中國制鞋優(yōu)勢漸失，中國鞋業(yè)代工廠未來路在何方

　　有人說，目前一些國際品牌已經(jīng)或者正在把他們的加工部分轉(zhuǎn)出中國，轉(zhuǎn)到東南亞一帶。

　　代工廠存在的價(jià)值就在于其超低的成本：低廉的勞動(dòng)力，當(dāng)?shù)夭少彽牧畠r(jià)原料，低租金等。而現(xiàn)在，這些所謂的“優(yōu)勢”正在發(fā)生顯而易見的變化。

　　一方面，中國以棉花為主的原料價(jià)格，包括廠房租金、石油、橡膠等持續(xù)飆升;另一方面，是代工廠工人反抗過度加班和超低薪酬的事屢屢發(fā)生。在2010年以前，中國還是耐克的最大代工國，而現(xiàn)在，耐克代工廠已經(jīng)向越南等成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　耐克歷年年報(bào)顯示，2001年，中國生產(chǎn)了其40%的鞋，排名世界第一，越南只占13%;到了2005年，中國的份額降至36%，越南升到26%，排在第二位;2009年，中國、越南分別以36%的份額并列第一;2010年，越南的份額升至37%，超過中國的34%。

　　耐克在中國的代工廠，主要分布在福建、廣東、山東青島、江蘇太倉、江西南昌和臺灣等地，其中大部分屬于耐克的大代工商寶成所有。寶成由蔡其瑞于1969年在臺灣創(chuàng)立，不僅代工耐克，還代工阿迪達(dá)斯、銳步等國際運(yùn)動(dòng)品牌，是耐克和阿迪達(dá)斯的最大代工廠。

　　對于代工廠，尤其是像寶成這樣的大代工廠來說，一般會面臨兩大問題：

　　一是成本敏感度非常高，因?yàn)楣┴浟看螅瑔挝怀杀疽稽c(diǎn)點(diǎn)微小的變化都會對最終利潤影響巨大，因此，代工廠一般具有從成本高的地方向成本低的地方遷徙的特性，在代工廠發(fā)展的歷史上，其從未停止過區(qū)位轉(zhuǎn)移，從北美到南美、日本、韓國、臺灣，一直到現(xiàn)在的內(nèi)地東南沿海(即將成為過去)，然后是越南和印尼(代工廠的下一站)。據(jù)耐克網(wǎng)站介紹，運(yùn)動(dòng)鞋對勞動(dòng)力成本尤其敏感，企業(yè)必須把勞動(dòng)力成本控制在24%以內(nèi)，才有競爭力。

　　二是對于生產(chǎn)時(shí)間的要求頗為苛刻，尤其是運(yùn)動(dòng)鞋代工，因?yàn)槿藗兿M(fèi)水平的提高，鞋型的生命周期逐漸縮短，產(chǎn)品的銷售期隨之縮短，這對代工廠的反應(yīng)速度提出了很高的要求，由以往的5～6個(gè)月交貨，一直到現(xiàn)在的3個(gè)月左右便要交貨。這就意味著代工廠必須縮短生產(chǎn)流程，提高反應(yīng)速度。

　　在中國，成本的不斷上漲逼迫耐克代工廠向越南等地轉(zhuǎn)移，同時(shí)，因?yàn)榇S利潤空間縮小，一些代工廠開始少接訂單，直接導(dǎo)致耐克某些鞋型缺貨(眾所周知的是，耐克常年存在缺貨問題)。而另外一些代工廠則要求品牌商漲價(jià)，以應(yīng)對成本上升。

　　對于耐克這樣強(qiáng)勢的品牌來說，這種要挾似乎不足為懼：你不做，自然有人做。但是面對掌握著耐克絕大部分訂單的超級大代工商，耐克談判的資本顯然不足。

　　2011年年初，耐克表示要提高大部分產(chǎn)品的價(jià)格。耐克發(fā)布的2011年第三財(cái)季業(yè)績報(bào)告稱，該季度營業(yè)收入增長5.2%，但由于石油、棉花、人工成本和運(yùn)費(fèi)上漲，耐克的毛利率不高。耐克高管稱，為了緩解不斷上漲的成本壓力，只有提價(jià)。{page_break}

　　從某種程度上說，由于手中沒有掌控生產(chǎn)環(huán)節(jié)，耐克間接地被大代工模式“挾持”。除了不得已的漲價(jià)外，缺貨問題也一直困擾著耐克。在東莞流行著這么一句話：“東莞塞車，全球缺貨。”

　　除此以外，對于成本環(huán)節(jié)的失控，使耐克利潤走低。耐克日前公布的2012財(cái)年第一季度(2011年6月至8月)業(yè)績，大中國區(qū)收入同比增加15%，稅前利潤同比增加4%，其中稅前利潤增幅創(chuàng)下耐克大中國區(qū)最近5個(gè)季度以來的新低。另外，耐克2012財(cái)年第一季度整體存貨金額達(dá)到31.07億美元，全球存貨金額同比增加41%。這個(gè)存貨金額與2006財(cái)年以來的耐克歷年存貨金額相比，處于最高水平。

　　從存貨金額看，耐克如今似乎又面臨著2008-2009年存貨金額大增的問題，耐克為它的漲價(jià)付出了相應(yīng)的代價(jià)：以中國市場為例，由于耐克上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格(大約8%的漲幅)，促使存貨大量增加。

　　一環(huán)扣一環(huán)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，上游成本的增加如同開啟了一個(gè)魔咒，鏈條反應(yīng)正在繼續(xù)，鏡子轉(zhuǎn)過了另一面，市場形勢讓耐克難以樂觀。

　　另一方面，直接選擇在品牌發(fā)源地制造，是一些新生代服裝品牌的做法。

　　在CHIC2012上，筆者采訪美國參展品牌Hudson，他們明確表示，他們所有的服裝都是“美國制造”。

　　目前，利福尼亞州的洛杉磯已成為美國最大的服裝和紡織品制造地。

　　根據(jù)加州時(shí)裝協(xié)會主席ILSEMetchek在近期舉行的一次行業(yè)會議上說，洛杉磯服裝和紡織部門的盈利從1997年的228億美元增長到2010年的403億美元，盡管同一期間勞動(dòng)力減少近一半。

　　南加州地區(qū)與紡織品和鞋服相關(guān)的制造業(yè)部門，包括奧蘭治縣(Orange)和圣地亞哥(SanDiego)，在1997年雇用207318工人。但是這個(gè)數(shù)字到2010年減少到128148人。

　　可以說，美國刮起了一股“鞋服當(dāng)?shù)刂圃臁钡臒岢薄?/p>

　　賓夕法尼亞州的一家研究公司總裁帕姆說：“公眾更關(guān)注商品的產(chǎn)地以及消極的貿(mào)易平衡對整個(gè)政治局勢的影響。消費(fèi)者們認(rèn)為本地制造的商品對自己、對商品品牌、對國家都不利。”而近日的一項(xiàng)調(diào)查研究表明，美國消費(fèi)者對于當(dāng)?shù)刂圃焐唐返膽B(tài)度正在逐漸改善。

　　同時(shí)，由于失業(yè)人口增多，奧巴馬政府也鼓勵(lì)企業(yè)把工廠設(shè)在美國本土。截至2011年5月，美國的失業(yè)人口比重上升至9.1%。美國總統(tǒng)奧巴馬上臺不久即表示，將來，美國可以通過重建它在制造業(yè)的能力而取勝。他說美國將拿出20億美金投放在職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)上。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，服裝制造方面的就業(yè)率在最近幾個(gè)月有所上漲。當(dāng)局曾預(yù)計(jì)由于產(chǎn)品進(jìn)口和技術(shù)的改進(jìn)，這樣的就業(yè)率可能會平穩(wěn)下降。

　　在某種程度上，要想走出長期的經(jīng)濟(jì)困境泥沼，唯一途徑就是發(fā)展制造業(yè)，鞋服制造業(yè)的最小公分母也許只是做一件T恤。加州時(shí)裝總會的會長艾爾斯說：“在提高就業(yè)率方面，服裝制造業(yè)確實(shí)創(chuàng)造了不少就業(yè)機(jī)會。但是，當(dāng)?shù)卣残枰ㄟ^在稅收減免、設(shè)備融資、培訓(xùn)和市場營銷等方面，多做些努力來刺激服裝制造業(yè)的發(fā)展。”

　　紐約當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)師約爾里·鄧也同意美國服裝當(dāng)?shù)刂圃爝@一做法。她致力于通過這些服裝制造企業(yè)為當(dāng)?shù)胤b制造業(yè)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會，并把產(chǎn)品投放到紐約市場。公共空間設(shè)計(jì)組織和美國服裝設(shè)計(jì)委員會之間的合資企業(yè)將為當(dāng)?shù)卣峁┮恍椭亟ㄐ圃鞓I(yè)的建議，這些建議都具有針對性，可以刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一位以設(shè)計(jì)高端服飾而著稱的設(shè)計(jì)師說：“人們往往過于關(guān)注自動(dòng)化和技術(shù)方面的產(chǎn)業(yè)，但服裝制造業(yè)實(shí)際上是一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的潛在產(chǎn)業(yè)。”今年9月，約爾里鄧把她的公司搬到了紐約服裝區(qū)的同一座大樓里，作為她的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的辦公室，這一現(xiàn)象也充分說明了工人、工廠和供應(yīng)商這些環(huán)節(jié)越是貼近，利潤就越容易實(shí)現(xiàn)最大化。

　　同時(shí)，基于速度、質(zhì)量控制和成本利益，美國的制造業(yè)也越來越吸引大的服裝企業(yè)了。在僅僅兩周之內(nèi)，洛杉磯的單一品牌就可以為內(nèi)曼馬庫斯百貨公司提供800件絲印連衣裙，現(xiàn)在他們的90%的產(chǎn)品都是當(dāng)?shù)刂圃斓摹！敖冢覀円舶迅嗟奈覀冎圃斓漠a(chǎn)品賣向中國。”一個(gè)擁有價(jià)值15億美元品牌的設(shè)計(jì)者兼創(chuàng)始人葛麗娜說。

　　凱恩創(chuàng)立了一家服裝公司，他說：“與在國外制造的產(chǎn)品相比，每件連衣裙在價(jià)格上只相差1美元，同時(shí)，在質(zhì)量和時(shí)間的控制上也方便多了。我們還提供了很多就業(yè)機(jī)會，以保證國內(nèi)的工廠正常運(yùn)行。”凱恩與妻子在1979年一同創(chuàng)辦了這個(gè)價(jià)值100億美元的女裝品牌。后來，特別是在近期中國經(jīng)歷了通貨膨脹和物價(jià)上漲之后，他們意識到，其實(shí)當(dāng)?shù)胤b制造的經(jīng)費(fèi)不比在中國生產(chǎn)貴到哪里去，于是他們決定把工廠搬回美國，在當(dāng)?shù)刂圃旆b。凱恩更換了服裝標(biāo)簽之后，服裝上“美國制造”的字眼變得尤為明顯了。

　　類似的情況也出現(xiàn)在日本與法國品牌。

　　據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本零售商服裝委托生產(chǎn)、運(yùn)動(dòng)用品生產(chǎn)商加速建立“中國+1”的海外生產(chǎn)體制，即在中國以外，在東南亞國家建立另一個(gè)生產(chǎn)基地。出現(xiàn)這一動(dòng)向的原因：一是企業(yè)分散生產(chǎn)基地以應(yīng)對緊急增產(chǎn)或用工荒等突發(fā)情況，保證穩(wěn)定供貨;二是回避中國人工費(fèi)增長等風(fēng)險(xiǎn)。

　　伊藤洋華堂的功能性內(nèi)衣生產(chǎn)95%在中國，2012年，計(jì)劃將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至泰國等東南亞國家，預(yù)計(jì)在華生產(chǎn)占比降至75%;零售巨頭UNY計(jì)劃至2014年將在華服裝生產(chǎn)比例從74%降至65%，在泰國生產(chǎn)比例從9%提高至13%;愛世克斯(asics)和水野(MIZUNO)降低在華運(yùn)動(dòng)鞋等運(yùn)動(dòng)用品生產(chǎn)比例，擴(kuò)大在越南、印尼生產(chǎn)規(guī)模。

　　據(jù)日本財(cái)務(wù)省統(tǒng)計(jì)，2011年自中國的鞋服類進(jìn)口比2007年減少10%以上，從東盟國家進(jìn)口則連續(xù)8年增長。報(bào)稱，為躲避中國人力成本急劇上升，企業(yè)加快向東南亞國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，但東南亞廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢有限，成本上升風(fēng)險(xiǎn)也在增大。

　　據(jù)法國《費(fèi)加羅報(bào)》報(bào)道，未來，法國鞋服不再是“中國制造”的天下了。雖然中國現(xiàn)在仍然是世界服裝第一大出口國，也是法國第一大服裝供應(yīng)國。但是，由于中國勞動(dòng)力成本上升，再加上路途遙遠(yuǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用較高，法國現(xiàn)在正在尋求成本更加低廉的替代地。

　　法國對中國紡織服裝的進(jìn)口額在2011年前11個(gè)月增加了7%，但減去升高的生產(chǎn)成本，實(shí)際上只增加了4%。而對孟加拉和巴基斯坦的進(jìn)口增長幅度卻達(dá)到26%和29%。

　　中國鞋類加工業(yè)工人工資已經(jīng)漲到每月180歐元到300歐元，與白俄羅斯大致等同，突尼斯為160歐元，而馬達(dá)加斯加僅為50歐元。越來越多的法國品牌，如艾格、小船、西里歐，都開始在這個(gè)小島上建立加工地。

　　除了工資外，運(yùn)輸效率也是重要的考慮因素。法國的服裝品牌們開始就近尋找加工地：東歐、地中海地區(qū)、馬達(dá)加斯加。有“歐洲的中國”之稱的羅馬尼亞就已成為法國在歐洲最大的紡織服裝供應(yīng)國。

　　另外，中國國內(nèi)市場需求的不斷擴(kuò)大，以及勞動(dòng)力的短缺，也使得中國企業(yè)不愿與歐洲的中小品牌簽訂長期合同。