服裝價格步入四位數時代 揭秘漲價背后的隱形推手

　　關于物價飛漲的事，相信不用多說什么了，大家都明白。但為何豬肉價有跌有漲，商場里服飾的標價只升不降?今年冬裝上市，普通商場里的品牌服飾一件衣服原價動輒七八百元，甚至上千元。然而，最近又有一條消息稱，如果全國所有服裝企業生產線集體停產三年，消費者可能絲毫不會察覺，可見庫存量之大。

　　眼看著電商賺得盆滿缽滿，商場等實體店的服飾商品，怎么就一邊著急如何應對電商的競爭，一邊又 “突飛猛進”地漲價?消費者不解，服裝廠商無奈，個中原因能否令人信服?

　　衣著步入四位數時代：“買不起”

　　記者發現，不論原材料價格怎么變化，商家借著換季再漲一輪基本成了“套路”。雖然各大商場不定期都會以促銷活動“瘋狂”回饋顧客，但總體價格還是要比去年高出一截。

　　在上海南京東路上的置地廣場一樓，分布著不下二十個女鞋品牌，貨柜上基本都是當季女靴的天下。記者隨機拿起一雙真皮短款女靴，鞋底的標價為1288元。這個價位在這里只能算中等，若是一雙中長靴，價格普遍接近2000元，超出者也不在少數。一些專柜打出了7-8折的優惠，但折后價仍舊在四位數。整個樓層逛下來，即使包括已經過季的單鞋，也很難找到折后三四百元的女鞋。一位消費者轉了一圈，試了好幾雙鞋子都沒買。她說：“現在出手太虧，等著打折。 ”

　　11月29日，離巴黎春天“不打烊”促銷活動開始還有一天的時間。盡管是工作日，淮海路上的巴黎春天客流比往常工作日多了不少。售貨員也很清楚，“他們是來打樣的。”一位已經在二樓女裝專柜看中兩件棉衣、一件毛衣的吳女士告訴記者，“前兩年，品牌店的服裝在500元至800元的時候還覺得有些偏貴，但現在若是在商場，一件品牌服裝標價1200元至1500元已是比較常見的現象。 ”所以，她一定只在商場搞促銷活動的時候才會出手購買。吳女士所相中的三件衣服原價分別是1458元、1098元和699元，如果參加商場“滿99減50”的活動，折后可省下1500元左右。

　　最能體會服裝價格 “眼看它高樓”的無奈，要數盯著一個牌子買的 “品牌控”了。無奈的，是特賣場看到自己原價買過的東西，一二折甩賣，“眼看它樓塌了”。那心情，比中石油的“股東”好不到哪兒去。

　　大約六年前，劉小姐在正大廣場隨意地逛進一家服裝專賣店，營業員很會做生意，推薦了一套又一套搭配給劉小姐試穿。這個牌子的設計總體風格蠻適合劉小姐，她一下子買了一堆，直接成了金卡會員。從此被套牢，殷勤備至的營業員隔幾個月短信告訴劉小姐有促銷活動，劉小姐有空的話就去拎一包衣服回家。她覺得這樣的置衣模式比較省力省心，與淘寶相比，專柜的質量和設計可以放心，也不容易“撞衫”。

　　牌子不算有名，上海出品，在大商場開有二三十家專柜。一般這樣檔次的牌子，忠實顧客買的是個適合自己。 “那時候價格還可以的，吊牌價二三百元、五六百元，冬裝大衣千元左右，搞個促銷活動比如滿300減80，再憑金卡全場打八折，就我的心理價位來說不太便宜但也不貴”，劉小姐回憶，開始的一兩年，她一次花費四五千元，拎回去衣服連圍巾皮帶之類配飾總共有十余件，夠穿一季的，不需要另外花時間逛商場了。年底，服裝公司還寄給她一張800元的抵用券。

　　后來，價格一年一年水漲船高，普普通通一件短外套七八百元，一條化纖長褲五六百元，一條夏季真絲長裙近兩千元。去年春節前，劉小姐不小心花掉一萬元，頓感壓力很大。

　　很久沒敢去正大廣場，劉小姐又頗為“掛念”，不料今年夏天竟發現那個牌子在天貓開了網店，大為驚喜。選了7件，總價800元，這個價錢在店里最多只能買到兩件。網店給每件衣服標注的說明里都會寫出原價多少，劉小姐清楚，看上去“野豁豁”的原價，還真不是騙人的。比如一條七分褲原價790元，70元拿下;一件“天絲”加桑蠶絲的無袖襯衫，原價1050元賣150元。有一件中等長度的狐貍毛領鴨絨衫，原價3200元，網店賣500元，劉小姐還在考慮。

　　不過這家公司可能沒把網店太當回事，衣服款式不到100件，隔一兩個月才上一次新款。讓劉小姐最“吐血”的是一年一次的線下特賣會，經常是隔一季剛買的正價品，低調地出現在特賣會上，一算價格三折不到。怎么辦呢?學股民補倉，趁廠家清庫存，多搶幾件特價品，拉低平均成本吧。

　　服裝企業也無奈：成本高漲不下

　　究竟是哪些原因助推商場的衣服、鞋子價格暴漲?是原材料采購?用工成本?成品定價?還是進駐商場的環節?本地一家服裝企業的負責人向記者透露個中原因。

　　注冊在上海嘉定區的一家服裝企業，主要生產經營自有少女裝品牌，并且承接一部分國外品牌的代工生意。企業徐老板說，今年服裝的總體價格的漲幅在10%到15%之間。“成本上漲是不可逆的趨勢，我們也‘傷不起’，因為不管是面料價格，還是人工成本、物流成本都大幅增加。 ”

　　徐老板無奈地表示，近兩三年來，服裝企業的用工成本、原材料成本，兩者疊加漲了40%以上。其一，自實施新的勞動法以來，包括生產車間的車工、安排在商場的導購員的保險、工資都在漲。此外，工廠供汽、整燙、送貨運輸費等，近兩年也在上漲。另外，近年來隨著消費升級的需求，一些等級較高的面料價格也上漲，如羊毛呢、羊絨價格比兩年前漲了20%左右。

　　產品制成后，由服裝企業自行定價。徐老板說，像他們這樣的企業，定價一般是成本的3—4倍，大品牌則在4—5倍。

　　為何要定如此之高?他解釋說，每個季節的款式，既有暢銷款，也有滯銷款，定價策略必須能應對 “前賺后虧”。后期的滯銷品只得1—3折甩賣，需要前期的高價格來打好基礎。{page_break}

　　別以為定價是成本的3-4倍，服裝企業就能賺取不少利潤。徐老板給記者細算了另一筆賬：首先，商場平均要對服裝類扣25個百分點，即供貨商每在商場賣出100元，商場能得25元的場租。其次，商場會扣除2個百分點的廣告費。還有，商場與供貨商要簽訂一份保底銷售合同，沒完成的部分，將由供貨商自己掏腰包，按25個百分點交付商場場租。另外，每逢大節日，商場都會推出力度較大的促銷活動，最終會轉嫁給供貨商。而扣除場租、考核費、稅金等后，在商場每賣出100元，供貨商能得65元也算不錯了。

　　工人的工資也跟著市場水漲船高，是今年服裝漲價的一個原因，流通環節中的多次傳遞也推高了服裝零售價，服裝的出廠價格與最終的零售價格相差較大，在其流通過程中的各個環節不斷加價，造成其終端零售價格與出廠價格存在巨大差價。

　　“在服裝銷售過程中，人工、物流、倉儲、廣告投入、渠道建設、店鋪租金、水電等費用都在上漲，服裝銷售價格隨之走高。”徐老板舉例說，一件成本20多元的T恤，從工廠出門不過30元左右，輾轉到了省級代理商手中可能變成了50元，等流入市一級的代理商時，價格已經能漲到80元，最終進入零售終端的定價由品牌知名度決定，一般品牌可能加價率在5倍左右，即進價的6倍，知名品牌甚至能達到10倍，國際頂級品牌更是高達幾十倍。

　　中商流通生產力促進中心研究員劉成長期關注服裝價格走勢，他分析服裝高價的原因時表示，制造成本剛性上漲必然向下一個環節傳遞，這是服裝漲價最重要的原因。舉例來說，國內市場石油價格上漲導致運費成本上升，服裝的售價自然也水漲船高。而且，衣服布料中所含的滌綸等都屬于合成纖維，是石油化工工業和煉焦工業中的副產品，國際、國內石油價格上漲也會導致服裝漲價。

　　事實上，與服裝成本最為密切的是棉花的價格，但棉花市場卻是另一番景象。 11月26日，記者從中國棉花交易網獲悉，國內棉花現貨市場價格繼續向收儲價靠攏，但由于紡織品市場下游需求不佳，且國內棉價相比進口棉實在不具有優勢，現貨市場成交清淡，很多大型紡織企業的用棉還是國家拋儲時購買的陳棉，又因現貨價低于收儲價，致使棉花購銷加工企業以全力交儲為主，根本無心現貨交易。

　　為何棉花跌，服裝漲?中國服裝協會顧問蔣衡杰表示，服裝通常從設計到訂單生產一般需要三四個月。現在做出來的衣服，大部分用的是今年春天的棉花，因此目前的秋冬服裝價格仍在高位。此外，生產成本的提高是服裝漲價的重要原因。在傳統的服裝加工制造成本構成中，原料成本占到了60%至75%，加工制造成本僅占25%左右。現在的情況是，不僅僅是原料成本和加工成本在上漲，服裝生產過程中，原料、能源、人工等成本費用的提高，服裝產品出廠價格也相應上漲。

　　“翻花頭”過頻：漲價的一只推手

　　不久前舉行的第112屆廣交會上，服裝參展商透露：同樣質量的服裝，國內賣得比歐美貴，一個重要原因是兩個市場的服裝消費觀念有很大差別。

　　廣東紡織品進出口股份有限公司一位余姓經理說，國際市場的服裝銷售特點是款少量多，一款衣服采購量能達到幾萬件，而在國內卻是反過來的，款式要多，但每款的量卻要得不多，一款只要幾百件。因為采購量不同，企業生產成本就不同，做內銷成本反而高些。一件秋天穿的厚款女裙，廣交會上的報價是9美元，在美國零售終端價格會漲到36美元，折合人民幣200多元，但賣到國內市場，零售價就不止4倍，而是可以賣到四五百元。

　　美國人在著裝上似乎對“翻花頭”不太上心，雖然每年也有流行的樣式和色彩，但總體而言，美國人更講究穿著的舒適隨意。即使是最有錢的美國人，也是重品質甚于款式。美國棉花公司做過一個“生活方式調查”，結果發現，對美國的奢侈品消費者來說，服裝的質量、耐穿性及凸顯時尚和風格等對購買服飾很重要，其中質量占94%，耐穿占90%，凸顯時尚和風格占86%。貝恩管理咨詢公司(Bain&Company)的合伙人及奢侈品服裝專家Erika SerowErika Serow提到：奢侈品消費者寧可購買一件可以一直穿下去的服裝，而不是幾件流行但會過時的服裝。 《羅博報告》的總編及高級副總裁BrettAnderson說：“對最富有的美國人來說，質量是決定購買與否的最重要因素。他們很少考慮流行趨勢，經典款式和耐穿性是他們購買服裝時考慮的主要因素。這也是為何一些品牌如Kiton， Hermes，LouisVuitton或者 Ermenegildo Zegna有很多共通性，他們都講究服裝剪裁和歷久彌新的美感。 ”

　　與美國相比，中國消費者比較在意服裝的款式，追逐時尚的勁頭更足，甚至對于“撞衫”深惡痛絕。正因如此，廠家必須走小批多品種路線，成本自然抬高。穿著上追求時髦是生活水平提高、過去被壓抑多年的愛美之心得到大釋放的結果，同時，這種消費習慣之所以流行也是出于一種無奈：經得起時間考驗的經典服裝太少了。

　　服裝消費上的另一種心態也是服裝價格上揚的推手，那就是攀比。奢侈品被定義為一種超出人們生存與發展需要范圍的，具有獨特、稀缺、珍奇等特點的消費品，它總是和金字塔尖相關，然而，如今，“全民奢侈”勢頭甚猛，普通消費者也與之親密接觸，其中相當一部分人是超出自身消費能力的，其消費的目的為的是讓別人知道自己的地位，或是為了讓別人羨慕自己的品位。在這里，服裝擺脫了單純的審美情趣，異化為“趨富”的消費符號，人們用可以劃分階層的品牌來體現自己的身份和地位，以避免自己被孤立。在童裝消費上，這種攀比也十分明顯，成了童裝價格水漲船高的原因之一。由于都是獨生子女，兩家人寵一個孩子，所以不管是衣服、玩具，還是電子產品，只要是孩子喜歡，家長都盡量滿足。即使是年輕爸媽猶豫了，還有爺爺、奶奶、姥爺、姥姥買單。一位網友表示，自己的朋友都是“80后”，打開社交網站，都在彼此“曬”孩子照片，媽媽們試圖通過精心打扮孩子 “秀可愛”來獲得認同。

　　由于被眾人追捧，那些處于塔尖的一線品牌樂得把價格再拔高以博取更多利益，而以這些奢侈品為榜樣的品牌為了顯示自己也是一流貨，勢必也會追逐這種漲價趨勢。所以說，消費觀也會影響服裝價格走勢，提倡一種更理性的著裝理念或許是抑制服裝價格脫韁般上升的一種途徑。

　　街邊小店生存難：利潤不好賺

　　上海的街頭總有那么些小店，服飾獨特、裝潢時尚，在外來者眼中形成一張另類的上海名片。與各大百貨公司強力兜售大牌、名牌服飾大異其趣，小店講究的是個性與限量。它們像是上海的弄堂，雖隱匿街市，毫不起眼，卻活色生香，獨具玄秘。

　　如果說商場的品牌服飾，一有品牌知名度，二有商場這座“大山”，可以靠提價來增加利潤。那么以往被很多愛時尚人士追崇的街邊小店，因為網絡店鋪的擠壓，不少白領、學生乃至家庭主婦都選擇在網上購物，以致服裝實體店的生意每況愈下。

　　呂小姐在南昌路開了一家小店，做女裝生意已有5個年頭，對服裝價格年年見漲早已司空見慣，但今年冬天沒了譜的漲幅，在她印象中還是頭一遭。據呂小姐介紹，她一般每個月都會去廣州、深圳進貨，最近一次是9月中旬去廣州白馬服裝城，那時服裝價格已經漲了起來。 “開始走了一家兩家店，覺得這些店的秋冬裝比去年貴了不少，想看看再出手，但走了七八家后才明白：原來今年冬裝是普遍上漲。”結果，呂小姐還沒逛多久，手里的6萬元進貨款就花個精光。”“而以前，6萬塊錢能進不少貨呢，足夠店里賣一陣。可現在，錢沒了，貨卻沒進多少。”對此，呂小姐只能無奈地面對。呂小姐舉例來說，去年一件普通棉服標價400元，320元成交還可以，但今年賣這個價格都相當于不賺錢。每月10000元的店鋪租金著實壓力不小。然而，去年同期的店鋪租金還是8000元。她給記者算了一筆賬：去一趟廣州的機票、食宿等費用近3000元，均攤在一件衣服上要十幾元，運費再均攤5元，進貨價280元的棉服直接就到了300元。 “除去用人費用不算，只是店鋪租金、電費等各項開支，賣400元根本就不賺錢。 ”但顧客并不領情，他們認為這種小店里的商品，一定能在網上找到同款，且價格更低的賣家。呂小姐坦承，今年同期的營業額起碼比去年下滑了25%。