ファッションは死に向かうと予言されている

　　ファッション死に向かうと予言されることが多い。これは世界70年代から提案されてきた観點であり、非常に扇動的でニュース価値を持ち続けている：私たちはファッションが崩壊していることを知られている、ファッション、破裂している;ファッション、変更する必要があります;ファッションはもう終わりました。そして、この観點はここ數年発酵を続けている。

伝統的なファッションシステムが墜落した原因はすでに見つかっているが、実はこの高定ファッションの出現から存在している。それは季節の転換をコンセプトにしたファッションシステムで、1世紀半を経て、衰退し続け、取るに足らないものから今では明らかになっている。高級既製服の出現は無用主義の影響を受けていることが論証されているが、これは実際にはファッションに関係なく、特定の歴史的條件の下での分裂の産物にすぎない。

最近、毎年ブランドの総売上の3分の2を貢獻している早秋早春シリーズは、1年に2回の伝統ファッションショーに影響を及ぼしているように見えます。ファストファッションブランドの勢いのあるファッション侵入の影響を見てみましょう、ファストファッションブランドZara2014年の売上高は132億ポンドを超え、H&M135億ポンドだったのに対し、ラグジュアリーブランドはルイ?ヴィトン67億ポンドです。

いずれにしても、富を稼ぐ観點から見ると、今のファッション業界には確かにいくつかの違和感がある。過去5年間にデザイナーの退職、精神崩壊、自殺で暗くなったファッション業界をまとめてみましょう。Lee Alexander McQueenが2010年2月にこの世を去ったことと、2011年にJohn GallianoがDiorを退職したことが大きな注目を集めていたが、Louisを含むVuitton、Jil Sander、Rochas、Balenciagaなど一連の業界內の激しい地震、今年はGucci、Lanvin、DonnaKaran、Dior、Balenciagaクリエイティブディレクターの人選も変わった。

ファッション支配者の世代交代は珍しいことではないが、今の人の流動率の速さは確かに驚くほどだ。これまで、DiorのアートディレクターRafSimonsとLanvinのクリエイティブディレクターAlber Elbaz氏の10月の突然の退職は、いずれも年間最大のファッションイベントの1つに數えられ、業界交代のスピードを軽蔑して訴えている。

昨年10月、Raf SimonsはChristianについて語ったDiorは巨大な機械に対する強い需要と、ブランドが展示する年6シリーズのうち3シリーズをどのように2つのクリエイティブチームを雇用しているのか、まだ含まれていない製品もありますが、2つのチームの間を行き來して一定數の霊感を探しています。どのデザイナーも最終的には、個人的な理由や會社との間に食い違いがあると考えていても、疲れた狀態を作るという壁に遭遇することは避けられないようだ。商業機器とデザインクリエイティブ人材の矛盾が顕在化しているが、ファッション産業が健全な発展を続けることができるのか、これは確かに大きな疑問符だ。

　　Alber Elbazは自身のLanvinカーテンコールショーを終え、1週間後、メディアのインタビューを受けて録音機を撮り、「私たちは聞かない、私たちは記録する」としようがなかった。彼は続けて、今のファッションのリズムと人々のデジタル技術への依存を感嘆した。昨年11月4日アルバエルバス氏は、「私たちはエンターテインメント業界になるのだろうか」とまで述べた。

実際の過季退化ではなく味の美しさにこだわった業界の変化を非難するのは愚かだ。しかし、この12カ月間に起きた解雇事件は、ファッションの本質を浮き彫りにすることもできる。それは、ファストファッションはもはや利益のあるモデルではなく、ファッション業界の各レベルの態度に影響を與えているということです。

そのため、ニューヨークファッションウィークが挑戦するのは、「即買い即著」のラベルをつけた24時間365日展示を更新するファッションシステムだ。Thakoonは傘下の事業を再編しており、昨年12月にファッション大手の曹其峰ファミリーに買収された。Rebecca Minkoffは通常秋冬シリーズを展示している2月に2016年春夏シリーズを展示し、彼女の顧客がすぐに購入できるようにする。BurbeeryとMoschinoも、T臺に展示された服をすぐに購入できるように変更した。ぜいたく品小売業者MonnierFreres責任者JeanMonnierによると、Moschinoの75%の製品と主要部品は発表後すぐに公開発売されるという。

米國ファッションデザイナー協會のDiane von會長Furstenbergは、季節単位のデザインアレンジが盛んに行われていることについて「場所によってはもう間違っている。すべてを再起動する必要がある」と述べた。Rebecca Minkoffは最近ファッションショーの価値を疑問視しているデザイナーで、ファッションショーに展示されている作品は4 ~ 6ヶ月後に店に著くことができ、その時になると消費者はとっくにこのスタイルに興味を失っていた。スターやソーシャルメディアで見すぎて、彼らは二度とこれらの商品を買わないからだ。

しかし、このような大きな変化に直面して、服の提供速度が速くなることは本當にそれらをより良くあるいはより期待できるようにすることができますか？今のようにスピードに夢中になっているファッション産業も解決策ではなく問題の一部ではないでしょうか。ルイ?ヴィトンといえば、H&MやZara、Pull&Bear、MassimoDutti、Bershkaなど一連のハイストリートブランドを持つ巨大小売業者Inditexも比較的新しい論題だ。{page_break}

確かに、前者は後者からの挑戦に直面するだろう。一部の小売業者は現在、シリーズをカットして売上を増やし、より多くの製品がハイストリートブランドにコピーされるのを回避しています。Chanelのファッション部門長BrunoPavlovsky氏は、「私たちにとっては、1年に6つのシリーズです。2ヶ月ごとに私たちにとっては新しいシリーズです」と話しています。自身の顧客といえば、DiorのCEOSidneyToledano氏は「彼らは新しいものを楽しみにしていた」と付け加えた。

しかし、矛盾しているのは、ルイ?ヴィトンのマイケル?バークCEOが今年5月にLV2016リゾートシリーズのパームスプリングスの崖のそばでメディアのインタビューを受けた際、ファッションブランドの3ヶ月または6ヶ月に1回更新するのは非常に疲れており、會社も適応できないという全く異なる観點を明らかにしました。

疑う必要はありません。デザイナーたちや注目しているファッションジャーナリストたちを含め、業界全體が困惑していることは間違いありません。ブランドが贅沢を尊び、彼ら自身をファッションから切り離し、永遠を創造しようとするが変幻自在で、すべての消費者の新鮮なものに対する需要を満たし、すべての偉大な觸媒は：分裂である。

しかし、ファッションはまずビジネスであり、貿易と革新の結合は極めて重要な要素である。今、このバランスが崩れているのも、今のファッション業界の根本的な問題です。デザイナーたちはもはや人間ではなく、服やアイデア、オファーを生産する機械である。そしてこの機械は簡単に開閉できるようにしなければならない。

　　Raf SimonsはDiorを退職するための促進要因の1つを非情な歩みと形容しているが、他の人は全體的なコントロールが欠けていると考えている。彼の職権範囲は婦人服に限られており、店舗設計、広告、膨大な化粧品ビジネスを心配する必要はない。報道によると、AlberElbazはLanvinのボス王効蘭と衝突した。彼は解雇された後、Lanvinに「必要な企業ビジョンを発見してほしい」と鋭い個人聲明を発表した。AlberElbazの友人によると、以前、AlberはElbazは経営陣の決定に不満を募らせていた。

2015年が現代ファッション史の多難な年になるかどうか、あるいは一連の事件が起こる前兆になるだけではないか。今の高級ファッションには間違いがあるが、艶やかな表面の下ではバブルは多く存在しているが、ここ10年で遅かれ早かれ破られるだろう。デザイナーたちはもはや快楽ではなく、小売業者たちはイライラし、購入した服に再び信頼を持つことができなくなり、國際市場が動揺し、ブランドの利益と損失の変動も懸念されている。

何か救済策がありますか。私もよくわかりません。しかし、私たちは飽和した市場のためにより多くの服を生産する必要はありません。ファッションの更新速度を速めることも必ずしも解決の道ではありません。これは「消費疲労」に打撃を與える珍しい概念と言えますが。

しかし、デザイナーの疲れは？あるいは、店に現れた服、畫面の中の畫像、雑誌、すべてがファッションの疲れをもたらしているのだろうか。あるいは私たち全員、デザイナー、顧客、記者を含めて、一時的にそんなに多くのものを詰め込まれるのに飽きたのかもしれませんか。粗雑な作業をしているのに売り切れてしまったハンドバッグのようなものかもしれませんが、この業界が崩壊する前に、私たちは少し呼吸する空間が必要でした。