ファッションウィークの変更と再構築｜MODE

Diorの2019年春夏コレクションは、5人のモダンダンスマスターを招いてバレエ劇で幕を開けた。

ファッションウィークといえば、これまで通り華美な盛大なショー會場や手蕓、拍手を浴びたり、理解しにくいファッションアイデア、シーズンごとにまとめられたトレンドや何が次のシーズンのmustになるのかをまとめていますhave，逃げられないポイントです。しかし、それ以外にも、ここ數年のファッション業界の巨大な揺れとファッションウィークの気候環境の変化により、ファッションハウスのアイデアとブランド戦略の決定は、最近の話題の焦點となっている。

1カ月間にわたる2019年春夏コレクションのマラソンは、11連休中に幕を閉じた。CelineクリエイティブディレクターHedi Slimane就任後初のシリーズはパリ?ファッションウィークで鳴り始め、絶え間ない疑問を受けながら、議論の聲はかつてない高さに達した。Phoebe Philoを完全に捨てた在任中に創造されたシンプルで優雅な伝奇、Celineは強いHedi Slimaneのパーソナルスタイルの印を持つボーイッシュなロックブランドになりそうだ、Riccardo TisciはChristopher Bailey退任後のBurberryの初ショーは仁見智を見て、ストリート風と英倫の働く女性像を結合して、Celineと共に波風の先のホットスポットとなっている。また、Gucciミラノからパリにショーを移してオペラハウスの魂を上演したのは、ブランドの意図を推測させられる。この高度な相互接続と同時に高度に亢進した産業の中で、ここ2年、ブランドがファッションウィークやブランドの人事回転の扉を次々と出て行ったのは空前の早さで、注目すべき欠席も少なくなかった。Lanvin、Bottega ヴェネッタ、ラコステ、ニナ?リッチのベテランたちが今回のファッションウィークからの脫退を発表したのは、今年に入って自身のクリエイティブディレクターとの契約を終了し、新任が準備中の狀態だった。そしてZacはPosen、Mara Hoffman、Jason Wu、Undercoverは次々とT臺を放棄し、別のプレゼンテーション形式に転向した。

Hedi Slimaneがデザインした2019年Celine春夏の既製服。

クリエイティブディレクターの変更、ブランドスタイルの変更、ショー會場の場所の変更、展示モデルの変更、ファッションウィークの常態化となっている。ますます浮ついているファッション産業の中で、毎シーズンのファッションウィークはまるで大型の娯楽の宴のように、雑然としたショーと過剰な情報の流れは人々をどこにでも配慮しなければならないように見え、どこに配慮すればいいのか分からない混亂の中に陥れており、ファッションの水曜日の字の意味も人々の心の中で徹底的に変わっている。各ブランドのファッションディレクターの頻繁な転職、ショーの形式はますます派手で多様になり、デザイナーの集団出奔は、ファッションウィークの將來に向けて世論をますます冷淡にし、今は陥落の始まりにすぎない。ニューヨークのファッションブランドのデジタル研究シンクタンクL2 創業者のガロヴィ氏は、今のファッションウィークは人気を集めており、何の見返りもなく、自信と理想を失って出て行った人もいると話していた。しかし、事件の法則は谷間があってこそリバウンドがあり、伝統的なファッションウィークの価値の「蒸発」を時代環境に順応する必然的な事件としてその原因を分析することで、より冷靜な思考空間をもたらすことができる。

Nina Ricciの若きクリエイティブディレクターユニットRushemy BotterとLisi Herrebrugh。

経済情勢におけるブランドマーケティング戦略の調整は、ブランドがファッションウィークから抜け出したり、ショーの場所を変えたりする主な原因である。ブランドはファッションウィークを選んで服を見せるのではなく、伝統的なファッションウィークのスケジュールを抜け出して季節変更の販売をしようとしたり、まるでStella McCartneyとThom Browneなどの男性女裝が合併してショーを行うのは、ファッションウィークのシステムが保守的すぎて、何百もの參加ブランドの競爭環境が激しすぎて、変化して、不況に対応して支出を節約することができるからだ。ニューヨークファッションウィークの2本柱ブランドRodarteとProenzaSchouler氏は脫退を発表した後、発表場所の変更は主に商業性を考慮したもので、パリでの発表を選択することはブランドの世界的な知名度の向上、ブランドの品質イメージの向上に役立つと答えた。過去10年間ニューヨークでファッションショーを開催してきたVictoria Beckham，より多くの英國人消費者の視線を集め、ブランド売上を高めるために、今回T臺をロンドンのDoverに転戦させたStreet。パリファッションウィークの近年のスケジュール最適化は、ブランドの撤退が続いていることを隠すための隙間であり、世界的なファッション小売の低迷は変化を促す本當の原因である。このレベルから言えば、ブランドが伝統的なファッションウィークを集団で出ていくことも、ブランドが支出を削減した場合に更新を追求する伝播モデルであり、利益の最大化をよりよく試みる運営方式であると言える。

Victoria Beckhamは新シリーズのファッションショー會場をロンドンに転戦させた。

　　ファッションウィークウェブメディアの大環境に猛烈な衝撃を受けており、かつては編集者、記者、お客様、購入者だけが議論したファッションウィークでは、プロがノートを持ってシリーズへの思いや印象的なディテールを記録していたが、今では攜帯電話で寫真や動畫を撮影している。ソーシャルメディアの露出率も専門評論家のショー評よりずっと重要で、今のメディアはショーのヘッドラインや空港街の撮影に登場する流量スターをより重視しており、これはデザイナーをOscar de la Rentaはビッグショーをやるのは無駄だと思っていたが、前には、WWWを受けていたインタビューでは、「なぜ大きなショーをするのか分からない」と語っていた。デザイナーたちが何をしたのか、誰も関心を持っていないようだが、インスタグラムによるとなどのソーシャルメディアはすでにファッション業界の発言権を主導しており、ファッションショーの場では「T臺」は「今」であり、買い手たちにとっては、數シーズン前から流行している「See Now Buy」Now」モデルは伝統的なアパレル業界を転覆させ、贅沢なブランドがショーの見せ方に新たな変化を求めるためにより多くの可能性を提供した。

古いブランドたちはファッションウィークを出て行ったが、彼らはファッションウィークというプラットフォームを必要としないと同時に、極めて多様な概念のファッションウィークを自ら構築することができる。

今回のパリファッションウィークの初日はDiorとGucciの大ショーの戦いだと言われており、2大贅沢ブランドは期せずして劇場ショーのモードでショーを開き、GucciはCultオープニング直後にモデルがステージの両側から出てきて、伝説的アイドルのジェーン?バーキンが「Baby Alone in Babylone」を歌い、Dior5人の現代ダンスの巨匠を招いてバレエで幕を開けて、これらはすべて1つの問題を説明して、間違いなく、私たちがもっと多くの形式を網羅することができるのは、私たちがインターネットで生中継することができるからです！また、伝統的なファッションショーを行かないほうが面白いと考えているデザイナーブランドもあります。Zac Posenは2017年から新シリーズの発表手法を変えて試みているが、先のファッションウィークでは、Gia Coppolaにマイクロ映畫を撮らせ、セレブのMaya Hawkeその中で2019春夏シリーズを演出し、インスタグラムで上でファッション編集者と1対1のプッシュインタラクションを行います。古いブランドたちはファッションウィークを出て行ったが、ますます有名になってきたような気がして、これは別の側面からいくつかのブランドの成熟度を見ることができて、彼らはファッションウィークというプラットフォームを必要としないと同時に、自分で非常に多元化した概念上のファッションウィークを構築することができます。

Zac Posenは2019春夏シリーズをマイクロムービーでお屆けし、Gia Coppola監督、Maya Hawkeが主役を務め、Instagramで上でファッション編集者と1対1のプッシュインタラクションを行います。

　　ぜいたくなブランド若年化と「潮牌化」は、ミレニアル世代の中で存在感を際立たせることに努め、ブランドが自分のスタイルの変化を絶えず模索し、クリエイティブディレクターを交代する出発點である。ブランドは時代の流れの中で急進的に新鮮さを注入する必要があるDNA，CelineとBurberryが伝奇と成功を固守したくない、手を放して戦いたいと思っている背後にある意味でもある。10月にパリファッションウィーク新シリーズ発売前の8月2Burberryは19日、1999年以來初めてブランドを一新したロゴとThomas Burberryプリントをインスタグラムで発表したLogo，そしてデザインに転覆的な変更を加えています。

Burberryがファッションウィーク前に発表した新しいロゴと、創業者の名前を組み合わせたThomas Burberryプリント。

このような高級ファッションとストリートウェアを融合させる手法は、新ディレクターRiccardo Tisciの一貫した得意技であり、裏地を除いた簡潔な現代ロゴであれフォント、それとも新シリーズのためにオンラインウォームアップを行う行為は、いずれもきわめて深い「潮牌化」の跡を持っており、ターゲット消費者層を若い世代の高學歴層に直接指し、彼らはオンラインで勉強をし、オンラインで購入することに慣れており、それによって動線上の比率を高めることができる。

Riccardo Tisciがデザインした2019年Burberry春夏の既製服。

今回のファッションウィークを欠席した伝統的なラグジュアリーブランドLanvinとBottega Venetaを見渡すなど、脫退というよりは、ブランド戦略の考え方を調整する蟄居期に入ったはずだ。2018年6月中旬Bottega Venetaが32歳の英國人デザイナーDanielを発表Lee，前クリエイティブ?ディレクターのトーマス?メイヤー氏の17年間の任期を経て、新たなブランド?クリエイティブ?ディレクターに就任する。トーマス?メイヤーはエレガントでリッチなブランドイメージを確立し、創造された販売の伸び幅はすでにケリングされているグループの肯定的だが、ロンドンのセントラル?セント?マーティンを卒業した若手デザイナーを採用することがブランドの変化の第一歩であることは明らかで、來季の新シリーズはミラノ?ファッションウィークで復帰するだろう。同じく今年8月、ニナ?リッチRushemy BotterとLisi Herrebrughのデザイナーデュオが2019年に年の早秋シリーズに彼女たちの処女ショーを捧げた。この決定は、GucciのAlessandroなど、比較的無名のクリエイティブディレクターを起用する贅沢ブランドの現在の潮流に合っているMichele、BalenciagaのDemna Gvasalia、および前述のBottegaのDaniel Lee。次に注目しなければならないのは、HediSlimaneはどのようにして古いCelineの死忠粉の心を勝ち取るのだろうか。

Gucciの2019年春夏ショーは初めてパリで開催され、有名なThéatre Le Palaceに立地している。

伝統的なファッションウィークの変化は、徐々に消滅に向かっているのか、それとも革新と理解すべきなのか。一連の激動と変化は、再生前に必ず経験する谷のようで、悲観的になる人もいるが、自信を持って期待している人もいる。しかし、これは時代の歩みの下での変革を阻止するものではなく、世界の潮流が変化しているため、伝統的なファッションウィークは必ず変化していくだろう。しかし、近い將來にも新しい姿で帰ってくるだろう。