服裝價格“高燒不退”“虛火”燒到誰？

　　眼下如氣溫一樣“高燒不退”的是物價。市場對于6月CPI漲幅突破6%的預期高漲，而普通老百姓更切實的感受是什么都在漲、漲、漲!

　　在北京平民“時尚地標”之一的西單，專柜林立的北京大悅城里，放眼望去一件普通的T恤動輒兩三百元，一件品牌連衣裙打完折之后還要五六百元，甚至在主打平價“快時尚”的優衣庫、H&M里，去年99元能買到一條褲子，而今年最便宜的一款也要149元，漲幅接近50%。而在“淘貨一族”喜歡的西單明珠、華威，往年40~50元就能拿下的衣服，今年砍到70元老板就搖頭了。

　　然而，在1000多公里外的中國紡織重鎮無錫、杭州，不少服裝生產企業卻并沒有因此而大發一筆。一位在服裝業摸爬滾打了多年的業內人士透露，現在大概有30%的中小企業只能維持微利，能實現盈利的最多也就20%，主要是品牌企業。

　　價格虛火

　　但王保奎告訴記者，這次是他2008年以來第一次上調價格。

　　王經營的服裝公司生產的自有品牌騰冠襯衫主要通過超市銷售。一件成本大約20元的襯衫，在超市里的標價是120~130元左右。和去年相比，今年每件襯衫價格上調了15元左右，漲幅在15%左右。但說起利潤，他表示盡管銷量有所增加，和去年相比利潤卻沒有什么變化，現在勉強維持在6%左右。可今年以來，僅工人工資的漲幅就達20%。

　　在王看來，勞動力價格上漲成了推高生產成本的重要因素。

　　繼去年全國多省市宣布調高最低工資標準之后，普通企業今年的用工成本正在迅速提升。以杭州市為例，4月1日新調整之后，月最低工資標準從去年的1100元/月漲到1310元/月，提升了210元，漲幅接近20%。這個漲幅幾乎成了今年人工成本上漲的標桿。

　　杭州本心服裝公司總經理房長君最近已經開始為秋冬羽絨服備貨。今年人工價格在65~120元/件，而去年的平均水平則是45~80元/件。一件標價1000元的羽絨服成本大致在300元左右，按這個計算，人工成本在總成本中的占比甚至能到1/3。

　　房告訴記者，目前在杭州一個技術熟練的工人月薪能開到3000元以上，而就這樣，還不一定能招到人。

　　“一些工人干脆就在老家開一個廠，不來打工了，還有一些熟練的技工他們不愿意和工廠簽訂長期的合同，只做臨時的工作，哪里出價高就去哪里。所以有些規模小的企業為了不停工，硬著頭皮也要用他們。”房說。

　　而原材料價格則是另一個推動價格上漲的因素。

　　在業內人士看來，今年夏裝價格普漲與去年下半年棉價暴漲有直接的關系。

　　去年5月底，棉價約為12500~13000元/噸，但去年第四季度，棉價最高時達到了32000元/噸，漲幅接近2倍。盡管棉價自今年開始有所回落，但目前也在22000元/噸左右。不少企業今年的春夏裝原料則是在棉價高位的時候購買的，而夏裝以棉布為原料居多，因而構成了這一季服裝漲價的基本動因。

　　盡管原材料在上漲、勞動力成本在上漲，但是這兩項生產企業最叫苦的漲價幅度卻并不能完全覆蓋成品服裝標價牌上的數字漲幅。

　　一家女裝專柜的銷售主管則表示，消費者在商場里看到的價簽上的價格往往是出廠價格的數倍。這是因為服裝從工廠到柜臺，中間可能經歷多重代理銷售的環節，目前這每一個環節的毛利增幅在15%左右。代理商由于要承擔庫存壓力，以及進入商場的扣點和各種雜費，所以代理商會將進價提高數倍之后進入零售終端。

　　就這樣，一件從工廠出門不過30元的襯衫，輾轉到了省級品牌代理商手中可能變成了40元，等流入市一級的代理商時，價格已經能漲到60元。然而它們會以什么樣的價格被消費者買走，還要看這些服裝最終到達的零售終端。業內人士表示，加價多少最終由品牌知名度決定。“一般品牌可能加價率在5倍左右(即進價×6)，知名品牌甚至能達到10倍，國際頂級品牌更是高達幾十倍。除此之外，不同的零售終端也會影響加價率。例如一般社區商場的零售價格就低于鬧市商圈。最后這件襯衫的價格可能會到300元~700元區間。”

　　“我們零售商看起來利潤最大，其實商場才是最終的贏家。”上述銷售主管表示，為了保持人氣，商場經常要舉辦促銷、減價活動，這些折扣都要零售商買單，不把價格標高一些，利潤率直會接受愛影響。據她透露，目前標價的慣性上漲幅度在30%左右。

　　形勢迫漲、慣性追漲，一張價簽背后是多重因素構成的價格虛火。{page_break}

　　中小企業生死關

　　價格漲上去了，那消費者買賬嗎?

　　以服裝消費重鎮上海為例。據上海服裝行業協會統計數據顯示，2011年5月上海十大商場服裝大類商品共銷售96.5萬件(套)，同比下降28.6%。其中占據銷售份額約1/3的女裝2011年5月末累計銷售量為195.2萬件(套)，同比減少8.8萬件(套)，同比下降4.3%，但是銷售額9.93億元，同比增長21.1%;平均銷售價格為508.5元/件(套)，同比增長26.5%。

　　顯然，有品牌服飾公司從這輪價格上漲中嘗到了實際的甜頭。

　　在保定，一位給休閑品牌美特斯邦威做服裝加工的經營者表示，這類品牌服裝對生產企業有很大的議價能力。今年零售價格普遍上漲10%~30%，但是他們付給生產商的加工費用并沒有相應的增加，在生產環節的費用上漲基本上要靠生產企業自己來消化。“他們有品牌，在服裝業品牌決定價值。所以他們在銷售環節能夠幾倍甚至十幾倍加價銷售，這樣的企業才是真正從這輪價格上漲的行情中獲利的。”他說。

　　面對商場里的“高物價”，不少精明的消費者選擇轉投網絡消費。

　　這個趨勢從網絡服裝銷售的火爆數據中可以得到印證。淘寶網發布的數據顯示，目前女裝排在交易份額的第一位，占比達到了10%以上。上海男裝、女鞋也在10名以內。而2010年，在淘寶網上成交的女裝份額已經達到了383億元。而包括麥考林、夢芭莎在內專門做服裝網站的更是受到熱捧。前者在美國上市，后者也拿到了8位數的風投。

　　“如果不講究牌子的話，幾十元一條的連衣裙并不少見，如果不講究當季的話，一些品牌服裝也能以3~4折的價格買到。”消費者唐媛說。

　　這些交易數字背后，已經形成了一個幾近完善的供應鏈。

　　從面料到銷售，房長君過去兩年間把這整個供應鏈“走”了一遍。他透露，除了規模比較大的幾家有實力的網絡服裝運營商有自己的合作工廠之外，大部分普通銷售服裝的網店還是在傳統的批發市場渠道進貨。

　　據了解，出廠成本價為90元的同款連衣裙，網店可以以120元的價格拿到，之后網店以190元的價格賣給在東莞的經銷商。而這條最終出現在東莞某商店柜臺的裙子標價已經是400元以上了，即使打7折，也要280元。遇到“爆款”(最暢銷單品)，有時一個大網店的出貨量能相當于一個省級代理商的出貨量。

　　和網店合作成了不少中小型生產企業維系生存的途徑之一。生產環節的成本上漲壓力較大，面對大的品牌合作商又沒有議價能力，出路之一就是加快自己的資金周轉速度。

　　即使是這樣，現在也是低于200元的服裝是銷售狀況最好，價格再高銷量也不行了。

　　房長君透露，市場上一般品牌的加價率是6倍到10倍，但是網店的平均加價率僅為1.~2.5倍。所以即使走量很快，沒有規模優勢、品牌優勢的中小型生產企業利潤仍然很薄，現金流都繃得很緊，一不小心就會垮掉。

　　“難以預期的原料價格和勞動力上漲前景，未來肯定還有一批中小生產企業會倒掉。”王?？A測。