ファッションデザイナー：Ala Aの妙技

著名なファッションコラムニストのColin McDowell氏は、このデザイナーの生活、仕事、および最近発表された展覧會「高カスタマイズ/彫刻：ファッション史におけるAzzedine Ala」について、Azzedine Ala氏とともに検討している。
　　

イタリアのローマ--1980年代以來、Azzedine Alaと彼のファッションに対する獨特なデザイン手法はずっと憧れていましたが、數日前、つまりポゴサイ美術館（Galleria Borghese）で彼の重要な作品展が開催される前にローマで彼と初対面し、晝食を共にしました。ウィニト通り（Via Veneto）のハリー?バー（Harry’s Bar）に到著した時、私はAlaと彼の親友Carla Sozzaniに喜んで會い、まさにSozzaniが私たちの面會を手配してくれた。Alaのもう一人の親友と今回の展覧會の企畫展人として、マーク?ウィルソンも忙しい中で駆けつけた。

　　
晝食會のメンバーは小さな國連のようなものですが、私たちはAlaがフランス語で話すのが好きなだけでなく、黙っている習慣も大切にしています。しかし、黙っていても、このデザイナーは身の回りのことを鋭敏に洞察し、彼の周りのすべての人やことをよく知っている。Alaiaは彼の看板的な黒いコートを著て、周りを情熱的なファンに囲まれて、彼の向こうに座っていた私を一瞬にして聖人の前に座ったと感じさせた。

　　
レストランでのインタビューでは霊的なものを発掘するのは難しいが、5分もしないうちに、ファッション業界のもう一人の伝説的人物Alber Elbazがまとめたように、Ala a aは「唯一無二」であることに気づいた！

　　
Ala aは北アフリカのチュニジアの農民の家に生まれた。彼は自分の誕生日を明らかにしなかった。1930年代末頃だったと思う。これは彼が何か新しいものを持ってこなければならないというファッション理論を拒否した理由かもしれない。このデザイナーは「すべてのファッション編集者のある季節のファッションスタイルは大同小異だが、次の季節は全く異なる」と話している。これは彼の過去の一貫したコメントと一致しており、例えば「これらは簡単な服であり、ある時期のある特定の時點で重要になると、すべての人がそれに従うものがある」という。しかし、際限のない変化を前にして、ファッションとは言えない。18世紀の服には自分の命があり、ファッションではないが、私たちを魅了するだろう」。Ala aは土地、作物、季節のリズムについて話す自信のある農民のように、言葉を堅固にしている。

　　
非常に若い頃、Ala aは彼のキャリアが女性や服裝と関係があることを知っていた。15歳で家を出て、チュニジア蕓術學院（Ecole des Beaux Arts）に通った。合格できるように、彼は自分の年齢を偽らざるを得なかった。すぐに、彼は彫刻に才能があることに気づき、彫刻の形、體積、外観が彼にとって非常に重要であることを意識した。しかし、Ala aは彫刻家という道を選ぶことはなかった。彼はすでにファッション雑誌を読み始め、映畫の中の美女が好きで、彼女たちが著ているロングスカートに夢中になっている。彼は授業を終えるために妹の助けで裁縫を學び、地元の女性裁縫師のために服を縫って1フラン稼いだ経験を回想している。お金を稼ぐことはAla aにとって重要なことではありません。重要なのは、ファッション業界で素晴らしい人生を築くための第一歩を踏み出したことです。

　　
Ala aは絵畫が好きだったが、すぐに裁縫が大好きになり、1940年代末のパリ最大の2つのブランド、BalmainとDiorの服を「パクリ」した人のところで仕事を見つけた。18歳の後、パリに移住し、本物のDior社で職を得たが、この仕事はわずか1週間しか続かなかった。その時、フランスとアルジェリア両國の関係は急激に悪化し（最終的には全面戦爭になった）、北アフリカからの仕事の許可証は厳格な審査を経なければならず、Alaの証明書は「規定に合わない」ことが発覚したため離れざるを得なかった。

　　
ある女性の友人（彼の最も親しい友人はいつも女性のようだ）に紹介されて、Ala aは1940年代末にパリのもう一人の有名なデザイナー、Guy Larocheと一緒に仕事を始めた。彼はフリーデザイナーになり、Yves Saint LaurentやThierry Muglerなどのエリートのために働き、有名なCrazy Horse（クレイジー?ホース）ヌード舞踴団のために衣裝をデザインした。彼はこの仕事を好きになった。女の子たちは演技中にほとんどの服を脫ぐので、彼はこれらの服を彼女たちの體に完全にフィットさせる必要があり、特に人體の敏感な部位では、より正確さが必要だ。

　　
1970年代になると、Azzedine Alaの名前はGrace Coddingtonやニューヨーク?タイムズ（New York Times）カメラマンのBill Cunninghamなどファッション業界で知られていたが、多くのファッション作家やスタイリストは彼のことを知らなかった。彼はこの狀態に満足していたが、Pat ClevelandやNaomi Campbellなどのモデルたちが彼を賞賛し始め、Tina Turnerは彼がデザインした金色の「滝」ミニスカートを著て登場し、彼の名前は「圏內の人」になりたいと思っているすべての口元にかかっていた。1980年代に「セクシー」という言葉が流行し、Alaほどセクシーを極めることができる人はいなかった。今まで誰もやったことがなかった。招待されて展示を見に來た人たちは、通常彼の臺所に座って、彼が飼っている多くの貓や犬に囲まれていますが、そんなに多くの人が拒否されていると思うと、彼らの唯一の感慨は、ここに來て自分がどんなに幸運なのかということです。

　　
今日も、このデザイナーは伝統的なファッションウィークに參加するなど、ビジネスファッションシステムの落とし穴に足を踏み入れることを避けている。しかし、2007年にスイスの暦峰グループ（Richemont Group）との取引が完了してから、Azzedine Alaブランドは旗艦店をオープンし、2015年5月に最初の香水を発売し、多くの人が同ブランドの拡張計畫の第一歩と見なしている。

　　
しかし、Ala aは依然としてその非凡な成果を続けている：つまり、メディアの目は彼がデザインした服に焦點を當てて、服で形成されたブランドではない。このデザイナーはかつて、自分は創造者だと思っていたが、體に伸ばせる柔軟な生地で布の彫刻を完成させたにすぎないと言っていた。彼はニット、ライカ、ソフトレザー、ヤギの皮が好きだが、折り畳み可能でしわや滑りやすい柔らかいシルクを扱う際にも優れた技術を示し、完成品はギリシャ彫刻のようになった。同時に、どれだけ隠すかはどれだけ見せるかと同じくらい重要だと指摘した。

　　
そのため、最近では長期展示協力者であるMark Wilson策展による展覧會を、「高定制/彫刻：ファッション史におけるAzzedine Alaia」と命名するのが適切だ。さらに適切なことに、今回の展示會はローマのポゴサイ美術館で行われている（10月25日まで続く）。ポゴサイ美術館は世界でローマとギリシャの彫刻を最も多く所蔵している博物館の1つであるだけでなく、カノワ（Antonio Canova）、ベニニ（Gian Lorenzo Bernini）の作品、カラヴァジョ（Michelangelo Merisi da Caravaggio）も所蔵しているの絵と、多くのルネサンス期の蕓術家の油絵や大理石作品。世界で最も多くの傑作を所蔵する博物館の一つであり、Ala作品を展示する最も完璧な場所でもある。しかし、ポゴサイ美術館はAlaの65點の展示品だけではない。これらの丹念に置かれた衣裝は、周囲の個人蕓術作品と相互に生気を添えるだけでなく、偉大な蕓術家たちの永久所蔵品にも敬意を表している。交互に映える効果で、これらの服は永久所蔵品に微妙な余分な次元を加え、逆に自分自身も荘厳で靜かになった。

Alaが言ったように、彼の作品は美術館の既存の配置に合わなければならない。永久所蔵品は移動していないが、実際にはAla aは美術館の配置に適応しなければならない。コレクションの多くは全長、等身大、または大きな彫像で、そのほとんどは土臺に託されているため、服の一部を再調整した。「服裝は彫像の大きさに合わせなければならない」と彼はぶらぶらしながら言った。マーク?ウィルソン氏は、「ベニーニやカノヴァたちに展示を見てもらうことはできなかったが、これは私たちにこのような獨特な環境を作ってくれた」と付け加えた。これは完全に優雅な配置、納得のいく古今の融合、円満な成功だった。

　　
服と蕓術の傑作を一緒に展示することは大きなリスクにさらされることは間違いない。これまでファッション業界では何度も試み、さまざまな成功を収めてきましたが、今回の展覧會はすぐに蕓術とファッションの融合が成功しているかどうか、蕓術とファッション圏の利益を同時に得るための基準と見なされると確信しています。今日はAzzedine Alaのように泰然自若と両者をうまく融合させる人はいない。デザイナー、スタイリスト、カメラマン、學生たちには、できるだけ早くボゴタ美術館への旅行を計畫することをお勧めします。　　

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