從制鞋工作臺回眸西方制鞋工藝歷史

　　20世紀以前，鞋匠是一個低賤的行當。鞋的設(shè)計不被認為是一種獨立的，具有藝術(shù)性的工作，而被看做是整個制鞋工序中的―一部分。

　　著名鞋業(yè)設(shè)計師主要崛起在歐洲，因為在美國隨著現(xiàn)代鞋業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)得到迅速發(fā)展，個體鞋匠顯得多余。美國的鞋業(yè)興起于新英格蘭的殖民地，那里的農(nóng)夫冬天在廚房里制作自家用的鞋。整個家庭都參與這項工作。男人割皮革、貼鞋底，女人縫鞋邊。殖民時期鞋匠們所用的工作臺現(xiàn)在成了收藏家的珍品。由于掌握了制鞋的技藝，一些有膽識的農(nóng)夫就開辦了小制鞋作坊，三四個工人一起把當?shù)匦晨p好的鞋料進行拼裝、上底，然后制成成品鞋。

　　1750年，馬薩諸塞州的利恩建了一個制鞋廠，使當?shù)氐闹菩夹g(shù)得到了進一步發(fā)展。在那里工人不再是獨立地做鞋，鞋的每個制作環(huán)節(jié)都由一個受過訓練的專人負責。生產(chǎn)線開始形成。起初的鞋仍然是汀做的，但為了使工人在淡季有事可干，鞋坊老板開始做沒有預(yù)訂的鞋。這些鞋被稱作待售鞋，擺在當?shù)厣痰甑臋淮袄铩９S兩兄弟早期是用馬車裝待售鞋，到附近的地方兜售。在1793年，他們在波土頓開辦了第一家鞋業(yè)零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。18世紀中葉以來，發(fā)明家們一直致力于縫紉機的改進。直到1790年，第一臺專用于皮革加工的縫紉機才由一個名叫托馬斯·圣特的英國人改造出來。它差不多只是一個垂直向上，可在皮革上打孔的錐子。英國的馬克·布朗勒爵士曾任紐約港的總工程師，他發(fā)明了一種壓力機，可用金屬針把鞋幫與鞋底縫起來。為了在英國反拿破侖的戰(zhàn)爭中盡職，在傷殘軍人的幫助下，布朗勒一天生產(chǎn)400雙鞋子。戰(zhàn)爭結(jié)束以后，英國的制鞋工業(yè)又回到了手工操作的方式。

　　1810年，美國出現(xiàn)了類似的機器。與此同時，兩個名叫井格布勒和約利勒爾的法國人也在巴黎制造這種機器。一位名叫布勒西的德國斯圖加特的制鞋人嘗試過用螺釘把鞋幫和鞋底連接起來。1829年，美國馬薩諸塞州梅里馬克一個名叫納賽尼爾·涅奧拿多的人，使釘鞋機得以最后的完善。大約在1812年，馬薩諸塞州沙頓的托馬斯·布蘭查得，把一臺制槍托用的車床改成了用來雕刻鞋楦的機器。鞋楦是一個制成鞋狀的木模，鞋就是在它上面拼裝的。

　　在19世紀30年代，還是在新英格蘭，鞋匠們開始借助模具來裁剪鞋幫，而不再依靠個人的裁剪技能。19世紀40年代，滾軋機在皮革壓縮方面的應(yīng)用，便于鞋幫后跟加固后部成型。英國人仍繼續(xù)手工制鞋，直到19世紀末期，才迫于經(jīng)濟的需要轉(zhuǎn)入機器生產(chǎn)。這寸他們才發(fā)現(xiàn)所有的專利權(quán)都屬于美國人，他們才不得不租用美國人的機器，并支付專利權(quán)使用費。但這也使英格蘭保留了很強的手工制鞋的傳統(tǒng)。

　　1846年，馬薩諸塞州斯賓塞的艾利斯·豪維把一臺縫紉機登記了專利。該機不僅可以縫合布料，而且可以用蠟線來縫合皮革。三年后，美國發(fā)明家伊沙克·M.辛格在波士頓發(fā)明了帶踏板的縫紉機。

　　1858年，利曼·B.布萊克發(fā)明出可以把鞋底和鞋幫縫合起來的機器。兩年后，一位名叫麥克的紳士對該機器進行了完善。以后的21年當中，布萊克和麥克強手聯(lián)合壟斷了機器制鞋行業(yè)。

　　在意大利，手工制鞋的傳統(tǒng)一直持續(xù)到20世紀，而在法國，預(yù)訂鞋的設(shè)計與生產(chǎn)規(guī)模不大的時裝業(yè)緊密地結(jié)合到一起。巴黎的時裝業(yè)是由一個名叫查爾斯·弗里德里克·伍斯的英國人創(chuàng)立的，1858年他在巴黎的得拉佩斯大街7號開辦了一家時裝店。他第一個子每一季推出一批服裝，并叫年輕姑娘來當模特。{page_break}

　　作為時裝界崛起的第一人，他還第一個建立了設(shè)計服裝的體系，設(shè)計出來的服裝可以在巴黎的工廠里批量生產(chǎn)，并銷往全世界。奧地利駐法大使夫人保琳·德·麥特里奇公主穿了他的一件衣服去參加了拿破侖三世的宮廷舞會，這給了他第一個大好機會。很快拿破侖三世的妻子約瑟芬皇后和宮廷里的其他貴婦開始穿伍斯的衣服。他設(shè)計了第二帝國時期的豪華襯裙并在背后加上了腰墊，使之成為了19世紀70年代和80年代婦女的標準服裝。伍斯主導著人們的著裝品位，在1895年去世之前，他已在為歐洲所有的皂室制作服裝。有的服裝甚至沒有加標簽就給秘密地送到維多利亞女王的宮廷里面去。伍斯死后，生意由他的兩個兒子蓋斯頓和讓·菲利浦接管。他們很快意識到時裝正在飛速變化，1900年，為了趕上不斷變化的時裝品位，他們請來了當時只有21歲的設(shè)計師保羅·波樂斯。波樂斯的前衛(wèi)服裝很快就出現(xiàn)在當時的名流顯貴身上。

　　在為伍斯兄弟干了四年以后，他離開他們，另起爐灶。那時，一些其他的服裝店如帕奎、舍路特、道舍特……如雨后春筍般出現(xiàn)在伍斯兄弟商店的周圍和鄰近的旺多姆廣場上，巴黎成了世界時裝業(yè)的中心。大多數(shù)制鞋人默默無聞地為時裝店工作，但少數(shù)人開始成為知名的鞋業(yè)設(shè)計師。穿著波樂斯或帕奎服裝的時髦女性，一定穿著利謝里大街的查百里或得拉古朗基巴特利爾大街的費里所設(shè)計的鞋。帕拉帝斯·波森勒爾大街的皮勒特是這些設(shè)計師中最能追趕潮流的一個。他出生于1817年，是一個鄉(xiāng)村鞋匠的兒子，從父親那里學會了制鞋的技術(shù)。1855年，他到了巴黎，并憑借伍斯兄弟在時裝業(yè)買主中贏得了名聲，這主要得益于他所設(shè)計的鞋后跟，它要比當時流行的路易后跟更瘦，更直;皮勒特退休以后，他的兒子接管了生意，一直到第二次世界大戰(zhàn)，皮勒特的鞋都以高貴典雅而著稱。當皮勒特在倫敦和巴黎的鞋店吸引了成千上萬的顧客的時候，另一位第一次世界大戰(zhàn)期間在巴黎開始工作的著名鞋業(yè)設(shè)計師只贏得了20名顧客。

　　他的名字叫皮托·嚴特尼，自稱是“世界上要價最高的設(shè)計師”，這保證了他有一個獨有的客戶群。他的鞋現(xiàn)在陳列在紐約市藝術(shù)博物館。繼嚴特尼之后，安得·佩魯吉是一個來自萊斯的年輕設(shè)計師。他的制鞋技藝是跟他意大利的父親學的。佩魯吉是被皮勒特帶來巴黎的，在許多時裝公司做過事。他設(shè)計的鞋現(xiàn)在法國諾曼的得·拉·肖緒博物館陳列著的數(shù)量達兩千雙。薩爾瓦多·菲拉格慕，年輕的意大利鞋匠，1914年移民到波士頓后，他把手工制作女鞋的技藝帶到了美國。由于對美國機器制鞋的方法深感失望，他搬到了加利福尼亞，成為了一名道具制作人，同時為電影界人士手工制鞋。很快電影明星就開始購買他的鞋了。在他1927年回到意大利以后，那幫明星仍然是他的忠實顧客。20世紀30年代，他開發(fā)出以軟木做底的鞋，流行了十多年。他死后，他的代表作還曾在世界巡回展出。