りて、自分が本當にファッションをリードできると宣言しなければならないのか、分かりません。

H&Mと継続的に成功できるかどうかは、ファストファッションというビジネスモデルの持続性に直結しています。

しかし、記者がさらに気になるのは、人々が続けて大量に消費し続ける「安いファッション」に対する欲望が続くかどうかということです。

記者は昨年、ファーストリテイリンググループ（ユニクロ親會社）の柚木治副社長を取材した際、「速い」が一番いいとは限らないと考えていました。人々は服裝の楽しみを楽しむ必要があります。もし人々がこのような楽しみを享受していなかったら、新しい服を撤去したほうがいいかもしれません。