ニューヨークはなぜLVMHやオープンクラウドのようなマルチブランドグループを生み出せないのだろうか。

私たちの以前の記事では、米國がデザイナーThom ブラウンは故郷のファッション業界ではまだ十分に重視されておらず、今年はフランスに赴き2018春夏を開催した男裝発表會。実際にブラウンは例ではありませんProenzaSchouler、Rodarteらは今年1月にパリ?ファッション?ウィークへの參加計畫を発表した。

ファッション業界では、パリのショー會場に立つことができるのは栄譽だ。人々は世界4大ファッションウィークに対して民間ランキングを行ったことがあり、パリはトップで、ニューヨークは最下位、ミラノとロンドンは2位と3位に分かれている。

このランキングが參照する基準は主に2つあり、1つは參加ブランドの分量であり、1つはファッションウィーク自體の規模の大きさである。Chanel、Dior、LouisによってVuittonなどの高級ブランドやDries VanなどのNoten、Y/Projectなどの新舊デザイナーブランドの參加は、ニューヨーク?ファッション?ウィークの規模をはるかに上回り、パリ?ファッション?ウィークをさらに上回った。

ファッションサイトFashionistaの話では、米國のファッション産業が破砕されていれば、フランスは繁栄に向かっており、翼が豊かではない新興ブランドにとって、フランスの高定ファッションウィークは成功と名聲の頂點を代表しているが、このすべての根本的な原因は、パリのファッション業界が組織的でリーダーシップのある環境で発展していることであり、しかし、ニューヨークには本當に発言権を持つファッショングループが欠けている。

パリでは、Chanelとエルメスを除いてLVMHと開雲グループがLouisをほぼ掌握しているVuitton、Dior、YSL、Gucci、Balenciaga、Givenchyなどのすべてのトップブランドが、パリファッションウィークの成功はこの2大グループの高いレベルの組織力と協同力の成果であり、すべてが整然と進行し、ブランドが個人の意志に打ち勝つことができ、パリファッション業界全體の利益に立って考えることができる。

しかし、ニューヨークのファッション業界はこの論理に従って発展しているわけではありません。ニューヨークのブランドたちはそれぞれキャンプのために、自分で決めたり、ニューヨークファッション協會との協議を通じて毎シーズンの発表會を手配したりしているので、ニューヨークファッションウィークは柔軟で緩い集會となっています。特に近年、ロサンゼルスやマイアミなどで勢いが増しており、ニューヨークの資源や影響力も分散しており、さらにアメリカのファッションセンターとしてのニューヨークの地位を揺るがしている。

では問題が來て、堂々とニューヨークにいるのに、なぜLVMHや開雲のようなマルチブランドグループが生まれないのだろうか。

この中にはもちろん歴史的な理由がある。LVMHとケインは雙方の「軍拡競爭」で成長した、LVMHのベルナード會長Arnaultと開雲グループのFrancois-Henri會長Pinaultはいずれも、ぜいたく品ブランドを絶えず購入して自分たちのリソースマトリックスを強化することで、相手に対抗しようとする強い意志を持っている。

LVMHやケインが購入したブランドは、長い歴史が沈殿し、時代精神に富んだブランドが多いが、米國では高級品ファッション業界が新しいことから、多くのブランドがそれほど感動的な物語を持っていないことを意味する。元ファッションコラムニストのクリスティーナ?Binkley氏は、「私たちは『ぜいたく』ブランドという概念が完全にヨーロッパのものだと考える傾向がある」と述べたことがある。あるいは、これは「勝つ者は食べる」という見方だ。

パリの高級品業界への支持は古く、ルイ14世から高級品業界の発展を支援するためのギルドシステムが存在していたと言われており、近代の高級ファッションに良い基礎を築いた。

さらに重要なのは、おしゃれなフランスのラベルを強化したことです。文化は遅れを持っており、米國でもここ數十年で贅沢に合ったブランドが多く発展し、ビジネス運営においてより大膽になっているが、人々は常にヨーロッパこそが本當の業界のゆりかごだと考える傾向がある。

この評価は無実ではなく、Fashionistaによると、米國の手蕓の伝統的な保護にも欠けており、業界內のインセンティブメカニズムはないという。LVMHとオープンクラウドのブランド買収競爭が終わった後、両グループは革新的な人材の育成やLVMHの設立に転じたプライズという新進気鋭のデザイナー、ブランドを支援するための賞。大きなブランドが敷かれており、若者は孵化器からオフィスや資金を得るだけでなく、確実に実行可能な育成を受けることができる。

また、ヨーロッパの優れた生地とプロセスは、多くのブランドがミラノやパリに生産することを決定しており、Binkleyによると、多くのアメリカ人デザイナーは1つのサンプルを取り戻すために長い旅を余儀なくされているという。このような狀況は材料の人力を消費するだけでなく、多くの生産時間を遅らせている。これも現在、米國がファッション生産地を米國に移転しようとしている理由だが、この動きの弊害も明らかで、労働力と材料輸送のコストがまた高くなることを意味している。そのため、米國のデザイナーは生活とビジネスのバランスを取りやすくするためにアトリエを歐州に移転するしかない。

しかし、米國のファッション産業にも獨自の強みと特色がある。過去數十年の間、米國の競爭優位性と野心はDior、Gucciなどのブランドとの競爭に置かれておらず、米國人のポートフォリオは歐州とは非常に異なる。

米國ブランドは、初期から米國の要素を強調してきたRalph Lauren、CalvinKleinは今までSupreme、Patagoniaなど、定価で客層を分けることに重點を置いていなかった。これは伝統的なぜいたく品ビジネスとは異なるやり方であり、現在の米國ブランドにも持続可能性、冒険、人文的価値など、宣伝が最も好きな點がいくつかある。

そのため、米國ではCoach、Kate Spade、Tory Burchなど、有名なライトラグジュアリーブランドが數多く誕生しています。その中で、Coachは最近Kateを買収したSpadeの行動は、グループ化しようとするビジョンを明確にする。これに先立ち、Coachは靴ブランドStuartを買収した靴やライフスタイルブランドに統合されたリソースを持つWeitzman。

ファッション?ブリーフィングFashionREDEFの管理者MindyMeissen氏は、Coachがファッショングループの雛形を作ろうとしていると考えている」と述べた。これは米國がこれに渇望していることを反映しており、Coachはブランドの伝承と工蕓に長年注目しており、獨自のブランド?リポジトリも持っており、明確な細分化市場を占めていることは明らかだ」と述べた。

しかし、Coachが本當にフランスに匹敵するグループになるには、辛抱強く努力する必要がありますが、正しいブランドを買収するよりも急務なのは、先に移転した人材を引き留めることです。

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