報喜鳥董事長吳志澤：將進軍內衣領域

　　即使從3家溫州民營服裝企業聯合組建報喜鳥集團的1996年算起，“報喜鳥”也已經飛翔了14年。2007年起有了資本市場助力，公司的擴張速度會不會加快?已經開始拓展的新品牌、多系列業務預計何時會給公司注入新的活力?

　　帶著這些問題，中國時尚品牌網專訪了報喜鳥集團董事長、報喜鳥董事吳志澤。他表示，公司將穩健推進多品牌多系列業務的拓展，預期3年左右公司會進入新一輪的發展周期。

　　穩扎穩打開拓網點

　　中國時尚品牌網：上半年報喜鳥品牌和圣捷羅品牌網點數量，以及公司賣場總面積拓展速度略低于市場預期。接下來擴張速度會不會加快?

　　吳志澤：我們認為，網點質量比數量更為重要。一方面，我們堅持開大店的策略，相對門店數目更重視單店面積。現在的商業生態環境中，商場比較強勢，因此公司這兩年基本上要求開500平方米以上的大型旗艦店。

　　另一方面，公司上半年對門店的分布做了結構性調整，半年報中的數字是最終凈增的網點數，未來還將繼續進行這種調整，以充分挖掘單個門店的業績。

　　中國時尚品牌網：圣捷羅品牌的網點拓展速度明顯比報喜鳥品牌快，公司是否有意順應目前休閑裝市場迅速發展的潮流?未來會不會加大對圣捷羅品牌的投入?

　　吳志澤：報喜鳥和圣捷羅是兩種完全不同的運作模式：報喜鳥是正裝，走附加值路線;而圣捷羅是休閑裝，是快速消費品。西服市場近幾年已經呈現負增長態勢，我們能頂得住、實現正增長已經很不容易了，因此報喜鳥品牌要在價值挖掘上實現突破。

　　休閑裝市場迅速發展是當下的趨勢，當然，加大投入接下來2—3年公司業績增長會受到一定牽制，并且休閑裝市場也面臨激烈的市場競爭;但西服市場容量畢竟是有限的。對于具體的投入力度、擴張速度，我們會經過進一步的考察論證再作出決定。如果選擇加大投入，那么預期2-3年后公司會進入新一輪的發展周期。

　　中國時尚品牌網：您預計職業裝團購業務未來將怎樣發展?

　　吳志澤：職業裝團購業務上半年回升是因為2009年同期市場太差，今年上半年這一業務恢復到了2008年同期的正常水平，預計下半年發展態勢和上半年差不多。未來職業裝團購業務的競爭會很激烈，毛利率會越來越低，一方面投招標方式會壓縮利潤，另一方面人工成本上漲較快，我們的幾個工廠都在上海、溫州，這兩個地方生活成本比較高，使公司短期內面臨比較大的人工成本壓力。現在我們也在其他地方尋找生產基地，但轉移不是一天兩天能完成的，必須要幾年才能實現。{page_break}

　　探索多系列產品

　　中國時尚品牌網：目前公司也在大力發展皮具系列，試水女裝系列，積極探索內衣系列和運動系列產品，請介紹一下這幾項業務的發展情況以及希望達成的目標?

　　吳志澤：規劃中，報喜鳥品牌將包括八大系列，分別是經典、商務、休閑、皮具、皮鞋、女裝、內衣以及運動。皮具業務自2009年起開展，今年規模已經有所擴大;女裝業務今年開始設計，目前正逐步上貨;內衣、運動系列今年剛剛開始，處于概念和設計階段。

　　作為先期的探索，我們目前選擇了幾十家門店推出這幾個系列。如果分開來算，這些系列在財務上有所表現需要等到兩、三年后;但從整體來看，生產、流通環節的一些成本是固定的，這些系列可以說是做增量。

　　中國時尚品牌網：對于EBONO電子商務、CARLBONO高級定制等新業務，公司的思路作了哪些調整?

　　吳志澤：這幾項創新業務目前在仍在探索階段，公司會采取短線收縮、長期培育的思路。沒有店鋪依托的純粹的服裝電子商務在國內還沒有成功的先例，對于我們而言，店鋪銷售仍然是主要的銷售方式，但同時也會慢慢培育電子商務業務。

　　高級定制的模式肯定沒有問題，要去摸索和研究的是如何做到“可復制”。我們將調整網點，未來計劃在北京、上海等一線城市逐步發展到10家網點。

　　中國時尚品牌網：2010年眾多服裝品牌極大地增加了秋冬貨品的采購量或生產量，供應驟增而需求平穩增長。您認為為何會出現這種狀況?公司將如何應對可能出現的競爭加劇局面?

　　吳志澤：2009年誰也沒想到中國經濟恢復得這么快，因此服裝品牌都慢了一拍，到了2010年大家就紛紛加碼。這里有兩個佐證，首先，我們從加工廠了解到，大部分品牌今年都增加了20%—30%的量;第二，加工廠8月份瘋狂開工。正常情況下，消費需求年增速在15%左右，供應的超額部分怎么解決?對此，我們深感憂慮。

　　我們自己會按照既定的步伐，不會大肆擴張，同時也做好充足準備，萬一出現競爭激烈、貨品滯銷的情況，將實施一些促銷方案，這可能導致費用增加以及利潤減少。當然，今年各服裝品牌吃虧了，明年大家就會謹慎。

　　國際化須務實

　　中國時尚品牌網：報喜鳥的第三個五年計劃是多品牌國際化發展，對于國際化有什么樣的思路?

　　吳志澤：我所說的國際化和外界理解的國際化有所不同，我認為，并不是說代理國際品牌或者把專賣店開到國外去才是國際化，國際化更多體現在經營理念和運作模式上。比如，報喜鳥對于世界流行趨勢的把握就實現了國際化。我們的設計工作室在意大利開了兩、三年了，有十多位意大利設計師為我們工作，主要任務是搜集當地流行色、流行款，就近學習時尚大牌的研發資訊。今年我們計劃在日本也開設一家這樣的工作室。

　　中國時尚品牌網：近年不少中國服裝企業謀求收購國外品牌，報喜鳥有沒有這樣的計劃或考慮?

　　吳志澤：我們會留意這樣的機會，但抱著較為審慎的態度，不能為了一個國際化光環冒很大風險買一個包袱過來。我們希望能拿到一些國際品牌的中國區代理或者買下中國區域的所有權。如果能找到類似的和公司原有資源互補的項目，那么自然很好;如果碰不到合適的項目，也不會刻意而為。

　　中國時尚品牌網：作為大股東，報喜鳥集團近期多次減持上市公司股份，截至9月17日共減持了約1251萬股，占總股本4.26%。這是出于什么考慮?

　　吳志澤：報喜鳥集團共有5位自然人股東，部分股東希望退出，開創自己在其他領域的事業。1996年，報喜鳥集團是由3家企業“桃園三結義”而成的，在當時的背景下，聯合有助于資金、技術聚攏在一起做大做強;如今，企業發展到了新的階段，隨著其他股東的退出，大股東利益的單一性也將有助于公司的迅速決策和快速執行。