速いファッションの中國市場の1曲は歌って、本土のブランドは勢いを借りて包囲を突破することができますか？

速いファッションブランドは中國市場での発展が「遅い」となりました。

最近、アメリカのファストファッションブランドフォーバー21が中國市場から撤退するというニュースが業界內で注目されています。

実は、海外のファストファッションブランドはここ數年、中國での発展が頻繁に挫折しています。2018年には、NewlookとTOP SHOPの2つのブランドが相次いで中國市場から撤退します。

中國市場での「鎮守」はZara、H&Mなども業績のボトルネックに陥り、市場の真冬の中で中國という巨大な市場を守るにはどうすればいいか、これらの速いファッションブランドが早急に解決しなければならない問題となります。

同時に、一部のブランドの撤退は中國本土のブランドにも多くのチャンスをもたらしているという。例えば、急速なファッション分野に浸透している李寧、波司登などのブランドが次第に頭角を現している。

しかし、業界関係者によると、現在の國産ブランドはまだ研究開発志向が足りず、製品が同質化している問題があり、本格的な臺頭にはまだ時間がかかるという。

ファストファッションブランド「積み上げ」が中國を敗走した。

海外のファストファッションブランドは中國市場における「気候風土になじまない」というブランドが次第に現れてきました。

このほど、forever_21は公式サイトで、中國の公式サイトが一時閉店すると発表しました。4月29日までの注文は5月7日までに払い戻しを申請することができます。

また、貓の旗艦店も4月29日に閉店しました。

ブルークジラの産経記者がタオバオクライアントでこのブランドを検索しましたが、旗艦店を表示することはできませんでした。

オンラインショップが閉店すると同時に、forever_21線下の店舗も在庫一掃を始めました。

ブルークジラの産経記者の取材によると、このブランドは北京の多くの店舗でバーゲンセールを行っており、店舗內は比較的寂しいということです。

調査によると、Forever_;21はアメリカの大衆ブランドで、すでに創立して30年を超えて、目標の取引先は主に20-30歳の都市の人の群れで、影響力がZara、H&Mの有名な速いファッションのブランドに少し弱いとも思われます。

資料によると、Forever_21は2008年6月に中國市場に進出したのが一番早い。

當時、2002年に中國市場に進出したユニクロを除いて、Zaraも中國に進出したのは2年で、H&Mは中國に進出したばかりの1年だった。

しかし、「朝早く起きました」Forever_21はユニクロ、Zara、H&Mのように順風満帆に発展していません。他のファストファッションブランドが北上広などの最前線都市に進出した時、Forever_21は中國初の店舗を江蘇省常熟市に開店しました。

2012年、Forever_21高調は中國市場への再進出を宣言し、北京の王府井商店街に新店舗をオープンしました。

しかし、市場の表現から見ると、このブランドは依然として力不足に見える。

公開資料によると、Zaraの中國店舗數は500店前後で、ユニクロは700店以上に達していますが、Forever_21はここで閉店する前に20店舗しかありません。

実は、中國で「水土不服」を上演しているファストファッションブランドはForever_21だけではありません。

以前の2018年10月、イギリスの高街服飾ブランド小売業者ネウロクは中國市場からの撤退を発表しました。同年11月1日、TOHOPは貓の旗艦店で國際業務の運営戦略の調整により、「TOTOHOP天貓旗艦店は近く閉店します。本日から全店清倉に入ります。品質問題でないと返品できません」と通告しました。

（一部のファストファッションブランドは中國から撤退している）

高速ファッションブランドが相次いで中國市場に敗退していることに対し、靴服飾業界の獨立アナリスト、上海良棲ブランドの程偉雄社長は、ブルー鯨の産経記者の取材に対し、中國のルートはより多様で、新たなルートは絶えず反復していると語った。

淘寶、天貓などのルートは速いファッションブランドに対しても挑戦です。

オンラインチャネルの「同項」が出現するのは非常に迅速で、ファッションブランドの核心的な優位性に衝撃を與え、中國市場での生存の危機をも激化させている。

もしブランドが中長期の利益を重視し、引き続き中國市場を研究するなら、他の市場の利益で中國市場の損失を補う必要があります。しかし、いくつかのブランドは投資先、資本家の圧力の下で中國市場から退出することを選択します。

程偉雄説。

Zara、H&Mたちはどうやって出口と方向を見つけますか？

すでに中國市場から撤退したブランドを除いて、依然として中國市場で「相殺」している他のファストファッションブランドの日も過ごしにくく、例えばZara、H&Mなどのブランドの発展はすべて疲れた狀態を示しています。

以前、Zara親會社Inditex SAグループが発表した2018年度第3四半期の初歩業績データによると、2018年前9ヶ月の同グループの売上高の伸びは3%まで減速し続け、前年同期に記録した10%の成長率との差が大きい。H&Mが発表した2018年第4四半期と通期の決算によると、2018年度H&Mグループの売上高は同5%増となり、2015年から2017年までの売上高はそれぞれ19%増となった。

また、アメリカのファストファッションブランドGapグループが発表した2018年11月3日現在の第3四半期の業績報告によると、同グループの純利益は2.66億ドルで、同16%増、同店の売上は伸びていない。

速いファッションブランドが中國で冷え込む狀況に対し、H&M関係者はブルークジラの産経記者の取材に対し、日進月歩の市場環境下で成功を勝ち取るために、グループは絶えず変化する顧客行動に適応しなければならないと述べました。

同時に、ファッション小売業の急速な転換が続いていますが、モデルチェンジの核心と動力はデジタル化であり、企業により速いスピードで自身の業務を改造し、見直しを求めています。これは企業に多くの挑戦をもたらしました。

H&Mは常に店舗の最適化グループとネットショップのカバー範囲を通じて持続的に発展し、顧客に自分のスタイルを探求するよう奨勵し、古著の回収などを通じてファッション業界のモデルチェンジを推進する計畫である。

程偉雄はブルー鯨の産経記者に、これらの速いファッションブランドの位置付けは概念的には高くも低くもない、速いファッションブランドは本質的にはやはり価格によって駆動され、ハイエンドブランドではないと教えています。

しかし、現在のファストファッションブランドのルートは沈下できません。重點配置は北上広深などの一線都市で、コストが高く、消費者の購買意欲の変化が速く、シングルショップの坪効果はコストを支えるだけではなく、ブランドの投入と生産に比例しないようになります。

実際には、すでにブランドが沈下した方法を選んで業績を救っています。

近年、業績不振に陥っている良品計畫は、中國市場で5年間で10回の値下げを始めたということです。

これに対して、程偉雄氏は、良品計畫が業績の圧力で「沈下」していることを示しており、値下げしても中國市場から退出することはないと考えています。

現在のファッションブランドは一線の都市を専攻していますが、実はこの部分のユーザー層はもう教育が必要ではありません。彼らは國際ブランドがどのような様子かを知っています。消費観念は國際と同じ軌道にあります。

沈下ルートは速いファッションブランドの新たな道であり、同時にこれはより高い投入を意味する。

「これらのブランドにとって、中國のユーザー消費層のニーズを研究し、歐米の生活シーンを中國の消費者に押し付けないでください。

現在の主要消費層は80後、90後、00後に集中しており、彼らの消費理念はより不確実性を備えている。

そのため、海外ブランドは現地市場にどうやって入れるかを考えなければなりません。

程偉雄はブルークジラの産経記者に語った。

本土ブランドのチャンスと挑戦

海外のファストファッションブランドの集団力が低い場合、國産ブランドはあえぐ機會を迎えるかもしれません。

近年、本土のアパレル企業が続々と試水を始めている。

公開資料によると、2015年下半期以來、李寧は青色を基調とした李寧スプリング製品シリーズを続々と発売しており、この製品はスポーツレジャーと快速ファッションを位置づけ、二、三線都市の中心的な商業圏、ショッピングセンターを主要なライン下販売ルートとしている。2017年8月に、海瀾之家の新鋭ファッションブランドURをモデルチェンジし、さらには高速ファッションブランドの黒鯨HLA JEANSを出して、20歳前後の消費者向けた。

業績や注目度から見て、國産ブランドも臺頭している。

2018年、ニューヨークファッションからパリファッションウィークまで、李寧の多くのデビューが注目されました。

業績から見ると、2018年李寧の年間売上高は105.11億元に達し、同18.45%伸びた。主要業務の純利益金額は7.15億元で、同39%伸びた。

しかし、國産ブランドが包囲を突破するには多くの難題が必要です。

このほど、海瀾之家のファストファッションブランド「HLA JEANS」が他のアパレルブランドのコピーでヒットしたことに対し、海瀾之家は答えていないが、多くの消費者から「突っ込み」を受けていると同時に、業界では「設計研究開発をしない、ただのアパレル工場」という疑惑が相次いでいる。

「國際ブランドがチャンネルを作らないと國産ブランドは息をつく機會を迎えます。

しかし、もし國際ブランドがルートを沈下することを意識し始めたら、グローバルなサプライチェーンの運営及びブランドのマーケティング経験を持っています。本土ブランドは相対的に優勢が少ないです。

程偉雄は言う。