服飾文化：夸張美的戲裝

 　　傳統(tǒng)藝術(shù)的再創(chuàng)造，它以明代服裝為主，雜糅了上自唐代，下至清朝的各時代服飾式樣。

　　中國傳統(tǒng)戲曲服飾的特點之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有與角色身份、地位、職業(yè)、場合乃至性格相配的專門服飾套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家則戴“相巾”。《戰(zhàn)宛城》中的曹操，“挾天子”的日子還不長，戴的是“相貂”;《逍遙津》中的曹操，“令諸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不夠了，要戴金縷絨球、兩側(cè)金色如意翅的“文陽”了。這種戲裝套式系列，主要是明清兩代逐漸形成的，是許多藝人點滴創(chuàng)造的積累，這與二百年來京劇發(fā)展的關(guān)系尤為密切。

　　傳統(tǒng)戲曲服裝中的“蟒”，是帝王將相的官服，圓領(lǐng)大襟，上繡云龍等花紋，下擺及袖口繡海水的象征性紋飾，皇帝穿黃色團(tuán)龍蟒，將相穿其他顏色的獨龍蟒。還有“女蟒”，是后妃、誥命一品夫人、女將的朝服，上繡丹鳳朝陽或鳳凰牡丹等圖案。歷史上元、清兩代帝王，對龍的壟斷，不像宋、明那樣嚴(yán)。元代把“真龍”的形象定為五爪二角，其他興云布雨的龍和“混江龍”、“入云龍”之類只能是四爪或三爪的。明代就不一樣了，為了避免混淆，除了把四爪、三爪的稱為蟒，與五爪的龍加以區(qū)別外，還嚴(yán)禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚書張瓚穿了一件有點像蟒紋的衣服，明世宗大怒，諭閣臣夏言說：“尚書二品，何自服蟒?”夏言回答說：“張瓚穿的是一件欽賜的飛魚服，色彩鮮明，有點像蟒罷了。”嘉靖皇帝說：“飛魚為什么繡了兩只角?”遂下令嚴(yán)禁。在這樣的情況下，演戲怎么可能讓帝王將相后妃貴婦一起穿上“蟒”呢?所以戲裝系列中的“蟒”，是不可能在明代出現(xiàn)的。清代則不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、親王都用龍袍，親王世子、貝勒、貝子、鎮(zhèn)國公、輔國公、文武三品都用蟒袍。比照戲劇服裝系列把帝王將相的朝服統(tǒng)稱為“蟒”，完全符合清代的服飾觀念。至于戲中帝王的朝服不稱龍袍而也稱蟒，只是因為這“帝王”究竟是“戲子”扮的，有所避諱而已。

　　為了給觀眾更多的美感享受，戲曲服裝多綴美麗飾物，如珠花、絨球、絲絳、雉尾等。像舞臺上呂布、周瑜在紫金冠上插兩根長長的雉尾，為演員演活角色增加了許多做戲的機(jī)會。這是生活中所沒有的。《明史?輿服志三》說，洪武二十六年規(guī)定，凡大祀慶成、正旦、冬至、圣節(jié)……有公、侯、伯爵位的出席典禮，冠上要插雉尾。但那是公、侯、伯，而且只在典禮上用，武將或都督在軍中是沒有這種裝束的。呂布和周瑜生活的時代，有一種武冠，“加雙尾，豎左右”(《后漢書.輿服志下》)。但舞臺上的“翎子”比實際上的尾長了起碼有四五倍。這就是藝術(shù)的夸張。

　　傳統(tǒng)戲曲服裝中有些類型也來自生活而異于生活，如劇中后妃貴婦穿的便服叫“帔”，名稱也來自生活中的“帔”，可是形制完全不同。《說文》收有“帔”字，段玉裁注以為“今男子婦人披肩是其遺意”。唐張萱《虢國夫人游春圖》中，虢國夫人的帔正規(guī)地披在肩上，從胸前垂至腰際;而周《調(diào)琴品茗圖》中的貴婦，那帔已不是披在肩上，而是十分灑脫地卸落到腰背部，僅兩端挽在手腕上了。白居易《霓裳羽衣舞歌》中有“虹裳霞帔步搖冠”，用“霞”來形容帔之多彩而美者。從此，“霞帔”成為專名，成了命婦品級的標(biāo)志。