H&M品質(zhì)問題でファッション第一陣営が急落しました。

スウェーデン

巨頭

増速に悩まされる。

記者によると、複數(shù)の北京の大型ショッピングセンターの中で、平均価格がよく売れているH&Mリングが徐々に失われ、成長速度は明らかに遅れている。

ユニットQLOはチームメイトと同じです。

過去1年間、H&Mグループは急激な開店で売上高の伸びを維持してきたが、粗利益率と営業(yè)利益率の両指標(biāo)はいずれも5年ぶりの低水準(zhǔn)だった。

相手に業(yè)績が劣る

買い物の定番となっているファストファッションは、昔はまばゆい拡張速度と成長の勢(shì)いが徐々に鈍化しています。

記者は複數(shù)のショッピングセンターの経営者の中から、速いファッション行列の中で、H&Mはすでに成長速度が大幅に減速している様子を見せており、業(yè)績の下落速度は2桁の下落を示していることを知っています。

記者は悠唐ショッピングセンターを訪れた際、ここにはH&M、ZARA UR、UNIQLOなど多くのファッションブランドが集まっています。H&Mは悠唐ショッピングセンターの一、二階を占めています。周末の入り口のセールが目立つですが、ここのお客さんはあまりおらず、試著室も空いています。

青い港にはGap、H&M、ZARA、ベルシュカ、pull&bear、stradviarsの多くのブランドが集まっています。80%はInditexグループの手によるものです。Inditexグループのベルシュカはストリートファッションの低価格ブランドです。

経営プロジェクトを拡充するために、InditexグループはZARA Homeと女性下著ブランドoyshoを?qū)毪筏蓼筏俊?/p>

H&Mのナンバーワン競(jìng)爭(zhēng)相手のinditexグループは、數(shù)多くの子會(huì)社のブランドを?qū)毪贰⒈本─胃鳐钎雪`トでグループを組んで作戦しています。ユニクロも続々と傘下のブランドを大陸に導(dǎo)入しています。

対照的に、H&Mは近年ずっとシングルブランドで戦っています。ホームなどのラインを増?jiān)O(shè)しましたが、あまり勢(shì)いがありません。

財(cái)務(wù)データもH&Mの発展が遅れていることを反映しています。

過去1年間のH&M粗利率は2012年の59.5%から55.2%に下がり、営業(yè)利益率は18.01%から12.4%に下がり、両指標(biāo)とも過去5年間の最低水準(zhǔn)に達(dá)した。

今年の第1四半期はH&Mの売上高は7%から60.2億ドルまで伸びたが、グループの純利益は同3%減少した。

H&Mグループ第二四半期の決算によると、粗利益率は前年同期の57.6%からさらに57.1%に下落した。

開店が増加を維持する

H&Mグループは中國區(qū)の具體的なデータを披露していませんが、H&M最高経営責(zé)任者のカル？ジョハン？Persson氏は、イギリスと東歐で多くの市場(chǎng)が成長していますが、いくつかの主要市場(chǎng)はアメリカ、中國、オランダ、スイスなどより挑戦的です。

Karl-Johan Perssonは、グループの投資と収益の伸びは無関係ではないと述べています。

數(shù)年來、H&Mグループの明確な重點(diǎn)は引き続き速いペースで業(yè)務(wù)を発展させることです。

未來H&Mグループは引き続き新実體店を開拓します。

世界服裝靴ネットによると、H&Mは今年、100の業(yè)績不振店舗を閉鎖するとともに、約500店の新店舗をオープンする。

2016年度H&Mグループは中國で新しく開店した店舗は約91店舗で、スピードは基本的に平均4日間で新しい店をオープンします。

2017年第2四半期の2017年5月31日時(shí)點(diǎn)で、H&Mグループの店舗総數(shù)は約4498店舗で、前年同期の4077店舗に比べて421店舗増加した。

線の下で拡張速度は減らないが、オンラインH&Mの販売の伸びは投入の大きいラインより高いです。

Karl-Johan Perssonによると、H&Mグループは今年上半期にオンラインで販売し、全體の30%を占めています。一部の成熟市場(chǎng)では、オンライン売上高は総売上高の25%-30%を占めています。

今後H&Mグループはこの分野に対して継続的に投資し、オンライン販売のシェアを増やしていきます。今後H&Mグループのオンライン販売は毎年少なくとも25%のスピードで進(jìn)められます。

反対のライバル、Inditexグループは4月30日の3ヶ月間で、売上高は同14%から56億ユーロまで伸び、純利益は同18%から6.54億ユーロまで伸び、純利益はH&Mの2倍以上で、粗利益は58.2%に達(dá)した。

品質(zhì)問題から逃げられない。

品質(zhì)問題は速いファッションブランドを何回も品質(zhì)のブラックリストに載せさせます。

7月7日、國家品質(zhì)検査総局は「2017年5月輸入工業(yè)製品不合格情報(bào)」を発表しました。

輸入元はヘウンズモリス（上海）商業(yè)有限公司で、ブランドはH&Mの6258枚のズボンで、合計(jì)258キロのズボンと靴下の製品には色の堅(jiān)さが不合格という問題があるということです。

統(tǒng)計(jì)によると、2012年から現(xiàn)在までに、H&Mは40種類以上の製品を超え、數(shù)萬件が品質(zhì)黒リストに登録されています。

関連する問題については、記者はH&Mグループ広報(bào)部の関連責(zé)任者に連絡(luò)し、同時(shí)に取材の要點(diǎn)を伝えましたが、投稿時(shí)間まではこれに関する回答を得ていませんでした。

衣料品専門家、上海良棲ブランド管理有限公司の程偉雄総経理は、消費(fèi)アップグレードの大潮が到來し、アパレル市場(chǎng)はさらなる細(xì)分市場(chǎng)に発展しており、市場(chǎng)需要は変化しており、ファッション服も靜かに変化しており、安価、同質(zhì)化、品質(zhì)の差、個(gè)性の欠如はますます多くの消費(fèi)者がファッションブランドを捨てる理由となると述べました。

程偉雄氏によると、H&Mの中國におけるブランドの位置づけと製品の位置づけは間違っている。

H&Mは海外でとても安い商品とブランドです。価格性能比はもともと高くないです。

しかし、中國市場(chǎng)に入ってから、H&Mは自分のブランドをファッションブランドとして位置付けて、すでに製品そのものの形態(tài)より高くなりました。

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