どのように生地で服裝の個性と本質美を伝えるか

生地はかつてないほど豊富で多様で、今の服裝のデザインの多くはまず生地のデザインの組み合わせから著手して、生地の生地、手觸り、図案の特徴などに基づいて構想します。適切な生地設計処理案は服裝設計の鍵であり、簡潔主義であれ裝飾主義であれ、マイペースな設計であれ、デザイナーたちは、適切な生地を選び、生地美を掘り起こして服裝の個性精神を伝えることが重要であることを理解している。材料の特性と可塑性を十分に発揮し、特殊な質感と細部を創造し、服裝の個性精神と最も本質的な美しさを説明する。

新しい衣料生地が登場するたびに、衣料品の更新と発展を推進している。ここ數年來、服裝材料の発展は目に見えて、あるのは天然繊維材料が性能を改善して、例えば全綿はしわに抵抗できて、羊毛は機で洗うことができて、シルクは色あせないで、亜麻は手觸りが柔らかいなど、あるのは新技術、新材料、例えば難燃技術の製品、ハイテク防水通気織物、各種の新型複合紡績材料、靜電気防止除塵織物、各種コーティング技術生地……次々と現れる現代科學技術がもたらした新材料、新製品であり、現代服裝の機能を大いに増強し、様相を一新させた。

「重金屬の巨匠」と呼ばれるフランス人デザイナーのパクラナは、最も徹底した材料革新者として定評がある。彼は1966年に自分の獨創的な作品をデザイン展示し始め、生地の選択にこだわらず、特に各種の金屬材料は彼の手の中でさらに巧みに運用された。彼がデザインした鎧のような金屬製の服には、水晶ビーズ、セロハン、、、玉石、ボタン、レコード、タイルの破片、プラスチック片などの裝飾を施したダチョウの毛があしらわれ、美しい奇妙なイメージを醸し出している。

メアリー?マクファーデンは米國の有名なファッションデザイナーであり、考古學者とコレクターでもある。彼女は生地デザインに新進することに余念がなく、1976年と1978年の2度にわたってアメリカファッションデザイン界の「アカデミー賞」の「コティ」賞を受賞したことがある。彼女のデザイン生涯で最も注目されているのは1975年に創始された特殊なギャザー生地だ。このような動感と立體効果に富んだプリーツ生地は、普通の純綿またはポリエステル綿を混紡した水紋布を有機樹脂內に浸漬し、高溫ベーキング溶融と熱プレスによって定型化し、布面に濃密で自然なプリーツ銅模様を形成させる。このプリーツ生地は長時間の著用と水洗いによって日焼けしても変形せず、この生地で作られた服は立體感と彫刻感に富んでいる。

イタリアの有名デザイナー、ジェニー?ファン?サンチョル氏の生地の総合的な使用はさらに特別だ。革、シルク、レース、デニムなど、風馬牛には及ばないような素材を上手に組み合わせて、思わぬ効果を生み出すことができる。本人が言ったように、「私が先に太い布と金銀糸の織物、革と織物を結合したのです」。そして図案の面では、全く異なる蕓術スタイルを好きなように混ぜている。大昔のトーテムから、ルネサンスの文様、バロックのロマンチックな柔らかさから未來派の前衛的なカッコよさまで、林総経理の図案と造形は、後者に漫然と混ぜられて、獨特の個性を現してきた。「私のインスピレーションは學術研究ではなく直感から來ている。私はいつも前向きで、古典も私にとって現代を意味している」とコメントした。

「生地の魔術師」と呼ばれる日本人デザイナーの三宅一生も、生地の革新に熱心な達人だ。彼のデザインの中で特に生地の選択に注目している。彼が要求する生地のキメは新鮮で獨特でなければならない。生地の特性を十分に発揮し、高級婦人服と既製服の一貫した平らで光沢のある定式化を変え、各種生地で紙、ゴム、プラスチックなどの工業生産の材料まで彼にインスピレーションを與え、さまざまな肌理効果を創出した。一生のひだはみんなが三宅一生に対して最も直接的な印象だ。このプリーツは私たちが普段見ているプリーツのプリーツとは異なり、このプリーツの原料はポリエステルです。機械でひだを押すときは、私たちが普段見ているような大きなひだの入った布から裁斷片を切り取り、縫い合わせて縫合したのではなく、人體の曲線や造形に合わせて裁斷片とひだの跡を調整する必要があります。この服裝は平置きする時自體が彫刻品のように階層的にはっきりした幾何學模様を呈し、身につける時は體の一挙手一投足に従って波動リズムの美を形成する。彼は「服は外から見られるだけでなく、中からも感じられるようにしなければならない」と言った。そのため、彼は1つの生地の性能を完全に理解してから服をデザインするしかない。彼は生地のデザイン素材としてのすべてに興味を持って実験を行い、自ら糸を紡ぎ、布を織ることさえした。彼はしばしば紡績工場や工房に深く入り込み、半製品から不良品、廃品からインスピレーションと啓発を得た。三宅一生の日本人同業者川久保鈴も生地運用に苦心している。彼は生地の肌理表現に集中して設計することが多く、國際ファッション界で高い評価を受けている高田賢三氏も自分の服のために生地を設計している。

海外のファッションデザイナーのアパレル生地の改造と運用の例は枚挙にいとまがなく、有名なデザイナーのピルカルダンは1968年にビニルミニスカートを設計した、1998年にウォルターベルがデザインした赤い宴會著は、合成材料の上に突起物で覆われ、まるで未來主義のように、T型臺のモデルはマスクをかぶって軽やかに踴っているようで、合成材料の服に自嘲的な意味がある。2001年、ポールハーヴィーがデザインした「シリーズ100」婦人服は超軽量のナイロン単繊維糸で作られ、下の服は極めて小さく、単著用時の繊維は服の骨格のようなもので、何層かの異なる色の服を重ねて著ると階層的に豊富な混色効果が得られる。コンドームや清潔な手袋を作るのに一般的に使われているラテックス材料は、「清新1998-2000年」作品の中でラテックス服裝に作られ、皮膚のように人體の輪郭と完璧に結合することができる。

アパレルの発展の過程で、多くの優秀なファッションデザイナーが生地に対して深い研究をしていることがわかり、これらのファッションデザイナーは生地を巧みに利用して、奇妙な服裝効果を作り出した。