設計師品牌探索商業化 買手制尚不成熟

　　秀場搬到商場

　　品牌銷量飆升

　　梅賽德斯-奔馳2014春夏中國國際時裝周開秀兩天的時間，記者發現，一些設計師品牌的服裝非常接地氣，無論是款式還是顏色，亦或是搭配都可以直接從秀場走進商場、走進生活。

　　此次國內設計師品牌藝之卉名為“卉HUI”的發布秀從以往的北京飯店或751D·PARK搬到了新光天地，這是近兩年設計師品牌在服裝周期間首次在商場舉辦發布秀。

　　業內人士稱，發布秀在業內基本分為兩種，一種是設計師的概念秀，主要是展示設計師自身的表達，從服裝到妝容、舞臺都是藝術調性的。另一種是商業秀，這種秀一般是相對成熟的品牌，主要面對的是VIP客戶和渠道商。與概念秀相比，商業秀服裝設計上更接地氣，觀眾完全可以理解設計師的服裝語言，非常貼近生活。

　　“正是商業秀的原因，所以此次選擇在新光天地舉辦，希望與消費者有更多互動的機會，我們已經從展示品牌和個人設計過渡到體現商業價值的時期。事實證明這場秀非常成功，雖然從場面上要比之前北京飯店的秀差一些，但是銷售額高出平日幾十倍，讓我覺得這次嘗試是非常正確的?！?藝之卉時尚集團首席設計師趙卉洲告訴記者。

　　獨立設計猛增

　　品牌商跟進過緩

　　長久以來，中國國際時裝周是國內優秀服裝設計師和設計師品牌綻放自我價值的主流舞臺。然而國外主流時裝周，更多的是品牌與設計師并肩奮斗的戰場。在成熟市場，提到設計師就如同提到品牌，大眾對于設計師的認知度非常高。而在國內，消費者對于品牌設計師知之甚少，品牌與設計師一直以來都不能共同發展。

　　對此，趙卉洲表示，雖然國內設計師發展已初具規模，但國內品牌依然很少將設計師推向臺前，企業更希望提高品牌曝光率，這與國內服裝的發展階段是有關系的。與國外相比，對于設計的重視程度以及設計師的重視程度都遠遠不夠。

　　這種現象從梅賽德斯-奔馳2014春夏中國國際時裝周上高級定制禮服的發布秀中可見端倪。記者發現，本屆高級定制發布秀多為獨立設計師發布秀，商業品牌同類發布場次為零。

　　不過，國內品牌與設計師的關系是國內服裝市場發展的一個必經階段，沒必要艷羨國外模式，之前國外品牌與設計師也是一路摸索走過來的。

　　國內某服裝品牌設計總監認為，獨立設計師高級定制服裝由于沒有成熟的商業運作經驗，很有可能出現市場定位不清晰的現象，這對于服裝品牌來說是致命的缺陷。此外，參加國內時裝周的高定設計師增速非常快，這勢必會導致市場出現泡沫化，最終會經歷大浪淘沙，很多有望從事高定的設計師都會被沖洗掉。

　　買手制未成熟

　　市場轉化率低

　　“買手”在中國時尚行業內是一個新鮮而重要的職業，近年被越來越多的消費者所熟知，但發展非常緩慢。與國外時裝周買手云集的情況不同，國內時裝周的觀眾更多是媒體和設計師院校的學生。

　　國內某知名設計師表示，目前觀眾的構成，讓國內時裝發布秀的商業價值難以體現，很多品牌在舉辦過發布秀之后便銷聲匿跡，高媒體曝光率與市場對接出現斷層，其針對市場塑造品牌的效果便打了折扣。

　　不過，中國服裝設計師協會主席李當岐稱，中國設計師品牌找尋商業價值的道路不能急于一時，而要根據品牌發展的不同階段，制定相應的市場目標。國內設計師品牌面對的是正在富裕起來的人群，盲目地追求商業價值轉化率，也會傷害到一些追求時裝藝術價值的新貴階層，中國設計師品牌要先做品牌再做市場。