ホームページ >

注目：復帰ライン下のパリファッションウィークは、自らの「ルネサンス」を迎えています。

2021/10/12 15:16:00 1

??? 日本語 Fran?ais English 中文

2022年春夏パリファッションウィークにおいて、大部分のブランドはついに実體ショーに復帰しました。流行はブランドにオンラインの普及ルートの重要性を意識させますが、同時にオフラインのファッション活動のかけがえのない性を証明しました。今季のパリのファッションウィークについて見にきて、それは依然としてある種類のファッションの古い秩序の支持者で、しかし同時にいくつかブランドの方法もそれに更に多くて、更に豊富な表現方式があらせました。秩序と変化は、パリファッションウィークの主旋律です。

9月27日から10月5日まで9日間の2022年春夏パリファッションウィークが正式に終わりました。

? 92のブランド、37のオフラインショーと一連のブランド活動に參加して、すべてパリのファッションウィークが昔の「ファッションの古い秩序」の回復を加速していることを示しています。さらに重要なのは、以前は伝統的なファッションウィークの日程を発表したブランドも今季はパリに戻りました。例えば、クラウドグループ傘下のSaint LaurentとBalenciaga。このように、疫病はブランド達にデジタルマーケティングの重要性を意識させますが、同時にこれらのブランドにオフラインの実體ファッション活動のかけがえのない性を証明しました。

Balenciaga 2022春夏シリーズ

ファッションショーはファッションの儀式感、贅沢な體験だけではなく、各ブランドが実力と創意を示す競技場です。広々としたショーのセット、巨大なシリーズの規模、およびスター、ブロガーなどのショーのゲストを見て、フラッシュの絶えない実體のファッションショーはまるで宗教儀式のようです。信者の巡禮です。教主宣教の神聖な場所もブランドの組織力とアピール力を示す名利場です。

今回のパリファッションウィークでは、これらの実體ショーに回帰するブランドたちもロマンスの永遠を代表する「パリスタイル」を選択して、2022年春夏のファッショントレンドに楽観的で楽な気分を注ぎ込みます。いくつかのブランドの選択は固定的なブランドの公式に従って、昔の美しさを表現して、昔の懐かしさの下の八九十年代の復古の風格も前のシーズンから今季まで続いて、更に多くの解釈方法を與えられました。他のブランドは人々の固有の期待を逸脫し、驚きのデザインを見せ、セクシーなスタイルや1990年代の極簡主義など、より多くの感覚的刺激をもたらします。

ですから、デザインスタイルを切り口にして、パリファッションウィークの変化と変化を二つのトレンドで見ます。

復古のセクシーブームが戻った。パリに先立つニューヨークとミラノのファッションウィークで、セクシーブームの復帰が始まった。

各ブランドの造型システムはさまざまであるが、よく観察すれば、伝統的なファッションハウスであるFendi、Verssace、Tom Ford、またはNensi DujakaやKhaiteなどの後からのショーのように、皮膚と曲線を明らかにすることは重畳のテーマであり、腰の短い上著、露腰の短い上著、シースルーシャツやサスペンダースカートなどセクシーアイテムが、ストレッチ臺を強く占領しています。

Verssace 2022春夏シリーズ

ファッションウィークは通常次の四半期のトレンドの動きを描いていますが、デビューした新商品は時間を置いて市場に入ることが多いです。

今季のパリファッションウィークでは、Miu Miuのミニスカートは1990年代に歌手のブリトニーが攜えた「米國の甘い心」を連想させます。その時のミニスカートはまさに青春少女の必需品です。シリーズでは、Miu Miuはブランドの定番作品をベースにしています。ズボン、セーター、シャツ、ジャケット、スーツ、タイトなワンピースは日常著の絶対原型となり、裁斷技術で新たな比率を作り出しています。

ズボンをミニスカートに変身させ、セーターとシャツが見事に透け、體が見え隠れする。毛端などの構成要素が一望でき、體の動きの自然性が現れます。ここでセクシーさは、ミルキアPradaによって、學院派のロマンと抑制を融合させたシンプルなデザインに転化されています。

ミルミル2022春夏シリーズ

Chanelでは、ツイードスカートのスーツのスカートがより短くなり、夏の雰囲気のゴールド、白い水著が黒いロールに飾られています。ピンクや薄い紫色のデニムが柔らかいワンピース、網の上半身のスカート、タンニンのスーツ、カラフルなフックで編まれたカバーなど、オリジナルの真っ直ぐなTテーブルで1980年代の美しい時間を再現しています。

Chanel 2022春夏シリーズ

Valentinoでは、ロマネスクのサンダルに白いスカートと透明のガーゼのシャツを合わせています。透かし彫りのデザインの大きいシルエットのシャツも同じです。LanvinとGinvenchyのショーでは、ミニスカートはジーンズのような存在となり、女裝の新たな常態となった。

Valentino 2022春夏シリーズ

Balmann、Steella McCartneyとOlivier Theyskensは全てクリアデザインで、自由への訴求を晦渋に伝えています。

Saint Laurcentでは、Anthony VaccarelloがYves Saint Laurent氏にインスピレーションの視點を向けることによって、シリーズに束縛からの脫卻と自由回復への意欲を表現し、転覆的な設計回帰である。80年代風の尖ったハイヒール、高スリットのスカート、胸元のクロスデザインのタイツ、革のファブリックなど、テーマのインスピレーションを受けたPaloma Picasso式の丹念な彫刻が施されています。

Saint Laurent 2022春夏シリーズ

1990年代のように大膽にウエストの太ももを露出するのが今季のパリファッションウィークのレトロでセクシーな最終形態です。しかし、注目すべきは、セクシーなスタイルは現在の狀況において明らかにより多くの新しい意味を持っています。まず、昔の「セクシー」は排他的で強いセクシーで、きつい材質と制限されたサイズはセクシーさを更にやせた人の専屬権利に似ています。しかし、スタイルの多様性がファッションの本來の意味となり、今では「セクシー」という言葉も包容度の高い概念となりました。

全體的には、セクシーなスタイルはこの時に戻ってきます。今の女性は外からの視線に左右されないということを表しています。彼女たちは自分の本當の気持ちを良くするものを抱擁する勇気があります。レトロな感情を振り返ると、パリのファッションウィークは、昔の秩序を再現したいという願いが込められています。

ファッションとアートは、本當にお互いに決裂したことがなく、かえって「曖昧不清」がつきまとっています。このような形式を通じて、これらは蕓術化の手法を利用してファッションのブランドを解釈して、流行に対する時効性をも打ち破りました。新しいものと古いものとは限られた時間の中での自己突破に過ぎないが、このような手段を通じて、これらのブランドは今季も人々の固有の期待を脫し、より多くの感覚的刺激をもたらす。

デザイナーのDaniel Roseberryのもとで新しく生まれたShiaparrareを獲得して、ファッションと蕓術の間のバランスの取れた達人です。ファッションハウスの創始者であるElsa Schapparlliは、ダリの超現実主義蕓術品をファッションデザインに持ち込みました。今では、Daniel Roseberryは金色の金屬モジュールを女性の體を強調する部品として「モザイク」を服の上に加え、鍵や目などの超現実主義蕓術のシンボル式立體模様があります。Daniel Roseberryはファッションにユーモアを注ぎつつ、今の時代の荒唐無稽さを改めて考えました。

Schaparelli 2022春夏シリーズ

Loeweeでは、同じ場面でもジョナサンAndesonの手を介して新たな表現を與えられています。ジョナサンAndersonはパリの中心部で歴史の長いLa Garde R publicaine馬術競技場で新シーズンのファッションショーを開催しました。そのため、ジョナサンAnderssonはシリーズをブランドに対する「ルネサンス」として説明しています。デザインにおいて、彼は心のランダム性に従って、各種のよくある形を新たに構築し、さらにはちょっと変わった形の服を見せます。ゴールドの胸甲とネジ編みのロングスカートが合わさって、強いインパクトを與えます。

Loew 2022春夏シリーズ

Louis Vuitton婦人服蕓術総監ニコラスGhesquiereは2022年春夏シリーズを「le Grand bal of Time」として記述し、童話のような古典的なデザインでブランドの悠久の歴史に敬意を表します。ルイ十三時代の巨大な釣り鐘の形をしたキュロットが、ニコラス?グリククリールによって巧みに表現されたレトロな表現の中に、パリ?ルーブル宮の中には、タイムスリップ旅行のように、古典と現代が交差しています。

ルイヴィトン2022春夏シリーズ

Maria Grazia Chiuriは今季の中で同様に霊感を集中した過去、特に1960年代、Marc Bohanの勤務期間の設計。Maria Grazia ChiuriはMarc BohanをNew Lookに続いて2番目にファッション界を変えたSlim Lookを主な解釈対象として、異なる色の塊をつなぎ合わせて現代蕓術の中の色彩構成美學を表しています。その感嘆させるショー場裝置はイタリアの蕓術家Anna Parattiによって作られました。

Dior 2022春夏婦人服シリーズ

Hermès婦人服蕓術総監のNad Sche Vanhee-Cybalskiはファッションショーをパリ近郊のルブール熱のプライベート空港に置いて、ほとんどのブランドと同じように、ショー場の裝置と余分な照明を取り除くことを選んで、人々の関心力をファッションとショーの背景の12枚のオレンジ色の絵畫に集中させます。

Hermès 2022春夏婦人服シリーズ

フランスの蕓術家Flaora Moscoiciの手による、ほのぼのとした色感覚でゆっくりと出てくるモデルを見ていると、自然と自由で純粋な喜びを感じます。実用主義はNad Sche Vanhee-Canyboulskiが今までの設計理念を貫き通すので、このシリーズは以前に比べても大きな違いはありません。このような適切な抑制と簡潔さこそが、Hermèsの物語の表現にぴったりです。

?Hermès 2022春夏婦人服シリーズ

ある程度から言えば、今季のパリファッションウィークの実體ショーは防疫措置の下で、多少自制しているように見えます。これは各ブランドのシンプル化されたショーショーに反映され、「ファッションを中心に」はすべてのブランドの共通認識となっています。
そのため、ファッションのデザインスタイルはかつてないほど強調されています。八九十年代にさかのぼっても、自由の個性を強調するセクシーなスタイルや、快適な輪の中での自己突破に基づいても、パリファッションウィークのブランドたちは事実上前進しています。秩序回復と積極的な変化はパリファッションウィークに自分の“文蕓復興”を迎えさせます。