「低価格受注」を捨て革新による転換の切り口を探す

専門家は、中國のサプライヤーは巨大で、抱え込まず、國際的な仕入れ業(yè)者との価格ゲームでは、それぞれに撃破されやすく、常に弱い立場にあると指摘している。そのためには、中國企業(yè)は団結(jié)し、自身の競爭力を高め、価格の発言権を自分の手に握らなければならない。

「価格の安い注文は誰もやっている！」このほど、日の出口の対外貿(mào)易アパレルを?qū)熼Tにしている林莉莉さんは、現(xiàn)在の対外貿(mào)易アパレル企業(yè)の生存狀況を反映して文句を言った。

人件費の上昇、工場の東南アジア移転、歐米の仕入先が中國での調(diào)達コストを抑え続けていることは、中國の紡績対外貿(mào)易企業(yè)の中には、もはやニュースではない。それに伴って「倒産」、「閉鎖」の波が來て、産業(yè)構(gòu)造のグレードアップは必要だ。しかし、アップグレードのプロセスは容易ではなく、低利益で注文する企業(yè)もある。これは業(yè)界から見れば、「倒産ラッシュ」よりも恐ろしいことだ。

「顧客を維持し、注文量を保証するために、一部のメーカーは『元手を守る』姿勢で注文を受け、多くの輸出企業(yè)が価格の紅海に陥っている。これは業(yè)界全體を悪循環(huán)に陥れ、活力がない」と分析者は心配している。

価格で注文して風(fēng)にする

輸出企業(yè)の「価格で注文する」習(xí)慣は、歐米の顧客の最初の注文モデルのせいにもなるという。「海外のバイヤーは頭がいい。例えば、私の日本人の顧客は注文時に単一の工場と協(xié)力し、協(xié)力がうまくいけば注文の規(guī)模を増やしていく。生産企業(yè)としては、このような大手顧客を留めるために、企業(yè)も生産能力を拡充して生産需要を満たすことができます。しかし、問題は、國內(nèi)の生産企業(yè)が規(guī)模をある程度拡大し、大きな注文に高度な依存を形成すると、購入業(yè)者はしばしば値下げを要求することにある」と指摘した。林リリー氏によると、この時、値下げしなければ、會社は大顧客を失うリスクに直面し、その拡充された生産能力は會社の負(fù)の疲れになるという。「海外のお客様はそれをよく知っているので、しばらく協(xié)力してから値下げを要求することが多い。私たちは受け身の側(cè)です」。

明らかに、會社が短期間で新しい顧客を見つけることができなければ、古い顧客と低価格注文の上で協(xié)力を続けるしかない。「簡単に言えば、外商からの注文はしないと、生産能力は遊休するしかない。そのため、企業(yè)は低価格の注文を受けるか、一部の生産能力を棚上げするしかない」と林莉莉はしようがない。

通常、國際バイヤーはコストと品質(zhì)計畫に基づいて適切なベンダーを探しています。近年、中國の人口ボーナスが消えつつあり、國際的な売れ行きが低迷していることに伴い、國際調(diào)達業(yè)者のコストコントロールも厳しくなり、一部の中國メーカーは毎年値下げ指標(biāo)を受けている。このような要求を受け入れれば、企業(yè)へのダメージも大きい。

國際コンサルティング會社マッキンゼーの調(diào)査によると、米S＆P大手1000社の分析によると、1ポイント値下げによる利益率の低下は7.1%から8.1%だった。そのため、1つの企業(yè)のコスト構(gòu)造が競合他社と比べて重大な優(yōu)位性を持っていない限り、値下げは値下げにとって良い方法ではありません。

専門家は、中國のサプライヤーは巨大で、抱え込まず、國際的な仕入れ業(yè)者との価格ゲームでは、次々と撃破されやすく、常に弱い立場にあると指摘している。そのためには、中國の輸出業(yè)者は団結(jié)し、長期的に目を向けるべきだ。最も重要なのは、企業(yè)自身の競爭力を高め、価格の発言権を自分の手に握ることで、業(yè)界全體の利益を弱めることはありません。

重要なのは革新

もちろん、価格の発言権を握るには、企業(yè)のモデルチェンジとグレードアップが鍵となる。自分の技術(shù)が向上し、荒加ワークショップの形式を変えてこそ、加工企業(yè)は活路を得ることができる。

業(yè)界関係者から見れば、伝統(tǒng)的にも新興市場でも、現(xiàn)在は東南アジアに注文が移っているにもかかわらず、國際調(diào)達業(yè)者の中國市場への依存は変わらない。価格戦のゲームでは、中國の輸出企業(yè)は完全に自身の優(yōu)位性を掘り起こすことができ、製品の研究開発能力を高めることで、より多くの利益を得ることができる。

「もし中國が世界の『アパレル製造場』と『アパレル消費國』の位置に旋回しているだけでは、世界を駆け回る民族を作ることはできない」アパレルブランドでは、中國のアパレル産業(yè)の復(fù)興は良いビジョンになるしかない」と述べた。全國政協(xié)委員で上海培羅蒙洋服公司の金建華社長は、ブランド作りの鍵は革新にあると述べた。

金建華氏によると、改革開放から30年以上、中國の紡績アパレル企業(yè)は無から有へ、有から多への過程を経て、一部の企業(yè)は成功したブランドを作り出したという。しかし、全體的に見ると、中國は國際市場全體の中でまだアパレル製造大國であり、國際競爭の中で依然として追従と従屬の地位にある。

金建華氏は、世界経済の減速によるコスト上昇などの原因のほか、中國のアパレル業(yè)界が直面している深層問題には革新が足りないとみている。

「デザインはアパレルの中核的価値だ」と金建華氏は話す。中國のアパレル業(yè)界では、多くの企業(yè)が今も従來のモード設(shè)計はまだ紙面のサンプリングの遅れた段階にあり、時間がかかり、試作コストが高く、結(jié)果として新製品の開発周期が長い。一方、アパレル先進國では、この周期は平均2週間で、米國は最速で4日に達することができるが、中國は平均10週間で、差が非常にはっきりしている。

「ブランド創(chuàng)立の重要な前提は、強いブランド意識と先進的な理念を持ち、同時に情熱と創(chuàng)造力に富んだデザイナーが必要であり、彼らは個性的なスタイルを製品に溶け込み、文化的な同性を備え、消費者を勝ち取ることができる」と金建華氏は言う。國內(nèi)外の消費者文化の心理を把握できるデザイナーはもっと育成しなければならない。

モデルチェンジの切り口を探す

実際、モデルチェンジも業(yè)界內(nèi)の共通認(rèn)識であり、一部のアパレル企業(yè)はこの方面で一定の成果を収めた。統(tǒng)計データによると、10月7日現(xiàn)在、紡績アパレル業(yè)の上場企業(yè)48社が2015年3季報の業(yè)績予報を発表し、そのうち11社が業(yè)績を予想して増加した。14社の上場企業(yè)がやや増加した。上場企業(yè)4社は利益を続けている。上場企業(yè)4社が赤字に転落した。一部の企業(yè)の業(yè)績が好転したのは、ビジネスの転換に成功したおかげだ。

業(yè)務(wù)の転換のほか、マーケティング方式の転換もアパレル対外貿(mào)易企業(yè)の新たな活路である。

アナリストは、アパレル産業(yè)「インターネット+」全産業(yè)チェーンの総合的な推進を加速させるべきだ。ここでの全産業(yè)チェーンの総合的な推進とは、研究開発設(shè)計、生産加工、伝播販売の一環(huán)だけでなく、新たなインフラ、新たな生産要素、新たな分業(yè)體系の構(gòu)築を含む。特に産業(yè)企業(yè)の組織體系の変化は、組織構(gòu)造のクラウド化、組織境界の開放化、組織規(guī)模の小微細化を含む。要するに、アパレル企業(yè)は自身の特徴に合わせて「インターネット+」の導(dǎo)入口を確定しなければならない。

林リリー氏によると、今はオンラインカスタマイズプラットフォームを考えているという。これまで、彼女の工場は多くの一流ブランドの注文を受けてきたが、材料使用技術(shù)には多くの経験があり、いくつかのブランドのオンラインカスタマイズの方法を?qū)Wび、生地、ヒールなどのさまざまな細部を顧客自身が選択し、最終的にカスタマイズのプラットフォームを?qū)g現(xiàn)するつもりだ。「微信とウェブサイトプラットフォームの導(dǎo)入を通じて、カスタマイズとオフライン工場の統(tǒng)合は私の將來の會社の発展への希望です」。