賣很貴的價格并不一定就是高定

　　高級定制(Haute Couture)起源于法國，誕生已有 150 多年，當時是為上流社會和宮廷服務。現在，高級定制并不是一個形容詞，而是一個專有名詞，有專門的高定公會(Chambre Syndicale de la Couture Parisienne)，受到政府監管，也需要有一定的資質才能夠被稱為高級定制。

　　對于外行來說，高定這個概念恐怕就是很貴、手工、定制這三個特點。這樣模糊的印象，也導致了中國國內所謂的“高級定制”泛濫，似乎只要擁有一些常人無法駕馭的設計感，賣很貴的價格就是高定了。

　　但事實上并不是這樣。

　　規定大概有以下幾點：

　　1、有自己的工作室(Atelier)

　　2、擁有至少 20 名雇員

　　3、能夠每年舉辦兩次高定秀，分別在 1 月和 7 月

　　4、每季系列中至少有 50 件服裝

　　5、須由手工完成

　　一旦沒有滿足上述 5 個條件的品牌，將會從現任成員中剔除，并列為“前成員”。

　　針對第一點，可以看看Chanel。

　　Chanel 的發布是所有高定中耗時最長的，很大原因是它擁有最大的工作室，擁有各種類別的工坊來完成服裝的每個部分。比如 Massaro 鞋坊，A.Michel 帽坊，Lesage 刺繡坊，Lemarie 羽毛坊，Goossen 金銀坊，Guillet 裝飾花坊，Desrues 鈕扣坊，Montex 刺繡坊，Causse 手套坊，Lognon 褶裥坊，Lanel 刺繡工坊等。這些工坊都是在多年來慢慢納入旗下的，擁有工藝最好的工匠。

　　高級定制和高級成衣不同，觀看秀的觀眾大部分都是自己的客戶。目前，全球范圍內高級定制的消費者也只有 2000 名左右，且并不是所有的客人都會被邀請，但大客戶和重視消費者一定會被邀請看秀。媒體當然也會被邀請到，但不會很多，且絕大多數都會在秀場完畢后馬上進行后臺拍攝和發布，這些衣服在次日就會被挪去工作室專門給客人細看和試穿。

　　國內的設計師中，知名度較高的郭培和馬可曾被邀請參加巴黎高定周，這似乎可以被定義為高定，但也并沒有因此出現在官方名單中。

　　郭培曾對金融時報說，做“高定”，設計師要具備專業設計能力，要特別通懂工藝和材料，十年才能有初步了解;“高定”工藝不是讓打版師、剪裁師去做就行的，設計師本身要懂質感、剪裁、手工、裝飾等全部的工藝，5 年才能成為好的剪裁師，“高定”打版師也要至少 5 年，學校那一點知識都不能領進門。她認為自己“最近才向‘高定’邁出一只腳。

　　還有一個概念需要厘清，高級定制和私人訂制以及高級成衣的區別。

　　高級定制和私人訂制之間的區別體現在“定”和“訂”，前者是專門為客人定制一個完全按照其要求的服裝，而后者則是在原本就有的基礎上進行訂貨和修改。

　　而高級成衣則又是另一個概念，成衣就是一般我們稱呼的“時裝周”，英文是 ready to wear，兩者的關系大抵就是高級定制的“低級版本”，高定是品牌的靈魂，只能通過預約，成衣則是推廣線，能夠直接進店買到的衣服。

　　但 Chanel 的創意總監卡爾·拉格菲爾德則認為：“與成衣相比，高級定制女裝秉持完全不同的設計理念。”在他看來，高級定制女裝就是“做工與比例關系。它與成衣風馬牛不相及，也不應相關。”

　　近年來，高級定制有愈演愈烈的勢頭。Jean Paul Gaultier 決定放棄成衣，專心高定(Jean Paul Gaultier 也是高定協會官方會員之一);圣羅蘭也在 2015 年決定恢復高級定制線，將 Yves Saint Laurent 這個完整的名字給予高定;近日，我們又報過 Giles Deacon 放棄成衣線的消息。

　　但高級定制不賺錢這個已經是業內共識了。根據投資銀行桑福德·伯恩斯坦(Sanford C. Berstein)高級奢侈品分析師 Mario Ortelli 預測，價值達 6.5 億美元(約合人民幣 42.76 億元)的高定時裝市場，僅占據奢侈品時尚服裝市場 1% 的份額。高級定制只是一種“揚名的方式”。

　　不過近年來，高級定制也在逐漸改變。從高定周的日程安排中就能看到，不少設計師的款式并不夠 50 件的標準，也邀請了不少“海外嘉賓”參加高定，連辦秀地點都不一定就在巴黎了，這一定程度上是時裝周的大趨勢——更加國際化，門檻也逐漸降了下來。

　　這件事情可以從兩個層面去看待，一個是為了迎合更多地區消費者的需求，比如中東和中國，另一方面也是需要更多新鮮的血液進入，這倒給了不少國家設計師機會，當然這也同樣是一種挑戰。