潮牌vetementsはなぜファッションショーを開催しないのですか?

伝統に対してファッション異心を抱くVetementsは今日、実體ファッションショーを開催しないと発表した。

世界のアパレルシューズネットによると、ブランド創始者兼デザイナーDemna Gvasaliaはメディアのインタビューでこの重要な決定を発表した。「飽きた。新しい章に入る必要があるが、ファッションショーは明らかに最善の方法ではない」と話した。2018年春夏シリーズを予定していたVetementsが、6月26日から30日までの男裝週間にパリのショールームで新シリーズを発表することが決定した。showroomは予約制を採用し、買い手とメディアだけに開放される。

ブランドCEOとデザイナーの兄弟GurumGvasalia氏も「今はファッションショーが氾濫しており、少しクレイジーだ」と話した。速いリズムの下のファッションショーがデザイナーにとって何度も繰り返され、ファッションショーを開催するのに多くの精力を費やすことを考慮すると、Vetementsはファッションショーをキャンセルし、必要なときだけ行うことで、人々に驚喜をもたらすことができると述べた。

同時に、GurumGvasaliaはファッションショーが示した業界の弊害をかなり鋭く暴露し、買い手と新聞記者はファッションショーとファッションウィーク、止まらない長距離旅行、家族を何ヶ月も離れたようだと考えている。「今日のファッションショーは服とは関係なく、ほとんどのファッションショーで展示されている服は生産されていません。ファッションショーは夢を売るだけで、消費者が免稅店に行って贅沢なブランドの香水と財布を買うことを目的としています」。

　　Gurum Gvasaliaはまた、他の理想的な生活を販売するファッションブランドとは異なり、Vetementsが販売しているのは真実だと述べた。ファッションショーの意味は現在偏っているため、Vetementsにとってブランドはこの無意味なシステムの一部になることができず、実際の服や製品に重點を置いてほしい。

Vetementsは伝統的なファッションシステムに反逆してきたが、このブランドは一時「ショー」に熱中したことがある。中國のレストラン、教會、脫衣舞クラブ、デパート、ポンピドゥセンターでショーを行うにしても、素人モデルの起用をリードするにしても、Vetementsはショーの形式に工夫を凝らしており、ブランドは明らかにファッションショーという伝統的な體系の代表に最初から警戒していない。ただ、今はVetementsがこのトリックに飽きた。昨年、Vetementsはフランス高級カスタマイズファッション協會Chambreとして発表した。Syndicale de la Haute Coutureのゲストメンバーは、高度なカスタマイズ週間に新しいシリーズをリリースします。

さらに重要なのは、Vetementsがファッションショーを開催するのはビジネスの観點からリターン率が高くないと考えていることだ。ブランドは実體ショーがshowroomでシリーズを発表することをキャンセルするのはコスト削減のためではないが、現在多くの贅沢なブランドが巨額のショーを行う行為にも賛成しない。Demna Gvasaliaはさらに説明します「ビジネスの観點から見ると、投資収益率を見てみると、數十萬ドルから百萬ドルをかけてショーをすることは販売にあまり影響を與えないことがわかります。業界関係者は売上高と成長率について話していますが、コストを無視しがちです。収益率を増やす方法は販売を振興するだけでなく、不要な収入を削減することで実現できます。買い手にとってブランドが10分間のファッションショーにどれだけのコストを投入したかを気にしない予算制限もあります」と話した。

Gvasalia兄弟は、ソーシャルメディアでにぎわうネットユーザーを喜ばせるよりも、ファッションビジネスに対する実務的な一面を示している。ブランドは今回、showroomでシリーズを発表することで、買い手とメディアにとって優先権を持つことにした。ブランドは、攜帯電話の畫面で服の細部を感じるのではなく、記者と買い手が近距離で感じることを望んでいると話しています。これは、より多くの體験と実際の販売をもたらすに違いありません。

Vetementsの脫退は、ほこりが落ちたばかりの贅沢なブランドの早春リゾートシリーズの大秀とは対照的だ。贅沢なブランドは重金を払って早春のリゾートショーを作るのがすでに盛んで、ブランドは數百萬ドルを惜しまないで甚だしきに至っては更に多く全世界各地のファッション編集者、ブロガーとセレブを地球の一端から地球の反対側にあるショーの場所に飛んで、贅沢なリゾート待遇を提供します。現在、移行シリーズのファッションショーの贅沢な展開は引き続き拡大している。

先日、Diorが米ロサンゼルスを選定し、Santa Monica mountainsで米西部テーマの早春ショーを行い、現場にDiorと書かれたSauvageの熱気球は場面を壯観にした。Louis Vuitton早春ショーの開催地である日本京都の美秀美術館は貝聿銘が設計したもので、同じように小さくない。Gucciはブランド発祥のイタリアのフィレンツェで発表され、ピティ宮殿でショーを行うために、Gucciは210萬ドルをフィレンツェのボボリーガーデンBoboliを支援するために寄付しなければならない。Gardensの修繕、寄付は3年間続く。Palatinaギャラリーを利用するためには、Gucciは別途約21萬ドルを支払う必要があります。

しかし、ピラミッドの先端にある贅沢なブランドを除いて、ますます多くのファッションブランドがファッションショーの発表を簡素化し始めた。今年初め、ニューヨークファッションウィークの2大柱ブランドRodarteとProenzaSchoulerもVetementsの歩みに従い、相次いでファッションショーの日程の再調整を発表し、2018年春夏の大ショーから毎年1月と7月に春夏と秋冬のシリーズファッションショーをそれぞれ開催し、移行シリーズを統合してコストを節約する。

　　Oscar de la Rentaはインタビューで、大秀を作るのは無駄だと述べ、「なぜ大手書きのショーをするのか分からない」と、ショーの支出を大幅に削減した。今週、中國系デザイナーのJasonさんはWuも5月と6月の間に早春の新製品発表會を開催するのではなく、早春シリーズと2018春夏の成衣シリーズを共同で発表すると発表した。Jason Wuは、贅沢なブランドは結局速いファッションではなく、製品の交代周期を速めることで競爭する必要はないと考えている。

ファッションウィークはますます両極化し、浪費と予算の簡素化の2つの傾向に引っ張られ、崩壊の勢いがある。さらに深く究明すれば、勢いの大きい早春シリーズは伝統的なファッション発表日程に対する反逆だ。近年発展した移行シリーズとして、早春でも早秋でも、贅沢ブランドが新しい形式を通じて消費者の新鮮感を絶えず引き出し、消費者の需要を満たす措置である。伝統的な1年2回のファッションウィークの発表は墮落しており、ファッショントップネットによると、4大ファッションウィークを軸にしたパリのファッションウィークは珍しく日程を圧縮していたが、ニューヨークのファッションウィークはProenzaでSchoulerなどの柱ブランドも発売されてからますます重要ではなくなってきた。

同時に、見ても買っても新しい選択として、伝統的なファッションの発表日程を亂し続けている。5月末、英國ブランドMulberry9月のロンドンとパリのファッションウィークで、このモデル陣営に新たに加わったファッションブランドになると発表した。ブランドのCEO Thierry Andrettaは、Mulberryはこのように自分を贅沢なブランドと定義して、見ても買っても意味がある。

近い將來、伝統的なファッションウィークの回顧録を書くべきかもしれません。

もっと素晴らしい記事は、世界のアパレルシューズネットに注目してください。