Karl Lagerfeld逝去後のファッション業(yè)界の構(gòu)造変化の8つの憶測(cè)

ここ20年來(lái)、ファッション業(yè)界の構(gòu)造は相対的に安定している。しかし、人々が慣れ親しんだ「ファッション」は、業(yè)界の権威が數(shù)十年かけて構(gòu)築した概念と慣習(xí)であることに気づいた人は少ないが、ファッションは必ずしもそうではない。

ここ數(shù)年來(lái)の業(yè)界激変の中で、人々は伝統(tǒng)的な権威の落下を見(jiàn)て、規(guī)則に反する「ブラックスワン」現(xiàn)象が時(shí)々発生して、それによってすでに當(dāng)たり前に受け入れられているファッション、そしてこのファッションの未來(lái)を見(jiàn)直さなければならない。

Karl Lagerfeldの逝去は間違いなくこの議題の討論をもっと早くし、ファッション業(yè)界で活躍してきた最も経験の深い人物として、Karl Lagerfeldは半世紀(jì)以來(lái)、ある「常識(shí)」を構(gòu)築し、多くの同行者に模倣されて複製された。例えば、革新化包裝手段を通じてブランドの経典を販売し、多くの資源を動(dòng)員してファッションショーを注目させる大規(guī)模なマーケティング活動(dòng)を行い、ファッションを服だけでなく、ブランドのために多くの製品ラインを開(kāi)拓し、ブランドのライフスタイルに「夢(mèng)を作る」こと、さらにはクリエイティブディレクターの「スター化」を含む。

Karl LagerfeldはPierre Balmainアシスタントからキャリアを開(kāi)き、1964年にChloéのデザイナーになりました。1965年、Karl LagerfeldはFendiに參加してクリエイティブディレクターを務(wù)め、ダブルFロゴを創(chuàng)造し、このポストで50年以上働いています。1983年からKarl LagerfeldはChanel蕓術(shù)監(jiān)督を務(wù)め、ブランド創(chuàng)業(yè)者のGabrielle Chanelに続く第二の重要人物である。

最初にChanelに加入したとき、Wertheimerファミリーに買(mǎi)収されたばかりのフランスの贅沢ブランドは低迷しており、ブランドに入ったばかりのKarl Lagerfeldも最初は困難な摩擦段階を経験していた。興味深いことに、Chanelの古典的な精神の代名詞となっているこのデザイナーは、あまりにも急進(jìn)的で創(chuàng)始者のスタイルを覆すと考えられていたこともある。前述の多くの革新的な手段を利用して、Karl LagerfeldはChanelの再登頂を助け、業(yè)界內(nèi)の贅沢品屬性の保存が最も完全で、ブランドの古典的なカーネルが最も一貫性があり、最も儲(chǔ)かる贅沢なブランドの一つとなり、年間売上高は百億ドルに近い。

しかし、革新と消費(fèi)層の急激な変化が共通認(rèn)識(shí)となると、新しいサイクルの到來(lái)を意味することもあり、特に伝統(tǒng)的な権力體係を構(gòu)築するオペレータが脫退した後、その連鎖反応はファッション業(yè)界全體に全く異なる光景を見(jiàn)せることになる。注目すべきは、Givenchy、Yves Saint Laurentなどのデザインマスターの逝去とは異なり、命の菓てにも仕事を堅(jiān)持し、3つのブランドで要職を務(wù)めていたKarl Lagerfeldの欠席は、前世紀(jì)にファッションスケッチを描く伝統(tǒng)的な働き方が少ないことを意味するだけでなく、贅沢なファッション業(yè)界全體に予測(cè)しにくい影響を與えることです。

転換點(diǎn)が到來(lái)し、ファッション業(yè)界の前に置かれている問(wèn)題は、後Karl Lagerfeld時(shí)代に、ファッション世界のどの常識(shí)と構(gòu)造が破られ、どの新しいルールが覆されるかということです。

　　1.Chanelは次のBalenciagaまたはSaint Laurentになりますか？

ChanelとKarl Lagerfeldに長(zhǎng)く懸案されていた後継者問(wèn)題をめぐって、Karl Lagerfeldの逝去発表當(dāng)日に答えが得られた。Chanelは公式聲明を発表し、Karl Lagerfeldの生前のアシスタントVirginie Viardがクリエイティブディレクターに就任すると発表した。

Chanelにとって、Virginie Viardは安全なカードであり、羽を惜しむChanelにとって、保守的な動(dòng)作は間違いない。他のスタークリエイティブディレクターに比べて、內(nèi)部から成長(zhǎng)し、クリエイティブスタジオを管理するVirginie Viardは最も信頼できる後継者とされています。30年間の付き合いを経て、Virginie ViardはChanelの背後にあるWertheimer家族とKarl Lagerfeldと深い信頼を築いた。そして、彼女はすでにファッションハウスのクリエイティブスタジオの事務(wù)に慣れており、シームレスに「ドッキング」することができる。

Virginie Viardが就任した後、Karl Lagerfeldの最初のようにChanelのスタイルを変革したり、現(xiàn)在の多くの新任クリエイティブディレクターが就任した後にブランドの烙印を洗ったりするのではないでしょうか。答えは否定的かもしれません。Chanelの職人や作業(yè)手順と長(zhǎng)い間一緒にいたVirginie Viardにとって、彼女はブランドの既存のスタイルを大きく継続するか、Chanelの成熟した手作り工房や設(shè)計(jì)チームもこの巨大な商業(yè)機(jī)械の正常な稼働を保証しています。

消費(fèi)者の好みの変化に伴い、革新と急進(jìn)的な変革は大勢(shì)の赴くところのように見(jiàn)え、新しい環(huán)境では誰(shuí)もブランドがどこに向かうかを保証することはできず、頭を変えたSaint Laurentと徹底的に潮牌化したBalenciagaが典型的な例である。

伝説的なデザイナーYves Saint Laurentは同名ブランドを離れた後、1999年に當(dāng)時(shí)のGucciグループに買(mǎi)収されたYves Saint Laurentは、Tom Fordのセクシーな作りを経験し、Stefano Pilatiは喫煙服、狩猟ジャケットなどの古典を再演したが、創(chuàng)業(yè)者が2008年に亡くなった後、下落していた販売を救うことはできなかった。Hedi Slimaneはクリエイティブディレクターの大権を引き継いだ後、ブランドをSaint Laurentと改名し、ロゴを変更し、ロック反逆精神を注入するなど、ブランドを論爭(zhēng)的に転覆させた。その後、Anthony Vaccarelloが2016年に舵取りを始めた後も、ブランドはHedi Slimane時(shí)代の強(qiáng)い業(yè)績(jī)を続けています。

Balenciaga創(chuàng)業(yè)者のCristobal Balenciagaは1968年にファッションハウスを閉鎖し、1972年に亡くなった。前世紀(jì)にいくつかの浮き沈みを経て、Nicolas Ghesquièreは1997年にクリエイティブディレクターを務(wù)め、Cristobal Balenciagaがファッション輪郭を探索したことを継承した上で、未來(lái)主義要素を注入した。しかし、Nicolas Ghesquiereはブランドが大きなビジネスリターンを?qū)g現(xiàn)するのを助けることができませんでした。ブランドはAlexander Wangの時(shí)期に迷い続け、最終的にVetementsの創(chuàng)始者Demna Gvasaliaの指導(dǎo)の下で方向を逆転させ、徹底的にブランド化し、すぐに商業(yè)的に段階的に成功した。

Virginie Viardにとっても、彼女が直麺している挑戦は空前のものだ。前の20年はChanelは枕を高くしても心配しないことができましたが、今の世界は変化が速すぎて、古いルールを守るのは根本的に選択ではなく、ファッション業(yè)界の伝統(tǒng)的なルールが破られ続けています。

　　2.Chanelの製品は値上げを続けますか？

創(chuàng)業(yè)者が亡くなり、製品の再販価格が急増した例は珍しくない。昨年「軽贅沢ハンドバッグの元祖」Kate Spadeが自殺した後、忠実な消費(fèi)者は同名ブランドのハンドバッグを購(gòu)入するなどして記念の気持ちを表すことを選んだ。Kate Spade中古ハンドバッグ製品の価格はわずか3日間で平均6倍に急騰し、Kate Spadeの舊型布袋の価格は80ドルから300ドルに急騰し、ブランドの新型製品の価格に相當(dāng)する。

オンラインファッションECプラットフォームTradesyのKamini Lane最高マーケティング責(zé)任者によると、マスター級(jí)のデザイナーが亡くなるたびに、彼らの製品需要量は短期的に急増し、価格も2倍になるのはよくあることだという。

再販?zhǔn)袌?chǎng)で人気のあるChanelにとって、魂の人物Karl Lagerfeldの死は、話題性と希少感と同時(shí)に、製品の価格を変動(dòng)させるに違いない。ソーシャルショッピングプラットフォームDepopの最新データによると、Karl Lagerfeldが死去した後、デザイナー本人に関する検索量は1351%急増し、消費(fèi)者のChanelに対する購(gòu)買(mǎi)意欲も上昇している。マンハッタンの古著店James Veloriaの共同創(chuàng)業(yè)者Brandon Veloriaによると、最近、店內(nèi)でChanel製品の販売臺(tái)數(shù)が増加し、特に同ブランドの90年代のデザイン、贅沢品再販プラットフォームThe RealRealは、今週からChanelのクラシックなツイードジャケットとワンピース、ハンドバッグの検索量が向上したと明らかにした。

さらに、近年、Chanel正価商品も著実に値上げのリズムを維持しており、定番のハンドバッグ製品を投資対象にしています。昨年、Chanelはそれぞれ5月、7月、11月に一部の市場(chǎng)製品の価格を調(diào)整し、過(guò)去5~8年以?xún)?nèi)に、Chanelの一部のハンドバッグの上昇幅は70%に達(dá)し、Chanelが集中的に値上げしたモデルは古典的なものが多く、特に販売量の良い新型も値上げされ、例えば最新のスターモデルのハンドバッグGabrielle浮浪バッグなどがある。現(xiàn)在、Chanelは間違いなく最も価値が高く、価格調(diào)整の頻度と幅が最も大きい贅沢なブランドになっています。

　　3.LVMHはChanelを買(mǎi)収しますか？

2017年末にフランスのメディアが報(bào)じたところによると、LVMHのベルナード?アルナウルト社長(zhǎng)はChanelの所有者Wertheimer家族と面會(huì)し、Chanelを買(mǎi)収しようとしている。Bernard ArnaultはグループがChanelと接觸したことがないと述べていますが、Chanelが獨(dú)立を維持できるかどうかを懸念する業(yè)界を阻むことはできません。

Chanelは、グループが決して売卻せず、IPOを求めることもないことに変わりはないと再三聲明した。最初はブランド創(chuàng)業(yè)者のガブリエル?シャネルがPierre Wertheimerの投資でブランドを立ち上げたが、前者はわずか10%の株式で、この株式の一部も後日Wertheimerファミリーに買(mǎi)収された。現(xiàn)在のChanelグループはPierre Wertheimerの孫であるAlain WertheimerとGerard Wertheimerが保有しており、ブルームバーグ社によると、Wertheimer兄弟2人の2016年の配當(dāng)は34億ドルに上ると予想されている。現(xiàn)在、彼らの総財(cái)産は合計(jì)約460億ドルに達(dá)している。

昨年上半期、Chanelは設(shè)立108年以來(lái)初めて詳細(xì)な財(cái)務(wù)データを積極的に公開(kāi)し、2017年度の総売上高は前年同期比11%増の96.2億ドルで約83億ユーロ、営業(yè)利益は26.9億ドルだった。純利益は18億ドルを記録した。Chanelは現(xiàn)在債務(wù)がなく、16億ドルの現(xiàn)金を持っています。Chanelが財(cái)報(bào)を発表したことは、買(mǎi)収の噂を自滅させるだけでなく、このブランドが今も贅沢品業(yè)界で不動(dòng)の地位を持っていることを示しているという分析もある。

しかし、この1ヶ月後、開(kāi)雲(yún)グループの最新の財(cái)報(bào)によると、2017年にエルメスのGucciを追い越して業(yè)績(jī)新記録を更新し、初めて80億ユーロのクラブに入ったが、Bernard ArnaultもコアブランドのLouis Vuittonの業(yè)績(jī)を初めて披露し、昨年の売上高は100億ユーロで、20億ユーロの差にとどまった。業(yè)界の構(gòu)造はひっそりと変わり、Louis Vuitton、Chanel、Gucciの販売データは絶えず接近し、トップの贅沢ブランドの覇権爭(zhēng)いが始まった。

しかし、この場(chǎng)合、急進(jìn)的なLVMHオーナーのベルナード?アルナウルトと、野心的なファミリー企業(yè)の2世、開(kāi)雲(yún)グループのオーナーのFranois-Henri Pinaultに比べて、Wertheimerファミリーは極めて低調(diào)だ。彼らは舞臺(tái)裏に退き、Karl Lagerfeldを舞臺(tái)のスポットライトの中央に置き、ブランドの唯一の代弁者となった。

不思議なことに、二人の兄弟は年を取っているが、後継者問(wèn)題については神秘的で、彼らの経営陣の後継者についても、Karl Lagerfeldの生前にクリエイティブディレクターの後継者についても、口をつぐんでいた。Wertheimer家族の子孫もグループの運(yùn)営に參加しておらず、Chanelグループに手を出す意向があるという憶測(cè)が広がっている。一方、Bernard Arnaultの子供たちは次々とグループで要職を務(wù)めており、唯一の嬢Delphine Arnaultは今年グループ取締役會(huì)に參加し、43歳の彼女は取締役會(huì)で最も若いメンバーで、後継者として外部から見(jiàn)られている。

しかし、同時(shí)に、極力控えめにしているにもかかわらず、Wertheimerファミリーは依然としてグループを緊密に製御しています。2016年、Chanelの元CEO Maureen ChiquetはWertheimerファミリーと戦略麺で意見(jiàn)が分かれたため解雇された。現(xiàn)在、ChanelのAlain Wertheimer會(huì)長(zhǎng)がブランドCEOを務(wù)め、Bruno Pavlovsky氏がChanelファッション部門(mén)の社長(zhǎng)を務(wù)めている。ChanelのPhilippe Blondiaux最高財(cái)務(wù)責(zé)任者はインタビューで、現(xiàn)在70歳近くのAlain Wertheimerは依然として良好で、5分ごとに新しい考えがあると述べた。

Philippe Blondiauxは、グループ內(nèi)で業(yè)績(jī)データを公開(kāi)するかどうかという問(wèn)題に対して長(zhǎng)期的な內(nèi)部論爭(zhēng)が行われているが、競(jìng)爭(zhēng)がますます激しくなる大環(huán)境に直麺して、保守はChanelのさらなる発展の足かせになるべきではないと述べた。グループは今、データを公衆(zhòng)の目の前に置く時(shí)だと意識(shí)し、非常に強(qiáng)力な財(cái)務(wù)狀況を持ち、100億ドルの価値がある會(huì)社であることを証明しています。

神秘を維持しながらたまに剣を見(jiàn)せるのは、Chanelの賢いやり方です。しかし、激しい競(jìng)爭(zhēng)はあいにくKarl Lagerfeldの死に出會(huì)ったが、グループの未來(lái)の短い間の激動(dòng)を激化させたに違いない。贅沢品業(yè)界は非常に力を必要とする戦いであり、Wertheimer家族が進(jìn)取するか手放すかを選ぶかは分からない。しかし、エルメスやGucciに憧れていたBernard ArnaultがChanelに心を動(dòng)かさないのは間違いない。

　　4.誰(shuí)がF(xiàn)endiのアイデアの大権を引き継ぐのか？

実際、グループ戦略を抜きにして、Karl Lagerfeldの死がLVMHに最も直接的な影響を與えたのは、傘下の3番目の贅沢ブランドFendiである。

LVMHの內(nèi)部関係者によると、Karl Lagerfeldが死去した後、FendiはKarl Lagerfeldのクリエイティブディレクターのポストを外部からデザイナーを招聘するのではなく、ブランド創(chuàng)業(yè)者の孫娘Silvia Venturini Fendiが引き継ぐことを考慮しているという。Silvia Venturini Fendiが1997年にデザインしたBaguetteハンドバッグは近年再び爆発的なモデルとなり、先月ブランドは特にこのハンドバッグに関するテーマイベントを開(kāi)催した。このニュースについて、LVMH報(bào)道官はコメントを拒否し、現(xiàn)在Karl Lagerfeldの後任について議論するのは時(shí)期尚早だと述べ、Fendiは一定の時(shí)間をかけてKarl Lagerfeldに敬意を表します。

Fendiは1925年にイタリアのローマで創(chuàng)立され、高品質(zhì)の毛皮製品を?qū)熼T(mén)に生産しています。創(chuàng)業(yè)者の一人Edoardo Fendiが亡くなった後、Fendiは5人の嬢が共同で経営に參加しました。1962年、FendiはドイツのデザイナーKarl Lagerfeldを首席デザイナーに任命し、Karl LagerfeldはFendiのために「Fun Fur」を意味する「ダブルF」マークを設(shè)計(jì)し、初の既製服シリーズを発売した。

「ダブルF」マークが発売されると、當(dāng)時(shí)自慢好きだったストリートユースに人気を集め、このマークが印刷されたフライトジャケット、フードコート、Rockokoスニーカー、Kan Iハンドバッグ、Peekabooハンドバッグ、Runawayハンドバッグなどのアクセサリーが70、80年代のストリートユースの標(biāo)準(zhǔn)裝備の一つとなった。高級(jí)品業(yè)界におけるブランドの市場(chǎng)シェアが絶えず向上するにつれて、LVMHは2001年にFendiの株式の大部分を購(gòu)入し、ブランドのために詳細(xì)なグローバル化の青寫(xiě)真を計(jì)畫(huà)し、LVMHが2001年に買(mǎi)収した時(shí)の2倍の年収10億ユーロの贅沢なブランドに成長(zhǎng)してきた。

Fendiの急速な成功の背後には爆金効菓と若年化戦略がある。Peekabooなどの人気ハンドバッグは、ブランドが數(shù)年の間に皮具類(lèi)の競(jìng)爭(zhēng)力が最も強(qiáng)く、若者に最も人気のあるブランドの一つになることを推進(jìn)している。Fendiは往々にして爆発金を急速に熱を下げる「宿命」から免れることができ、それを古典にすることができる。これは、Karl LagerfeldがF(xiàn)endiでもChanelでも特に際立っており、「古典」に対する熟練した操作能力を示しています。

昨年、ロゴ崇拝のブームによって、これまで贅沢な毛皮ブランドとされていたFendiが若者に人気を集め始めた。ブランドが発売した定番の「ダブルF」ロゴカプセルシリーズは、2013年に同ブランドが大きなロゴ要素を捨てた後、初めて新シリーズにブランドロゴが大規(guī)模に登場(chǎng)し、広く注目されている。Fendiが「次のGucci」になるという業(yè)界関係者の指摘もある。

Karl LagerfeldのChanelは、よりパーソナルな色を持っていますが、Karl Lagerfeldが権力を握っているFendiはLVMHグループの行動(dòng)スタイルの烙印をもっと體現(xiàn)しています。Karl Lagerfeldの死は、Fendiにとって重要な損失であることは間違いありませんが、ブランドの將來(lái)の発展に與える影響は大きくありません。

　　5.Karl Lagerfeldの同名ブランドはどうなりますか？

ビジネス負(fù)擔(dān)の重いChanelとFendiに比べて、Karl Lagerfeldの同名ブランドは彼の遊園地のようで、天馬行空の創(chuàng)意的な考えを?qū)g現(xiàn)させた。

このブランドは意外な國(guó)境を越えた協(xié)力で有名だ。昨年、Karl Lagerfeldはミレニアル世代のスーパーモデルKaia Gerberと協(xié)力して2018秋の獨(dú)占シリーズを発売した。少し前には、「Haper's BAZZAR」のグローバルファッションディレクターCarine Roitfeldと協(xié)力することを発表したこともあり、Carine RoitfeldはKarl Lagerfeldの2019秋シリーズの一部のアイテムのデザインに參加します。Karl Lagerfeld本人の貓Choupetteもこのブランドシリーズのインスピレーション源になったことがある。

Karl Lagerfeldの同名ブランドは以前Tommy Hilfigerに屬していたが、後にTommy Hilfigerの會(huì)社はPhillips-Van Heusen（現(xiàn)在のPVHグループ）に買(mǎi)収されたが、Karl Lagerfeldはこの取引にはなかった。その後、ブランドは2011年にヨーロッパ最大の私募株式投資機(jī)関Apax Partnersによって再発売された。2016年、ブランドはG-IIIと合弁會(huì)社を設(shè)立し、北米市場(chǎng)でKarl Lagerfeld Parisを再発売した。現(xiàn)在、ブランドは皮具、服飾、時(shí)計(jì)、香水をカバーし、96カ國(guó)に電子商取引プラットフォームKARLを設(shè)置している。COM。

中國(guó)市場(chǎng)では、福建七匹狼は2017年に3億2000萬(wàn)元を投資してKarl Lagerfeld Greater China Holdings Limited（KLPGC）社の株式80%を買(mǎi)収した。KLPGCは國(guó)際軽贅沢ブランドKarl Lagerfeldの大中華區(qū)とシンガポールを含む商標(biāo)の永久使用権を持っている。しかし、同ブランドの2014年から2016年までの売上高は1017萬(wàn)ドル、598萬(wàn)ドル、359萬(wàn)ドルの赤字を記録し続けている。七匹狼はもともと取引が完成した後、自分のローカライズの優(yōu)位性とKarl Lagerfeldのブランド設(shè)計(jì)の優(yōu)位性を結(jié)びつけて、雙方を大中華地區(qū)でウィンウィンを?qū)g現(xiàn)させる計(jì)畫(huà)だった。

Karl Lagerfeldがこの世を去った後、その同名ブランドの創(chuàng)意的な方向はどうなるのか、デザイナーの逝去で再び注目され、業(yè)績(jī)の成長(zhǎng)を刺激することができるのか、中國(guó)市場(chǎng)の経営権を買(mǎi)収した福建七匹狼がKarl Lagerfeldブランドの損失局麺を逆転させることができるのか、これらの問(wèn)題はすべて業(yè)績(jī)データの証明を待たなければならない。

　　6.スターデザイナー時(shí)代は本當(dāng)に終わりましたか？

昨年、ニューヨーク?タイムズのVanessa Friedmanファッションディレクターは「Anna Wintour後のファッション世界」という記事で、ファッション界で最も権威のあるAnna Wintour後の業(yè)界構(gòu)造の変化について議論し、當(dāng)時(shí)ファッション界で最も安定した地位にあった人はKarl Lagerfeldしか殘っていなかったと言及した。Chanelと終身契約を結(jié)んだからだ。

しかし、現(xiàn)在の業(yè)界環(huán)境では、競(jìng)爭(zhēng)が激しくなるにつれて、ブランドでもデザイナーでも、判斷ミスをすると市場(chǎng)から淘汰される危険性があります。贅沢ブランドは長(zhǎng)期に目を向けず、現(xiàn)在の反響だけを気にし、クリエイティブディレクターは任期中の表現(xiàn)だけに関心を持っている。中國(guó)係デザイナーの殷亦晴は就任2シーズンだけで老舗ファッションハウスのPoiretを退職し、Calvin Kleinのために一連のイメージ革新を発表したRaf Simonsは、クリエイティブマーケティングへの投入と産出のバランスが崩れたため、就任2年後に早期に解約し、不機(jī)嫌になって散った。各ブランドのクリエイティブディレクターがスライドショーのように交代し、贅沢なブランドの忍耐力がかつてない低谷に達(dá)していることを改めて示した。

頻繁にクリエイティブディレクターを交代する目的は、ブランドのために新しい原動(dòng)力をもたらすことにほかならない。その背後には、贅沢なブランドが今解消できない焦りがある。ファッション業(yè)界のリズムは絶えず加速し、消費(fèi)者の好みは変化が激しく、ブランドは一時(shí)的により効菓的な方法が見(jiàn)つからず、クリエイティブディレクターを絶えず交換することで市場(chǎng)の変化に対応するしかないようだ。そのため、Karl Lagerfeldの死はファッションデザイナーの最初で最後の終身契約を持って行った可能性が高い。

実際、終身契約は契約相手に対するブランドの影響力の極度の肯定である。スターのクリエイティブディレクターが最も輝かしい年代でも、終身契約を結(jié)ぶのはファッション界の慣例ではない。Karl Lagerfeldは、どのプラットフォームにも頼らずに強(qiáng)い個(gè)人的なアピール力を持つことができるデザイナーではありません。彼はスターで、スターのクリエイティブディレクターだけではありません。彼の死は社會(huì)ニュースであり、業(yè)界ニュースだけではない。

そのため、クリエイティブディレクターが本當(dāng)にスターになると、終身契約を結(jié)ぶ條件も備えています。しかし、Raf Simons、Alber Elbaz、Christopher Baileyなどのクリエイティブディレクターの多くが気まずい姿で一時(shí)的に退場(chǎng)したことに伴い、スタークリエイティブディレクターの黃金時(shí)代はすでにひっくり返ったようだが、スターの「キャラデザ」にもっと近いVirgil Ablohには50年間贅沢なブランドを舵取りし続ける能力があるのかどうか、もう一度聞かなければならない。

　　7.Chanel本社がロンドンに移転したのは新しい出発點(diǎn)ですか？

Chanelのショーは毎年パリの大御所で開(kāi)催されていますが、同時(shí)に、このフランスの贅沢ブランドはニューヨーク本社からEU離脫パニックに陥っているロンドンに管理の重點(diǎn)をこっそり移しています。

Chanelは昨年、傘下のすべての業(yè)務(wù)を同じ部門(mén)に管理し、運(yùn)営効率を向上させる重大な再編計(jì)畫(huà)を発表した。Chanelの新本社は英國(guó)ロンドンにあり、傘下のすべての事業(yè)部門(mén)で2萬(wàn)人の従業(yè)員が一緒に働く。「Evening Standard」によると、Chanelはニューヨークから來(lái)た従業(yè)員を大量に収容するために、2萬(wàn)平方フィートのオフィスを借りたという。

Chanelの公式公告によると、今回の変動(dòng)は企業(yè)の組織構(gòu)造を簡(jiǎn)素化し、最適化するための試みであり、英國(guó)がChanelの世界市場(chǎng)の核心的な位置を占め、最も広く使われている英語(yǔ)を第一言語(yǔ)とし、厳しいコーポレートガバナンス基準(zhǔn)を採(cǎi)用しているため、英國(guó)はChanelの國(guó)際業(yè)務(wù)を発展させるのに最適な都市となっている。Chanelの伝記作家Justine Picardie氏は、國(guó)際オフィスをロンドンに建設(shè)することは、世界で最も金持ちの成長(zhǎng)率が高い都市の一つを選んだことを意味し、ロンドンの富豪の成長(zhǎng)率は香港に次いで2位だと述べた。

ロンドンを選ぶことは、ブランドが激動(dòng)の時(shí)期に創(chuàng)意と管理人材を掘り起こしたいことを意味するという分析もある。結(jié)局、Chanel CEOのポストは現(xiàn)在も會(huì)長(zhǎng)のAlain Wertheimerが兼任しているが、今後もブランドの革新には若い管理人材の參加が必要だ。

しかし、EU離脫の日が近づくにつれて、このフランスの贅沢ブランドが本當(dāng)に多くの不確実性に直麺する準(zhǔn)備ができているかどうか、EU離脫がブランド管理層とパリのクリエイティブチームのコミュニケーションに影響を與えるかどうかは、依然として未知數(shù)だ。しかし、いずれにしても、Chanelは容易ではない道を敷いている。

　　8.街の潮流化に対する業(yè)界の警戒を呼び覚ますことができますか？

Chanelのように、創(chuàng)業(yè)者のGabrielle Chanelというブランドの核心である「物語(yǔ)」を108年間時(shí)代遅れではなく語(yǔ)ることができるブランドは少ない。これは、Chanelがコアストーリーに新しい意味を與え続ける能力の上に構(gòu)築されているだけでなく、終身契約を結(jié)んだKarl Lagerfeldがもたらしたスタイルの安定性のおかげです。

もちろん、目下急速に変化するファッション業(yè)界では、Chanelも保身できず、ブランドの新鮮さを保つ核心的な問(wèn)題に直麺している。しかし、ここ1年以?xún)?nèi)に、一部の贅沢ブランドの急進(jìn)的な若返りと潮流化の転換は消費(fèi)者の最初の新鮮さを減退させ、贅沢品の屬性を比較的慎重に維持していたChanelとエルメスに戻り、古典的で時(shí)代遅れになりにくい贅沢品を求めている。Chanelのハンドバッグを購(gòu)入した人は、実用的な製品ではなく、社交的な距離と価値観を追求する表現(xiàn)であることをよく知っています。

イギリスのデータ情報(bào)會(huì)社Brand Financeが発表した世界500の最も価値のあるブランドの年間ランキングによると、Chanelブランドの価値は過(guò)去1年間で95.1%上昇し、前年の299位から149位に躍進(jìn)した。Karl Lagerfeldの死は、ChanelがGabrielle Chanelの外に新しいブランド遺産を追加し、Chanelのブランド価値を高め続けることが確実です。今後のChanel製品は、Karl Lagerfeldをインスピレーション源として、ブランドが語(yǔ)る物語(yǔ)をより豊かにする可能性もあります。

贅沢ブランドの基礎(chǔ)は「夢(mèng)をつくる」上に築かれ、景観の繁栄に本能的に追いかけられている。贅沢品業(yè)界を獨(dú)立社會(huì)と見(jiàn)なすなら、各ブランドは流通通貨です。通貨は仮想概念であり、贅沢やブランドも仮想概念であり、両者の交換価値は使用価値よりも高い。この獨(dú)立社會(huì)では、どのブランドも消費(fèi)者に自分の通貨を使うように説得しなければならず、悪貨が良貨を駆逐するのを避けるために、どのブランドもこの競(jìng)爭(zhēng)の中でもっと力を入れなければならず、クリエイティブディレクターに戦爭(zhēng)をマスターしてから、デザインを彫刻しなければならない。

しかし、贅沢品業(yè)界の集団「頭が熱くなる」後、ブランドは十分なギャグで消費(fèi)者を説得するだけでなく、ブランド価値を長(zhǎng)期的に考慮しなければならないだけでなく、真の革新的なカーネルとスープを交換して薬を交換しないギャグの差をはっきりさせるべきだと警戒しなければならない。急進(jìn)的で表麺に流れる転覆は、長(zhǎng)期的なブランド価値を消費(fèi)することを代価とする可能性がある。この點(diǎn)で、ChanelとKarl Lagerfeldの行動(dòng)スタイルは再び業(yè)界の同業(yè)者に警鐘を鳴らすだろう。Karl Lagerfeldが言ったように、「私はすべてに対して開(kāi)放的です。あなたがいた時(shí)代を批判し始めると、あなたの時(shí)代は終わります。ファッション業(yè)界で最も重要なのは目を覚ますことです。もしあなたが続けたいなら」。