意大利時尚行業(yè)領(lǐng)袖是怎么看待奢侈品危機(jī)的？

　　在意大利時裝協(xié)會及BoF時裝商業(yè)評論合辦的“塑造時尚的未來”(Crafting the Future of Fashion)峰會上，意大利時尚行業(yè)的領(lǐng)袖共同探討了他們所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

　　意大利米蘭——周二，在米蘭由意大利時裝協(xié)會(Camera Nazionaledella ModaItaliana)及BoF時裝商業(yè)評論合辦的“塑造時尚的未來”(Crafting the Future of Fashion)峰會上，話題從變革中的時裝日程到可持續(xù)發(fā)展，再到如何吸引年輕一代、多元文化的奢侈品消費者并與其互動，意大利時尚行業(yè)的領(lǐng)袖共同探討了他們所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

　　“與時尚相連的社會習(xí)俗已經(jīng)消失。季節(jié)不再有意義，既定的程序不再有意義，”貝恩咨詢(Bain&Company)的合伙人ClaudiaD’Arpizio告訴觀眾：“世界已經(jīng)變得更具流動性了。”

　　到2025年，X、Y和Z世代將占據(jù)奢侈品消費的85%，亞洲消費者將占據(jù)奢侈品消費群體的50%，而全球人口的20%將四處旅行。D’Arpizio表示：奢侈品行業(yè)必須擺脫其單一文化的傳統(tǒng)，來跟上這些更年輕的、受過良好教育、更具移動屬性的消費者。“等待稀缺性產(chǎn)品的概念并未消失，但其含義已經(jīng)發(fā)生了變化，并且需要加以闡釋，”她說道。

　　D’Arpizio也承認(rèn)，行業(yè)的整體增速正在放緩，并指出中國的巨大增長不再從而影響了整個市場，品牌需要尋找其他地區(qū)或是方式以求增長，譬如電子商務(wù)，這是如今奢侈品行業(yè)唯一以雙位數(shù)增長的渠道。“我認(rèn)為，所謂的奢侈品方程式正在經(jīng)歷一場危機(jī)，”她提醒道，并指出消費者對折扣的需求正不斷提高。

　　押注中國

　　Prada集團(tuán)首席執(zhí)行官Patrizio Bertelli在與OTB集團(tuán)總裁Renzo Rosso、Valentino集團(tuán)首席執(zhí)行官Stefano Sassi的對話中，同樣指出了增長的放緩以及奢侈品牌在中國的過度擴(kuò)張。

　　“每個人都在說，市場正處于危機(jī)之中，”Bertelli說道：“人們用這個作為一個借口。最大的錯誤不在于市場有問題，而是我們此前所犯的錯誤。我們用過多的產(chǎn)品充斥了這個市場，從而早就了平行貿(mào)易。現(xiàn)在我們一定要勇于在此暫停一會兒，仔細(xì)想想，改變我們的經(jīng)營模式、改變我們的產(chǎn)業(yè)模式。”

　　“可以肯定的是，絕大部分的全球增長來自中國，但今天這一點正在放緩，”Sassi說道：“是不是太多了?是不是過度擴(kuò)張了?我不這么認(rèn)為。我覺得時尚在界定趨勢上依然有著十分重要的地位。但我們需要預(yù)測市場的走向，而不是跟著它放任自流。”

　　Renzo Rosso警告道，中國的消費者學(xué)得非常迅速，因此，他們正尋求奢華大牌之外的東西。“消費者接受的教育越多，其分化就越大。他們不再僅局限于少數(shù)品牌，而是開始談?wù)摳鄤e的品牌了。”

　　重建時尚體系

Stefano Sassi、Renzo Rosso、Patrizio Bertelli與Simone Marchetti一道進(jìn)行對談

　　這些高管們并未認(rèn)可Gucci這樣整合男女裝發(fā)布以及意大利品牌應(yīng)該加入如今動蕩的時尚日程的舉措。“我們需要意識到每一個品牌的權(quán)利，讓他們自主選擇，”Sassi說道，他指出Valentino在巴黎辦秀的原因正是基于其本身的“品牌DNA”。

　　“每個品牌，每個企業(yè)都必須決定自己的戰(zhàn)略，”RenzoRosso同意道，他的OTB集團(tuán)旗下?lián)碛蠨iesel、Maison Margiela及Marni等品牌。他表示：合并男女裝發(fā)布能夠節(jié)省成本，但實踐起來確實已經(jīng)十分困難的事，因為“整個體系將不得不重建，而現(xiàn)在買手們都已經(jīng)習(xí)慣了已有的局面。”

　　Bertelli表示，他曾建議將Prada的女裝秀放到7月，緊跟6月發(fā)布的男裝，他指出Prada同時展示男女裝已經(jīng)超過三年了，但這種方法不會再每一個品牌上起效。“如果Valentino把男裝和女裝放在一起，或許就是一個錯誤，”他說道。

　　然而，當(dāng)提到米蘭正重返全球時尚舞臺的重要位置時，氣氛變得輕快起來。RenzoRosso提出意大利的時裝業(yè)必須開拓自己的道路，而不是跟隨紐約、倫敦或巴黎的腳步。“我們需要作為一個網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行工作，”他說道：“我們意大利人應(yīng)當(dāng)主動承擔(dān)，無需在意別人，來找到我們自己的體系。”

　　意大利時裝協(xié)會總裁CarloCapasa同樣表示，業(yè)界正在對米蘭重新燃起新區(qū)，他指出剛剛過去的米蘭男裝周，所吸引的外國媒體及外國買家比前一季分別增長了20%和23%。“米蘭有了新的氣息，我們正重新變酷，”他說道。

　　規(guī)模與支持

　　對于意大利奢侈品的下一代執(zhí)掌者的支持成為了另一個關(guān)鍵問題，Bertelli表示意大利總理MatteoRenzi的“意大利制造”行動未能成功帶來更多的勢頭。“意大利時尚的最大問題在于，我們沒有企業(yè)家，”他說道：“我們需要人們投入意愿、渴望、熱情來建立新的企業(yè)。我們?nèi)缃駴]有這些東西了。”

FrancaSozzani

　　而美國在市場營銷、法國在生產(chǎn)方面表現(xiàn)出色。“在意大利，我們失去了創(chuàng)造力，因為人們開始尋找那種不符合意大利時尚起源的商業(yè)模式了，”他補充道，并提醒觀眾行業(yè)必須將手工藝和設(shè)計的專業(yè)知識保持為其“核心精神”。“小不是美，小就是沒用，”他說道。

　　意大利主編Franca Sozzani同樣也表達(dá)了對下一代的觀點。“發(fā)現(xiàn)年輕才俊并不難，難的是投資他們，”她說道：“沒有人愿意投資年輕人，因為他們感到恐懼。”

　　Sozzani批評了業(yè)界在吸收年輕人進(jìn)入品牌之后的做法，給他們太多壓力來制造商業(yè)產(chǎn)品，這危及到了他們的創(chuàng)造力，又或是給年輕人太多媒體曝光，但太少商業(yè)支持。“我擔(dān)心的是，每一個人都在找年輕的人才，然后他們就消耗殆盡了，”她說道。

　　可持續(xù)發(fā)展的探討

　　可持續(xù)品牌咨詢公司EcoAge的創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)、聯(lián)合國時尚發(fā)展大獎獲得者LiviaFirth熱情洋溢地談?wù)摿丝沙掷m(xù)發(fā)展。她表示在會場里的許多品牌管理者并沒有采取足夠的舉措來解決該問題。

　　她表示：自2013年拉娜廣場慘案發(fā)生以來，“時尚行業(yè)就沒變過”。“無論我們喜歡與否，快時尚品牌為在座每一位都設(shè)定好了日程。”意大利的產(chǎn)業(yè)以及中國在普拉多地區(qū)的工廠受到了那些低成本低質(zhì)量進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。“我們必須通過樹立可持續(xù)價值來樹立意大利品牌在全球市場環(huán)境中的獨特性，”她說道。

　　Edoardo Zegna(左)、Stefano Rosso(右)與BoF主編Imran Amed進(jìn)行對談

　　在與BoF主編Imran Amed的對談中，Renzo Rosso之子Stefano Rosso與Ermenegildo Zegna之子Edoardo Zegna也都分別指出要加大對可持續(xù)發(fā)展的宣傳力度。

　　當(dāng)被問及他們與父輩的做法有何不同時，負(fù)責(zé)監(jiān)管Zegna公司全方位渠道的Edoardo Zegna表示：公司應(yīng)該提供更多的可持續(xù)性憑證，諸如垂直整合“從羊到店”的透明供應(yīng)鏈。“如果我對過去的公司的有什么抱怨的話，那就是我們傳播這些故事還不夠多，因為我們過去更多的是以產(chǎn)品為重點，”他說道。

　　OTB集團(tuán)的首席執(zhí)行官Stefano Rosso則表示，過去奢侈品牌將其產(chǎn)品推給消費者，如今它們應(yīng)該先傾聽消費者的需求。“和人們進(jìn)行聯(lián)系，了解他們的所需，變得極其重要，”他說道，并補充道將消費者至于生意每一部分的中心才是“唯一的解決方案”。