長三角調查：寧波制造探索知名服裝自主品牌

　　走在紐約、東京、米蘭或者柏林這樣的國際寧波制造”。

　　這曾經一度是“寧波制造”引以為傲的“貼牌”生產方式，尤其是能夠為國際大牌生產“貼牌”。

　　與中國其他以出口加工貿易為支柱的城市一樣，寧波服裝出口量巨大，卻仍以貼牌加工為主，自主品牌出口的交貨值只占出口額的1%。隨著原材料價格上漲、人力成本劇增、人民幣匯率變動壓力與日俱增，對于寧波大多數以貼牌生產為生的出口企業而言，憑借低成本競爭的時代已經一去不復返，而缺乏核心技術和自主品牌的貼牌企業也開始面臨一系列的生存危機。

　　變，或者亡，是大多數寧波紡織服裝企業不得不思考的問題。向內銷市場要增長，以自主品牌打天下，成為部分寧波紡企尋求突破的方向。

　　“三高”負擔一年更比一年沉

　　去年9月以來，人民幣兌美元保持了強勁的升值趨勢。來自第一紡織網的數據顯示，我國紡織服裝企業的平均純利潤率為3%~5%，部分企業甚至遠低于3%的利潤率，一旦人民幣升值3%左右，紡織服裝行業的利潤幾乎就被完全侵蝕了。

　　“由于目前我國紡織服裝企業以中小企業為主，95%以上企業是生產中低端的貼牌產品，與國外廠商的議價能力很弱，匯率方面帶來的損失無法通過與客戶協商、改善供應鏈管理等方法消化，提價的可能性幾乎為零。如果人民幣升值幅度過大，將對我國紡織服裝出口造成嚴重的打擊。”第一紡織網主編汪前進指出。

　　第一紡織網數據顯示，人民幣若升值1%，服裝行業利潤率將下降1%~4%，將有近20%的企業無利潤可言。

　　不過，“今年開始，外貿企業已經不再提人民幣升值的問題了。”雅戈爾日中紡織印染有限公司副總經理虞黎達介紹，當人民幣兌美元匯率從8.2升至6.8時，外貿企業已經承受了最大的匯率壓力，“但是一旦進入6.8~6.5這個區間以后，我們看到的跌幅只有中間這0.3個點。”

　　在匯率之外，令企業難以承受的是，“去年一年原材料的漲幅翻倍，有的甚至翻了3倍;另一方面，工廠工人平均工資一年的增長在30%。”虞黎達給出了這樣一組數據。“與原材料的價格和人力成本的漲幅相比，人民幣升值的問題就顯得沒那么嚴重。”

　　依附于寧波-舟山港，寧波的紡織服裝出口占到了寧波出口總額的五分之一。“三高”經濟之下，成本劇增的必然結果就是提高產品售價。虞黎達表示，成本的上漲是整個中國紡織服裝企業都面臨的問題，而產品提價也是每一家企業消化成本必然的舉措，所以現在往往演變成考驗客戶是否有能力承受漲價，并且將此轉移出去。

　　“貼牌生產”隱痛漸顯

　　如果將一件襯衫的價格分解為3塊，那就是原材料成本+人力成本+產品附加值。

　　在寧波，你可以找到十幾元一件的襯衫，也可以找到幾百元一件的襯衫，它們都有市場。都是襯衫，價格差距如此之大的原因，主要集中在產品附加值。

　　而如今寧波大多數企業還在生產這種十幾元一件的襯衫，盡管寧波服裝產業每年的出口總量非常大，可仍以貼牌加工生產為主要形式，而且集中于低檔常規商品，自主品牌出口的交貨值只占出口額的1%。

　　“10年前，市場競爭并不激烈，只要原材料和人工便宜，企業就有利潤賺，還能生存下去。”寧波服裝協會會長張曉峰指出，在競爭不激烈的情況下，做生意是不會去考慮生意模式的優劣，只要能賺錢就行。

　　上個世紀80~90年代，國外大型跨國公司紛紛把低端加工環節轉移到我國長三角和珠三角地區，寧波本土企業通過承接外國公司的貼牌訂單進行生產，這種模式最終促成了“寧波制造”。

　　然而為國外品牌打工，OEM成就了“寧波制造”的同時，卻也給生產商帶來了隱痛。

　　“貼牌模式往往是對資源的高強度消耗和高密集化使用，在資源日益緊缺的情況下，缺乏核心技術和自主品牌的貼牌企業的生存和發展已經開始面臨一系列的嚴重危機。”浙江紡織服裝職業技術學院商學院副教授王若明告訴記者。

　　貼牌生產的最大問題是看起來紅紅火火，但賺錢能力并不強，這就使寧波服裝業在與國際品牌的博弈中處于劣勢地位，投入大，風險高，獲利卻很小。

　　王若明指出，一方面國際大公司貼牌，能為企業引進國際上先進的生產技術和管理經驗，但是貼牌生產的短期利益影響自主品牌的長遠發展。許多外貿訂單帶來的短期利益，使國際代工式的“貼牌生產”在寧波的服裝產業中長盛不衰，而培育自主品牌則需要投入大量的資金，花費時間也較長，貼牌生產一定程度上延緩了寧波自主服裝品牌的培育和成長。

　　“寧波紡織服裝產業外向度保持在50%以上，出口國主要以日本、歐盟、美國、東盟、拉美等地區為主。”張曉峰介紹道。“這體現了兩點，一是寧波紡織服裝產業融入世界經濟的程度在不斷提高，國外市場的需求已經成為寧波紡織服裝產業經濟增長的一個重要動力;另一方面卻反映了寧波紡織服裝產業對國際市場的依存度較高，在當今國際市場能源、資源性商品價格持續走高等形勢下，受世界經濟沖擊的風險也較大。”張曉峰指出。

　　“這時候企業要生存下去，就是要考慮如何將產品提價以后還能賣得出去。”虞黎達指出。

　　國際高端客戶以Polo、CK、Burberry等為例，因品牌附加值較高，原材料成本在總成本中占比僅30%左右。“當原材料成本上漲一倍，我們的提價也僅是原來價格的30%。然而一些低端產品的原材料成本占比過高，能達到60%，一旦原材料成本翻倍，那就必須提價60%。”虞黎達指出。

　　汪前進也認為，對于紡企來說，高端產品的客戶承受能力要比低端客戶要強，所以選擇做高端產品比低端產品的議價能力也就更高。

　　除此之外，隨著我國土地和勞動力成本的上升，周邊主要競爭對手的優勢顯現。第一紡織網數據顯示，孟加拉國的勞動力成本是0.22美元/小時，柬埔寨是0.33美元/小時，越南是0.38美元/小時，印度是0.51美元/小時，而我國是1.08美元/小時。

　　“無內不富”

　　在外貿行業，有著“無外不穩，無內不富”的說法。如今，如何進一步開啟內銷市場，正成為紡企面前的一道考題。

　　由于外貿訂單數量比較大，而且每年都有穩定的訂單，“工廠要比較平穩地運作，就要有這樣的常規訂單。訂單可以保證工廠的運行。”然而在虞黎達眼中，內銷市場的利潤和外銷市場的利潤已是不可同日而語。“對于工廠而言，外銷訂單使工廠效率提高，從整體上降低成本;而內銷訂單則是葡萄蛋糕上的葡萄干，保證了工廠的利潤。內外結合，相互平衡才會比較容易渡過難關。”

　　雅戈爾有自己的品牌，出口比例在50%左右。“現在唯一在增長的市場就是內需市場。雅戈爾每年保持20%~30%的增長速度，內銷市場消費者接受漲價能力比歐美市場要強。”虞黎達表示，無論歐美出口市場是否萎縮，雅戈爾已經開始主動壓縮歐美市場訂單，把產能留給內銷市場。“而這一結構化的調整從2007年已經開始。”

　　“‘三高’經濟確是有影響，但是企業要考慮的問題是要比競爭對手跑得更快。”虞黎達認為。

　　他告訴記者，雅戈爾的客戶當中有個工廠，每年專門要去歐洲看新一季的時尚潮流，300多人的小工廠一年的研發費用投入就在幾百萬元，然而與同樣規模的工廠每年上百萬的收入相比，這個工廠的老板一年的利潤在1500萬元到2000萬元之間。虞黎達指出，做內銷的方法有很多種，在細分領域中做好，增加研發力量，市場會愿意購買這種有知識產權的產品。

　　與此同時，在王若明看來，通過聘請國外研發人才來實行產品創新，擺脫低價競爭的惡性循環，產品創新與產業升級并存，是紡企拉近與國際水平之間差距的一條捷徑。

　　就在這之前，寧波市政府出臺了《關于推進“品牌之都”建設的若干意見》，進一步明確了實施品牌戰略的基本思路以及對策措施。

　　王若明指出，許多寧波企業已經著手在走品牌國際化的路線，近兩年不少貼牌生產企業都打出了自主品牌。據其介紹，以寧波諾布爾制衣公司為例，從來樣加工做OEM，到現在自己從事樣衣的研發設計，轉變做ODM(原始設計制造商)，公司的出口利潤得到大幅增長。普通的針織衫出口價格在3~5美元/件，諾布爾的羊毛衫出口價在15~20美元/件，比普通羊毛衫的出口均價還要高10%左右。