廖曉玲：用建筑設計的方法來做服裝設計

　　廖曉玲坦言自己曾經多次萌發過轉行做服裝設計的沖動，但她還是在反復考量，包括薇薇安·韋斯特伍德在上海外灘一棟樓里做過的一個展覽也讓她覺得受到了刺激。“因為做過建筑師嘛，那種英雄主義的情結會重一點，當你設想一個品牌或者任何一個有想象空間的東西都變成實物，而且只是一件衣服的時候，其實它的語匯還是不像建筑那樣有說服力的。”

　　生完孩子后，廖曉玲跟妹妹一起在上海進賢路上開了“Content目錄”的第一家店。那是2008年5月的事情，中國的原創設計領域還不像如今這樣熱鬧，而這樣一個全新的獨立設計品牌要如何存活下來也是個大問題。面對市場，廖曉玲的想法打從一開始就很客觀。她認為服裝行業不像建筑業那樣，需要跟各種企劃、地產、政府、承建商、材料商……去協調，這個“很傳統、沒有那么社會化的行業”勝在夠直接，可以最大限度排除掉過程中的變數，直接用作品與市場和大眾對話，甚至“比藝術家還好，不用進入畫廊體系”。于是事情就這樣開始了，最早并沒有特別明確的方向，只是想做一些和影像相關的創作，這一特點后來一直延續至今，并且成為“Content目錄”的每場秀上最吸引人的亮點之一。

　　“Content目錄”2014春夏系列名為“集成機器”，與藝術家邱黯雄合作，靈感來自廖曉玲與邱黯雄對《景觀社會》一書的討論。居伊·德波四十年前寫的這本書現在讀起來仍然覺得直指現實，因為當今社會的景觀化傾向在人類進入二十一世紀后不僅沒有減弱的趨勢，反而愈演愈烈。并且隨著商業化的深入，中國社會的景觀化也變得越來越直觀，也就是越來越肉眼可見。比如鋪天蓋地的商業宣傳以影像形式廣泛傳播，而它們正是割裂表象與本質的手段。表面上看，大眾似乎獲得了更多的信息，而事實上反映事物本質的信息卻無法傳達給受眾。

　　因此，“景觀”成為了一個幌子，不斷造成表象與本質間的隔閡。廖曉玲與邱黯雄一直在尋求最直接有力的方式來表現如此綜合的主題，這次雙方的合作突破了創作領域的界限，廖曉玲采用藝術家的作品主題來作為服裝的主要影像符號，邱黯雄的多媒體作品《發展》首次離開傳統的美術館，放到“集成機器”系列在上海時裝周的秀場。

　　和從前一樣，“Content目錄”每季的設計都是從主題影像開始，對廖曉玲而言，這已經成為一種習慣。“我必須要有一個主題，我覺得有一個主題之后你才能夠做深度發掘，你才能收集各種、了解各種，這個過程對我來說很有意義。”無論城市還是身體，有著驚人相似的功能結構，并有序地組織起來，完成共同的使命，城市地圖和身體系統結構圖是這種關系的圖形化反映。而由人類復刻的集成電路剔除任何無效因素，更極致地表達了這一關系。“Content目錄”一直堅持“功能邏輯創造最美形式”的審美哲學，因此，“集成電路”作為這一季的影像符號，更加直觀地傳達出廖曉玲對景觀社會的思考###NextPage###

　　“我得處理它的平面和轉折面的關系，可能會有不同的電子元件的比例，包括有的圖是用CAD畫的，就是把我之前在建筑學里理性的東西，加上我對時尚的敏感度，我覺得還是比較得心應手的。” 而本季在服裝設計上也采用了多種工藝方式來凸顯影像質感，包括絲網印刷、數碼印花、刺繡、繡印結合等手法，甚至采用施華洛施奇水晶來展現這種硬朗的邏輯美感。“我這次采用施華洛世奇的水鉆來表現電子的原色，這種沖突感我特別喜歡。因為大家一想到閃亮的東西就感覺各種華麗、各種土豪，我覺得這樣的元素放到很酷的圖形里面就很好。施華洛世奇的人也都嚇著了，說沒有想到你會這樣來用，而且你會發現它里面其實有各種圖案，我們可以理解為條紋、波點，就是你把它翻譯成大家熟知的、經常穿到用到的圖案，這樣的話接受度自然會高，而且也會美，處理起來也不會那么難駕馭。”

　　廖曉玲說，“我沒有學過服裝，我是用建筑設計的方法來做服裝設計的。”對她而言，建筑與服裝可能并沒有太大的差別，只不過是思維投射的結果不同而已——一個讓人住，一個讓人穿。她總是希望作品能夠跟人發生最大限度的關系，同時又需要最大限度的自我表達。談到做工作室后的思維變化，她覺得整個團隊在不斷進步，這一點是特別重要的。“有的時候還是會發牢騷，因為很累，一季一季的一直往前推，很累，也不知道累是為什么。雖然經濟上的負擔對我來說可能還好，我的內容就是讓它平衡，當然也希望發展，即便是我自己不介意公司的盈利，我也能夠體會到我的員工們不斷希望公司有變化，所以責任感就又來了，也覺得還是要好好做，讓他們都有更高的收入，整個團隊感覺在不斷進步，慢慢覺得這還是必要的，不像一開始純粹就是想成立一個工作室隨便玩。”