日本紡織服裝市場の分析

日本は中國の規(guī)模が大きく、安定した紡績服裝の実売市場を発展させています。

稅関の統(tǒng)計によると、2005年、中國の対日輸出織物服裝は175.21億ドルで、同5.6%伸びた。

日本の財務(wù)省の貿(mào)易統(tǒng)計によると、2005年に日本が世界各地から衣服を輸入する総量は35.5805億件に達(dá)し、3年連続で過去最高を更新しました。

このうち、中國原産の衣服は日本の輸入服の総件數(shù)の91.7%を占め、安定して上昇している。

日本の中國服輸入の総量は2年連続で30億件を突破しました。

日本経済の回復(fù)、特に日本業(yè)界は「差別化」戦略とマーケティング方式の調(diào)整を行い、中國企業(yè)の対日輸出を拡大し、深度協(xié)力を求めてさらなるチャンスをもたらす。

中國と相補(bǔ)的な「差別化」発展戦略日本繊維産業(yè)連合會長の前田勝之助氏は先ごろ、2006年の日中繊維産業(yè)発展協(xié)力會議でのあいさつで、日本の「差別化」戦略を改めて述べた。

前田勝之助氏は、中國の優(yōu)位は世界で圧倒的な生産能力と市場占有率を持っていると考えています。

関連資料によると、中國はすでに日本の衣服と各種の織物の輸入の主要な出所地になっています。

中國の二糸二布製品は綿糸を除いて日本の第四位の供給國です。他の三種類の商品は全部日本一の供給國です。市場占有率は全部50%を超えています。

綿の布とT/Cの花布はすべて日本の第二の供給國で、市場占有率はそれぞれ24.63%と13.97%です。

コットンは第三位で、化學(xué)繊維布は第一位です。

日本のメンズのメーカーは今中國をその精紡のスーツの生地の主要な源としたいです。2005年の上半期だけで、日本のアパレルメーカーは中國から5800萬平方メートルの精紡のウールを買いました。

日本繊維産業(yè)の強(qiáng)みは、上流から下流までの全ての企業(yè)が高い技術(shù)開発能力と商品開発能力を持っていることです。

特に、高性能繊維や次世代繊維の開発、環(huán)境保護(hù)や省エネなどの技術(shù)力が高い日本は世界最先端の水準(zhǔn)にあります。

日本の紡績業(yè)の優(yōu)位性は、新繊維材料の研究開発と応用に具體的に現(xiàn)れています。

日本の技術(shù)力は世界でも一流です。

新しい材料が開発されてから、すぐに畫期的な新製品に転化します。これは日本の強(qiáng)みです。

同じ繊維の方も同じです。

今は新しい繊維の開発においても、繊維を生地に紡いで服裝や他の製品に使うにしても、日本は世界で唯一無二です。

前田勝之助氏は、お互いの強(qiáng)みを生かして巧みに協(xié)力することで、中日両國の國際競爭力を効果的に高めることができると考えています。

市場の変化には新しいビジネスチャンスが含まれています。元々は日本の紡織服裝市場の貿(mào)易パターンは商社と中國の輸出入會社が商売をしています。輸出入會社を通じて商品を大売り場、量販店、百貨店などの専門卸売小売チャネルに販売しています。

ビジネスの変化の下で、90年代後半には、日本の生産小売業(yè)のSPAが誕生しました。

日本では衣料品の生産と販売を一體化したモデルを?qū)毪贰⒅虚g段階を減らしました。これは服の価格を低くするだけでなく、消費(fèi)者のニーズをより柔軟に満たすことができます。

SPAは企畫、生産、マーケティングと店舗販売を緊密に結(jié)びつけ、日本のアパレル業(yè)界の重要なモデルになる。

このモデルは消費(fèi)者に近いため、消費(fèi)需要に素早く反応し、90年代に推進(jìn)されて以來、強(qiáng)い生命力を持っています。

このモデルが推進(jìn)される前に、製品開発後半年で展示され、展示後3ヶ月で生産され、消費(fèi)者の手に入ることができます。

今このモードを?qū)g行したら、研究開発から生産まで20日間で完成できます。

テレビショッピング、ネットショッピング、通信販売などの無店販売形態(tài)が現(xiàn)れ、販売ルートが多様化し、衣料品市場の競爭がさらに激しくなっている。

日本の《繊維研ニュース》の報道によると、SPAモードの普及のため、似たような商品を市場にあふれさせて、ここ數(shù)年來逸品の店を開発する現(xiàn)象は次第に現(xiàn)れます。

もう一つの変化傾向は、中小企業(yè)を中心に、経営重點がメーカーの伝統(tǒng)機(jī)能に回帰することであり、生産機(jī)能を重視する傾向が強(qiáng)まっているということです。

この傾向は、商品の小売は小売企業(yè)に任せ、アパレルメーカーは生産を重視することで、それぞれの強(qiáng)みを発揮して會社の地位を向上させたいというものです。

もちろん市場の狀況も柔軟に把握します。

このような傾向が現(xiàn)れたのは、多くのSPAが生産から販売までのタテ組織が日増しに発展している中で、企畫面での人材と技術(shù)面でのリスクが増大しているからです。

また、専門店など小売店の差別化が強(qiáng)まり、それぞれの獨(dú)自性を追求し、小売店のこうした変化に対応するためには、メーカーは生産機(jī)能を強(qiáng)化する必要がある。

報道によると、日本は「WARM-BIZ」、「COOL-BIZ」方案を?qū)g施し、紡織服裝業(yè)界に新たなビジネスチャンスをもたらすという。

昨夏、日本の環(huán)境省が打ち出した「COOL-BIZ」は、各機(jī)関、企業(yè)、団體の賛同を得て、ネクタイなしの低ボタンシャツや清涼感のあるジャケットの売れ行きが伸び、百貨店、アパレルメーカーの売り上げが大幅に伸びています。

日本の百貨店では、これまで40歳以上の消費(fèi)者だけを重視してきたやり方を変え、30～40歳の男性客をターゲットに商品やサービスを提供することにしています。

「COOL-BIZ」の効果証明：メーカーと小売店の企畫と努力は顧客に影響を與えます。

このことからも分かるように、日本の紡織服裝市場はどんどん変化しています。