買手時尚鏈上的“高級采購員”

　　買手究竟該扛起引領時尚潮流的大旗，還是聽憑市場擺布，這又回歸到一個終極問題：究竟是誰定義了時尚。買手作為“時尚精英”一員，他們的確可以提供一種候補性的時尚，但卻不敢蔑視市場，他們不過是這產業鏈條上的過渡者，兼備感性與理性兩面。

　　現在國內的幾家服裝類高校，如北京服裝學院、清華大學美術學院等，都還沒有開設“買手”專業。獨樹一幟的是專業時尚培訓機構“中赫時尚”，在2005年開設了時尚買手課程。兩位講師Michelle和Judie均留洋而歸，前一位在一家公司任專職買手，后一個是時裝學院的講師。Michelle授課的內容重在買手流程與市場策略，Judie側重教授時尚趨勢的把握。他們恰好也是一個理性，一個感性。

　　Michelle：品牌買手的工作流程可以概括為：

　　1、根據對目標消費群體的文化特征及流行趨勢的把握，與設計師溝通。設計樣本出來后，買手需按樣本到全球尋找供應商。

　　2、買手與設計師、供應商一起選購商品的細節，如款式、顏色等，與本季的總體設計融合。同時必須注意把握選購商品的價格和數量。

　　3、與銷售人員溝通，了解去年同期各類款式的銷量。

　　4、采購回的設計、輔料或配飾等，交由設計師進行再設計。

　　5、與陳列師溝通，決定上店日期，框定要傳達的流行理念，以及櫥窗陳列中的色彩協調等。

　　6、準備發布會。

　　7、銷售季來臨時，總結哪些款式好賣，哪些款式不好賣，隨時清貨、補貨。同時分析同行業店鋪的銷售情況。買手的工作一般都是提前半年，比如2006年秋冬季的產品準備已經在春夏完成。

　　買手必須具備卓越的統籌與溝通能力。比如價位考慮，今年流行維多利亞風，但手工蕾絲過于昂貴，選用機織蕾絲比較利于商業化。不同的店鋪，配貨也有講究，比如毗鄰的百盛與西單，前者消費群以白領居多，后者年輕人居多，店鋪氛圍就各有側重。關于配貨的數量，一般分最潮流款和保守款，在歐洲是它們的比例大約是一半一半，在國內保守款比較多，而像GUC-CI印得滿是LOGO的款式，對剛剛消費大牌的中國人來說非常有吸引力，所以配貨數量比較多，但這在歐洲不需要那么多。買手消費并不是個人行為，而是替目標顧客選購，不能摻雜個人情感，因此無所謂“購物快感”。

　　Judie：打個比方，買手的工作不是化妝，而是補妝。買手可以通過選購、搭配等后期工作賦予貨品第二次生命。比如意大利《VOUGE》總編姐妹開的CORSOCOMO，一個臨街小門，只開一半，竹林入口，氛圍清淡。姐倆選回的DIOR放入店里，原本張揚、富有侵略性的設計也能與店鋪融合，帶上禪意。

　　買手必須有敏銳的時尚預測能力。比如今年流行的水手風，其實是在去年8月就初露端倪，去年沒有流行起來，夏季就過去了。這樣就在今年有了大爆發。對此有預測和判斷的買手就能抓住這一流行趨勢。Zara的買手就做得比較好，首先它擁有自己的加工廠，大大縮短時裝的制作周期;在歐洲，Zara每天都將銷售情況傳回總部，及時調整。Zara往往比一般大牌還要提前半年體現流行趨勢，等到潮流起的時候，Zara店里已經滿目都是流行款。

　　秀場可以體現一季的流行，卻不能完全反映在店鋪中。一般秀都分fashionpiece和salepiece，前半部分天花亂墜是為了推廣品牌理念，體現流行點;后半部分將流行點市場化。如今年DOLCE&GABBANA推出透視系列，在商店里出現的比例就很低，大家不可能在大街上穿著睡裙走來走去。但推出這個點之后，在秀的最后一組體現出商業化，只使用少量透視元素，采用彈力化纖質地，便于穿脫。這才是我們將在店鋪里看到的款式。另一類秀場上的高級定制時裝，即使在歐洲的商店里也不會看到，因為需要定制。全球消費高級定制時裝的固定客戶也不過3000人，不能說我們在國內看不見DIOR的巴士底獄系列，就說中國的買手眼光不行。

　　買手把握了流行趨勢，就好像一個人不僅僅知道從東單到大山子怎么走，而且腦子里有了個地圖輪廓。其實許多時尚編輯、設計師等都私下干著類似買手的工作，比如從動物園20塊淘的衣服，拿到后海的小店里賣200塊。很多人一進動物園就暈，可能買的東西60%是失敗的，買手就是幫你把這60%剔除，然后再進行選擇。