中國のデザイナーの時代が來ましたか？一番大きな問題は何ですか？

私たちはこの二日間で50人の中國人をめったに見ませんでした。

でしょう

アメリカのバイヤーのCarlol Songさんは頭を下げてコーヒーを飲んで元気を回復しました。彼女の隣に座っているパートナーのJesse_Hudnuttさんは暗黙の了解で話を受け取りました。

寫真を撮ったり、デザイナーと交流したりして、注文する前にたくさんのステップがあります。

Caol SongとJesse Hudnuttはバイヤーのお店Opening(*)Cremonyに勤めています。全部2016年秋冬です。

ファッションウィークの特別ゲスト。

少し前に、二人がいるアメリカのバイヤー店Opening Cremonyが「2016中國年」に入ると発表しました。Anna Sui、Vivienne Tamなどの中國系デザイナーとの連名カプセルシリーズだけでなく、中國の新鋭デザイナーブランドも導入しました。

彼らと同じように上海ファッションウィークに誘われて來た國際バイヤーはまだ3人います。

王汁、上官、李筱…近年國際ファッションウィークで活躍している東方顔は、「中國デザイナー」という概念を絶えず具象化させている。

H.Lorenzo、Opening co、10 Croso Compoなどのヨーロッパとアメリカの有名なバイヤーが最も勤勉で、ここ數年の上海ファッションウィークは欠席せずに、中國に來て新しい星を探しています。

しかし、賑やかな表象の下で、アントウェルペンの六君子と日本の三剣士に続いて、まもなく中國時代を迎えると斷言できますか？

4月8日に上海ファッションウィークの開幕ショーが行われます。第1陣は史上最高の記録を持つかもしれません。

フランスファッション労働組合の最高経営責任者であるPascal Morand、イタリアファッション協會會長のCalo Carro Pascal、フランスl’claireur買手店の創始者であるArmmand Hadida、Vogueイタリア版のベテラン編集者Sara Maino、およびイギリスのファッションコラムニストGemma Williamsはいずれも席上賓です。

Gemma Williamsは昨年、彼女の新書『ファッション中國』を出版し、41の中國の獨立デザイナーブランドと商業ブランドを紹介しました。

彼女がよく知っている中國のデザイナーの多くはイギリスのファッション學院から生まれています。例えば王海震、郭一然天、王逢陳…面白いのはその分水嶺です。先輩の卒業生はロンドンで実習、仕事、獨立した門戸を持っていますが、新生代のデザイナーは帰國して同名のブランドを創立する傾向があります。

今季の上海ファッションウィークのデザイナーの數は2倍以上になりました。

さまざまなショーやショー?ロムを転々とした彼女は、「これらのブランドがどれぐらい生きているかを予言する人はいない」という変化にすぐに気づいた。

中國のファッション産業が成熟していないという外部要因を除いて、熟考とビジネス経験が足りないのは、若いデザイナーが途中で退場する主な硬傷です。

昨年から、起業のタイミングが業界內の議論の焦點となっている。

Vogueアメリカ版編集長のAnna Wintour氏は、學生に「卒業後、同名ブランドを直接作る成功例は非常に少ない」と注意を促した。

ファッションはあくまでもビジネスですから、多くのデザイン學府は時間をかけて學生にどのように生産、納品、販売、広報を教えることができません。ブランドの位置づけ、製品の定価などのビジネス戦略は一つや二つの課程では説明できません。

Gemma＿Williamsと中國のデザイナーとの交流の中で、自分の向こうに立っている若者は夢について話しているが、供給、生産、販売などのビジネス面での準備はほとんど空白になっていることが分かりました。

「なぜですか？卒業後はブランドのために1～3年働いて、その後はブランドを作るかどうかを決めます。

彼らの今の狀況では中國市場で生きていけるかもしれませんが、國際市場を開くには、少なくともいくつかのテストが必要です。

困ったことに、海外のバイヤーに馬鹿にされた時だけ、中國の若いデザイナーは自分の問題點を意識します。

去年、ロサンゼルスのバイヤーのH.Lorenzo創始者のLorenzoが上海に來た時にショーロムの中の混亂の光景に言及しました。

また、多くの中國人デザイナーは海外のバイヤーの注文に対して、オフショア価格を提供することが分かりません。

一部のデザイナーは海外プラットフォームに進出する機會を逃しました。

この數日間、Vogueのために世界の設計人材を発掘するSara Mainoは同様に上海の各隅を往復しています。

Uma Wang、Vega Zaishi Wangから、Xiao Liまで、Vogueは中國のファッションデザイナーを提攜しました。

Sara Mainoによると、今の中國のファッション産業は1980年代の日本のようにファッション産業の爆発寸前にある。

創意工夫の人材が続々と出現しているが、まだ國外に出かける準備が整っていない。

彼女は例を挙げました。「一番簡単なのは、國內で販売されているものをそのままミラノに持って行って売ることができないということです。しかし、ほとんどの人はそのことを意識していません。」

販売知識の乏しさ以外に、海外のバイヤーたちは中國のデザイナーの製品価格が高すぎると思っています。

ショーを見ても、ショーを見ても、Sara Mainoさんはイタリアから來たファッションスターです。いつも攜帯で寫真を撮ります。デザイナーと話しているうちに、ブランド名を覚えます。例えばXu_Zhi、SHUSHU/TONG。

上海の公式showroom Mode上海服飾展で、彼女は以前パリで知り合った中國のデザイナーブランドTommy_Zhongを見て、そしてVogueウェブサイトの「新興デザイナー」の版元の中で紹介と普及を行うつもりです。

Tommy_Zhongは昨年9月にイギリスイギリスグラスゴー蕓術學院を卒業したばかりで、現在Hostem、Water Stoneなどのバイヤーから注文を受けています。

Tommy_Zhongによると、展示シリーズの中で単価が2番目に高いコートの卸売り価格は345ポンド（約3180元）に設定されています。「Sara_Mainoは価格がやや高いと思いますが、これらの特殊な布地は全部手作りで作られています。しかも工場はロンドンにあります。固定コストが高いです。」

多くのデザイナーは製品のコストに利益係數を掛けますが、市場要因はしばしば無視されます。

もしスカート1本が800ポンドの値段をつけたら、なぜ成熟したブランドを選ばないのですか？

しかも一部の中國の若いデザイナーは3、4シーズンしか作っていません。」

副線を開設するか、あるいは

國境を越えた協力はいずれも道です。」

Gemma Williamsは「Masha Maの下に設置されたサブラインのMA by Mashaを例にとると、より親近的な価格でより多くの顧客がデザイナースタイルを體験できる」と付け加えた。

しかし、買い手の目には、中國のデザイナーの最大の問題は依然として設計と仕事にあります。

歐米のファッション業界には不文な決まりがあります。バイヤーはデザイナーの3シーズン連続の表現を観察して、安定性を確保してから注文するかどうかを決めます。

この黃金の法則は中國では特に適用されています。Lorenzoはかつて一部の中國人デザイナーが市場フィードバックのために自分のデザイナーのスタイルを変えることを発見しました。

「大人のデザイナー、たとえばUma Wangは、彼女の個人的な印をよく知っています。

自分のスタイルをあまり決めないデザイナーもいますが、180度の大回転で東から西に行くことがあります」と話しています。

彼が探しているのは認知度があり、スタイルが強いブランドです。中國の要素は必然的な選択肢ではありません。

Mode期間四日間の展示會の間、Lorenzoが直接注文したブランドは雲鳳思儒と劉露を含みます。Opening CremonyはPeng_Chen、Heydey、Atelier Rouge PekinとMoto_Grooに注文の意向を示しました。

2つのバイヤーの店は選択基準を多く話していません。彼らの顧客の中から手がかりが見えてくるかもしれません。

JesseはOpening〓Ceremonyの顧客として、「いつも唯一無二のものを買いたい。色、生地、裁斷、またはシルエット」と述べ、Susie Bbbleのような一線のファッションブロガーが含まれている。

彼らに比べて、フランスからのアルマン?ハンダはもっと厳しいです。

「學校で3年間勉強して設計した學生が奇跡を起こすなんて、期待できませんか？ABCを覚えたばかりの子供に詩を書くように要求しています。」

このパリの老舗バイヤーであるL'claireurの創始者は、「今回上海でショーを見たのは、卒業作のようなものが多く、表面は賑やかかもしれませんが、まだ幼い基礎の段階にあります。」

中國と日本のデザイナーブランドを比べてみてください。デザイン、販売は似ていますが、生地、仕上げにはまだ差があります。

Lorenzoは言った。

このような狀況をもたらした要因は、デザイナーの選択と技術に加えて、工場の生産を代行する技術水準があります。

2014年にロンドンのサン?マルタンから帰國してブランドを作った陳安琪さんはデザインが完成した後の制作過程が頭を悩ませていることを発見しました。

彼女はこれまで針の糸まで厳しくコントロールするとは思っていませんでした。納期を設定する時に中國の工場を遅延させるという欠點を考慮に入れました。

それに、ちょっと注意しないと、設計の細部と材料が違ってしまうかもしれません。

納期の受け身も上海ファッションウィークの遅延と関係があります。

毎年2月には、初めてのファッションブランドがニューヨークで秋冬シリーズを発表します。

四大ファッションウィークが終わったら、東京とソウル駅に隣接して上海に來るのは4月中旬です。

上海ファッションウィーク中に新しいシリーズを発表して、バイヤーと注文した中國人デザイナーにとって、注文を完了する時間の圧力はもっと大きいです。

「ほとんどのデザイナーと話をして、デザインをすることが彼らの夢だと教えてくれます。

しかしこのような言い方は幼稚で、彼らは私達が知りたいのは生産地、商業戦略などです。

デザイナーになりたい若者が多いですが、その階段まで行くにはいくつかの季節の試練が必要です。

Gemma Williamsは言った。