奢侈品重整旗鼓：“快時尚化”盛行

　　保持100多年“高貴”地位的奢侈品牌已經坐不住了，歐洲時尚圈長期穩定的版圖突然在最近一個月頻繁“換血”。幾大奢侈品集團至少有5個公司的品牌總監主動或被動離職，新的更加“快時尚化”的運營模式成為大牌贏得消費者的招數。

　　奢侈品牌高層換血

　　迪奧解雇反猶太種族主義言論丑聞的設計師約翰·加利亞諾后，LV創意總監馬克·雅克布（Marc Jacobs）是否上位迪奧還未確定；拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）CEO也退出江湖，將接力棒交給侄子大衛·勞倫；去年2月，天才設計師亞歷山大·麥克奎因（Alexander McQueen）自殺后，在天才身邊默默工作十多年的薩拉·伯頓終于正式成為品牌創意總監；在Rochas品牌一戰成名的奧利維爾·泰斯金斯（Olivier Theyskens）命運坎坷，先移師Nina Ricci，現又與簡潔利落的品牌Theory牽手。

　　高層離職都和銷售業績有關，很明顯奢侈品牌開始集體調整風格了。

　　“快銷”打破大牌圣經

　　自上世紀90年代時尚圈刮起“快奢侈品牌倡導的“精神消費”已成為遙遠的過去，人們在第一時間就能享受到ZARA對奢侈品牌的“復制品”，奢侈品變得“唾手可得”，那種只有王公貴族才能享有的東西一夜之間“人手一件”。雖然價格還在，但奢侈品“變相”貶值已成為事實。

　　更可怕的是，快時尚品牌不僅在模樣上復制了奢侈品，還做了年輕化與時尚化的更新，更加符合年輕人的口味。這樣一來，奢侈品賴以驕傲的資本一時間變得蕩然無存：“我比你漂亮，還比你便宜。”

　　新的“奢侈”悄然流行

　　同時，獨立設計師品牌興起。隨著消費者消費心理的逐步成熟，更多人開始接受具有設計師個人風格的作品，ZUCZUG、EXCEPTION、杭州女裝JNBY等品牌就是很好的證明。

　　由設計師引領潮流的傳統模式開始被顛覆。有的服裝設計師品牌推新款之前，會先將設計圖傳到網絡投票，在QQ群中討論，顧客選出的款式經過修改后才會上架、生產。

　　那種由設計師關起門冥思苦想和靈感迸發的時代已經一去不復返。未來，顧客可以在網絡上輕松定制自己的“STYLE”。可以讓設計師定制自己想要的“奢侈”，而不是苦苦守候在愛馬仕的店門口，期盼什么時候能看到新貨。

　　經典的變遷由來已久

　　隨著人們生活方式和購物觀念的變化，奢侈品牌一成不變的款式已經不能滿足人們求新、求變的心理。就連香奈兒這個一直走端莊、高貴、典雅路線的大牌也禁不住市場的誘惑，開始走“年輕化”路線了。其實，奢侈品不是一成不變的。二戰后，興起緊錮女性身體、強調曲線的潮流，與香奈兒一貫主張優雅的風格截然不同。于是，香奈兒女士1954年重返時尚界設計新的風格。