アパレル業界に衝撃が走り、Zaraが閉店への道

世界アパレル靴帽子ネットの記者によると、オンライン下で伝統的な衣料品小売が鎧を捨てて脫走し、あちこちに逃げ回っている現在、Zaraは教科書のような存在とされている。しかし、高らかに歌っていたZaraも閉店し始め、しかも旗艦店だった。

しかし、Zaraは中國でも閉店を始め、Zaraは成都市の中心地である総府路楽森ショッピングセンターにあるZara旗艦店を正式に閉鎖した。

2011年末にオープンしたこの店舗は、Zaraが中國で初めてオープンした新しい店舗のイメージで作られた店舗であり、かつての中國區最大の旗艦店でもある。同店は3階建てで、総面積は3000平方メートルを超えているが、この黃金の位置にある前の「宿泊客」はLOUISだったVUITTONとDIOR。Zaraが入居するまで、楽森ショッピングセンターはハイエンドと位置づけられており、主に贅沢なブランドが駐留していた。

　　なぜ閉店を選んだのですか。

チタンメディアはこれまで、中國本土市場から完全に撤退したマーサ百貨店や、American Apparelが中國大陸に殘っている2店舗を閉鎖したと報じてきた（チタンメディアに注目、「AmericanApparel”，)を開きます。対照的に、Zaraの観點の動きは業績の破綻ではなく、Zaraの親會社であるインディテックスグループは、この1年間はまずまずの暮らしをしていた。Inditexグループが2016年末に発表した第3四半期の財務報告によると、最初の9カ月間、INDITEXグループの純利益は前年同期比9%増の22.1億ユーロだった。売上高は前年同期比14.5%増の164億ユーロ、またメディアによると、11月から12月中旬にかけてのインディテックスグループの売上高は前年同期比16%増となった。

一方、Inditexグループ傘下の複數ブランドのうち、Zaraも販売の主力であり、オフライン店舗はグループの総店舗の約3分の1を占めているが、売上高はグループの販売総額の3分の2以上を占めている。

　　では、いったい誰がZaraを引きずったのでしょうか。

ショッピングモールの不況が、Zaraを引きずっている？

大物と「隣人になる」ことは、Zaraのお気に入りの出店戦略だった。この戦略は創業者のオルテガによって「油汚れモデル」と呼ばれている。つまり、新しい市場に上陸するたびに、Zaraはまず大都市の中心部の最もにぎやかな場所に店を開き、それから觸角を他の場所に伸ばし、広告を出さずにブランドの影響力を放射させる。「これは織物の表面に油の一滴がゆっくりと伸びていく過程のようなものだ」とオルテガ氏は形容した。

Zaraの広告への投入は常にけちけちしていることはよく知られている。Zaraはお金を払って広告をするよりも、大物の隣にくっついて「貴気」をつけるのが好きで、経済的でお得だ。すると、世界中のラグジュアリーブランドが立ち並ぶ場所にZaraの姿が。Zaraの幹部も、店舗はZaraの最高のディスプレイ広告であり、トップの立地に資金を使うのは非常に価値があると考えている。

こうしてみると、ローソンモールはZaraの立地センスに十分合っていないのではないでしょうか。しかし、実際には、地元の人から「ビジネスバミューダ」と笑われたことがある。これまでここのオーナーはぜいたく品を中心とした西武百貨店だったが、全體的な消費人気の低迷、ブランド構造の組み合わせなどの問題で閉店せざるを得なかったが、元の場所はローソン100が引き継いだ。

最初は、ローソンの位置づけは依然としてハイエンドで、贅沢品を中心にしていたが、後にLOUISでVUITTON、DIORが相次いで閉店すると、ローソンモールは転換を図り始め、Zaraの入居もあった。

しかし、好況は長くなく、成都金融國際センター（IFS）、成都遠洋太古里の2つの新しい體験型ショッピング方式を中心とした商圏が春熙路に落成するにつれ、伝統的なデパートはおもてなしをしなくなり、総府路の人気も日に日に悪くなってきた。Zaraも人気に乗って成都遠洋太古里に旗艦店をオープンした。この店はアジア太平洋地域で最大の面積を誇り、最新の內裝を施し、最も品揃えの良いZaraの新しいコンセプトショップだ。

2006年にZaraが上海に最初の店舗をオープンして以來、急速に拡大してきたが、ファストファッションブランドの急進的な出店方式は、商業地の爆発と大きく関係している。百貨店、ショッピングセンターの落成が続き、相互間の競爭も日増しに激しくなっているが、ブランドは相対的に強い側となり、多くの商業不動産は店の賃貸を避ける方法を惜しまず、流量の高いブランドを誘致している。

Zaraは「高速、少量、複數」で知られており、この3點を合わせると高コストを意味する。サプライチェーンで言えば、Zaraのサプライチェーンはアジア、ヨーロッパ、南米、アフリカなどに広がっている。Zaraはその製品を基本モデルと流行モデルの2つの部分に分け、Zaraは基本モデルをヨーロッパ以外の地域で生産しているが、急速な更新が必要ないくつかの流行モデルは、基本的にZaraのヨーロッパ工場で生産されている。これらの工場は本社に近く、流行傾向に応じて迅速に生産決定を実行できるためだ。

これは、ある店の商品が世界各地から來ている可能性があることを意味しています。このような特有のモデルにより、Zaraは他のファストファッションブランドとは異なり、単店の売上高に非常に敏感になります。在庫蓄積は直接コストの上昇につながるからです。ある店の売上高が目標を達成できなければ、Zaraはそれを閉じることを選ぶかもしれない。

だから、ZARAとショッピングセンターも運命共同體になって、この2年間の商業不動産は過度な拡張と電子商取引の衝撃を受けて、ますます暮らしにくくなって、これもZaraを引きずってしまった。

　　Zaraは積極的に店舗拡張を遅らせている

外資系ブランドの中國市場での出店拡大の勢いといえば、急激なのはユニクロを參照することができる――この日本のファストファッションブランドは2013-2014年に1年以內に大中華區で100店の新規出店を記録したことがある！他のブランドは過去2年間で中國に出店した數は數えるほどだった。

ユニクロがこの2年間も狂ったように拡大しているのとは異なり、Zaraは昨年から店頭拡張を緩和し、より多くのオンラインチャネルに注目することを明らかにしていた。ウォールストリート?ジャーナルは2016年に報じた。Inditex のオフライン小売の成長速度は減速し、6%から8%の成長率は予想の8%から10%に及ばなかった。

また、消費アップグレードの波が國內を席巻しており、國內消費者層の購買力の増強に伴い、より多くの海外のデザインブランドにも目を向けている。品質が不安定で、他のブランドのパクリが好きなZaraはもちろん消費者の第一選択ではない。メディアの調査によると、「H&M、Zaraの2大ヨーロッパブランドは一線都市で人気があり、ユニクロの半分程度にすぎない」という。

ファッショントップネットの統計によると、2016年以降、Zaraが中國市場で販売している服の販売価格は平均10%から15%下落しており、ある程度Zaraも國內の服市場での競爭圧力を感じているのは當然だ。

Inditex最高経営責任者PabloIsla氏はこれまで、店舗の拡張速度を減速させることは、企業が実店舗の小売事業を重視しないことを意味するのではなく、企業は資源配分の面で、地面が広く、黃金地にあり、主要大都市にある旗艦店を優先的に考慮すると述べてきた。Zaraの店舗拡張がより精緻化するにつれ、業績の悪い店舗を閉鎖するのは理にかなっている。

もちろん、増やす電子商取引ルート、収縮ライン下ルートもファストファッションブランドたちの一致した選択である。Inditex最高財務責任者イグナシオFernλndezはメディアに対し、現在、消費者は異なるチャネルで買い物をしており、グループはすべてのチャネルの協力に傾いていると述べた。彼は言った：

「例えばInditexの場合つまり、3分の1以上の人はネットで注文してから店內に取りに行き、3分の2の人はその場で返品します。消費者はネット上で適切なサイズが見つからなければ、店を見に行くこともあります」

賢いスペインブランドは、小売の敷地を減らすことでコストを節約し、親會社の長期的な収益を維持したいと考えているのかもしれない。フランスのパリ銀行アナリストSimon Bowler氏のように報告書の論斷によると、「將來の販売成長は低資本密度から得るべきだ」という。

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