紐約時裝周向全世界宣告時尚力量

　　2015年9月11號，世貿中心一號大樓通體閃爍著銀色與玫瑰色的光芒。當日，Givenchy(紀梵希)在哈德遜公園26號碼頭舉辦了一場時尚秀，秀場位于紐約翠貝卡(Tribeca)街區(qū)的西部遠郊，被天際線的陰影所籠罩著。

　　當Givenchy宣布將在“9·11”舉辦時裝秀的時候，乍聽上去這是一個毫無道理的決定。

　　畢竟時尚，尤其是高端時尚中所隱含的“輕浮感”與“自我放縱感”(“妄自尊大”的擴張感)通常被視作是與 “悲劇”和“犧牲”等觀念所對立的概念。將兩者并列在一起，極有可能招致公眾的不理解甚至責難。更何況Givenchy的總部位于巴黎，這次是“拋棄”了老家，不遠萬里到紐約來慶祝新店開張暨設計師Riccardo Tisci執(zhí)掌Givenchy十周年的。

　　然而，經過一小時的等待，各色名人(朱莉婭·羅伯茨、 麻辣雞、金·卡戴珊和她丈夫坎耶·韋斯特等)相繼魚貫而入后，時尚秀接踵而至，其精彩程度不輸我所看過的任何一場秀。這場秀無疑向全世界宣告出了時尚的力量：雖然時尚從字面上看只是將布料織就成我們大家都在穿的衣服，但同時它也是反映歷史的明鏡，更是分享人生體驗的平臺，時尚能夠令我們發(fā)現未來更多的美好，也許是在六個月之后，也許更久。

　　藝術家Marina Abramovic設計的秀場背景由再生木材和鋁墻板加工而成。她還于環(huán)展臺的區(qū)域搭建了升降平臺，一群以儀式性的動作緩慢移動的行為藝術家們(一對情侶在擁抱，一個女人在小瀑布下接收洗禮)同步進行著表演，以此表達對文化與宗教多樣性的頌揚。在這樣的環(huán)境下，模特徐徐走出，身上的服飾彰顯出設計師Tisci對“黑與白”獨到的個人理解與擴展性的冥思。

　　名義上這一系列主打內衣外搭燕尾服的設計，旨在表現男性與女性的融合感;但在一個更加抽象的層面上，男性和女性是二元對立的，像善與惡，像我們每天所面臨著的無窮無盡的選擇一般。

　　紀梵希2016春季系列走秀

　　液體感的黑色長褲搭配切口緊實的，或絲綢的和服外套，以及流線型下擺的襯衫。蕾絲搭配運動型網狀元素，外加雪紡和珍珠(男裝因素也有所滲入，就像Tisci先生自己的經典時裝一般)，連衣裙們被賦予了錯綜復雜的層次感。設計師Tisci有一種令衣服更具侵略性的時尚傾向，善用硬邊和重金屬元素為衣服增添霸氣。然而本季的服裝跳脫出了上述風格，取而代之的是超出人們想象的優(yōu)雅時尚感。

　　當最后一隊模特走過“歌頌著圣母”的行為藝術表演展臺，走過“朝圣”之光射穿云層普照著的碼頭，畫面看上去一點也不顯得異端，而是非常得和諧。充沛的情感和審美的客體得以如此和諧地共存，Givenchy這場大秀又為我們樹立了一個新的標桿。

　　然而，并不是任何一場時裝秀都必須，或能夠達到如此“天人合一”的境界。這樣的要求未免太令人疲憊，也太過于“自命不凡”了。不是每一件直筒連衣裙都必須要觸及到人的靈魂，但是時裝設計確實需要同廣闊的現實世界產生聯系，要對女性的平衡感，她們容易產生自我懷疑感和缺失安全感的天性有所考慮。

　　這種和人性的連接可以很直接。在Public School的單色睡衣排隊上，人們穿著絲質浴袍外套，褶皺叢生的寬松起居服，下搭一條懶洋洋的褲子;有時會是睡衣式的條紋褲或印有抽象羽毛圖案的褲子，有時會是帶有方便拉繩的休閑褲;腳上總是蹬著一雙平底橡膠胎面的登山鞋。因為說真的，誰不想早上一起床，從床上滾下來就可以出門了呢?

　　Public School 2016春季系列

　　而有時，服飾與人性的連接又是樸實無華的。就像Dereck Lam一心一意為用來膜拜西方神話與上世紀70年代時尚感而創(chuàng)作的那一系列，從牛仔喇叭褲到府綢襯衫裙，到針織背心，到樸實的絨面革和冷酷的吉普賽搖滾風連衣裙(雖然蕾絲吊帶裙有些過于抽象)，這一系列的服飾與人性的連接都非常直接。

　　當然也有一些設計在與人性的連接中帶有明顯的個人色彩，比如Victoria Beckham，在她的“Manhattan-meets-Carmel”大秀上，她設計出了野餐風格的百褶裙褲和與之搭配的長袍，公爵夫人式的綢緞裙上搭配著髖部鏈條和拼接的幾何色塊圖案。