なぜ我が國の衣料品価格が高騰しているのかを解析する。

　「メーデー」の連休が明けたばかりで、各デパートはすぐに「母の日」の割引情報を明らかにした：100%から50%引き、會場全體のアパレル類は30%引きなど、名目は非常に多い。「割引してもお得ではありませんし、國內のデパートの服も高すぎて、海外よりも高いです！」イギリスから帰國した李莉さんは北京でいくつかのデパートを見て驚いた。同じデパートの割引で、國內の服の価格は物価が高いと言われているイギリスよりも高いとは。「ロンドンでは、40ポンド（約400元）で割引された國際一線ブランドBURBERRYのワンピースが買えます。しかし國內のデパートでは、この値段でせいぜい國內二線ブランドのシャツを買うのは、本當にわけがわからない！」

デパートのインタビューで、服の値段が高すぎると嘆く消費者は少なくない。我が國の都市住民の年間1人當たりの服裝支出は現在1165元であるが、國內の中級デパートでは、このお金はせいぜい長袖ニットを2枚買うことができる。なぜデパートで売っている服はこんなに高いのでしょうか。

??　　生産コストに差がある

同じ100支數の純綿生地でも、製織技術が異なり、価格は10倍近く違います。同じデザインで、生地の補助材料によるコスト差は100倍に達する「デパートは割引活動をしているが、服の原価が高すぎるので、折っても高い！」外資系企業で働く孟さんは月収約5000元で、平日の晝休みにオフィスビルの近くのデパートに買い物に行き、デザインを選んでから街の小さな店に行って似たような金を「洗う」「同じデザインで、値段が十數倍も違うのに、デパートの服がどうしてこんなに高いのか分からない」と孟さんの疑問に、販売嬢は斷固反対した。「私たちの生地は輸入品で、デザインはフランスのものです。コストが高くて、価格が自然に高い！」

???　服裝の価格とコストは本當に密接に関係していますか。

北京銅牛株式會社の祁材総技師によると、生地から見ると、消費者がよく接する生地には綿、麻、糸、毛、化繊、混紡が含まれる。プロセスの影響を受けて、伝統的な意味で比較的安い化學繊維生地は天然糸の価格よりも高い可能性が高い、同じ従來の100本數の綿生地でも、製織技術が異なり、価格は10倍近く異なる。さらに捺染、後整理などの違いを加えると、1メートルの綿生地の価格差は數十倍になる可能性がある。

補助材料を見ると、グレード別のボタン、ファスナー、アクセサリーの価格差が大きい。ボタンを例にとると、普通の樹脂ボタンは1粒あたり1銭未満で、同じ大きさの高級貝殻ボタンは2元以上の価格に達し、間の差は200倍以上になる。以上の生産コストの差は、成衣価格に直接表れている。例えば、國內で売れているアパレルブランドZARAは、ディオールなどの國際的なブランドに似た新しいデザインをしているが、価格はディオールの1/10にも満たない。これは大量の設計費を省略しているだけでなく、生地の違いも大きいからです。

「お客様は街角店や卸売市場で売られている服を見ているかもしれませんが、店で販売されているブランドとの差はあまりありませんが、生地によって服の著壽命と洗濯壽命は全く異なり、お客様は肉眼で優劣を見分けるのは難しいかもしれません」と、新世界CheChe婦人服コーナーの販売員は言います。「800元のスカートは何年著ても変形せず色あせないし、80元のものは水を洗うと手に入らないかもしれないし、デパートの服を見ても高くない」

価格決定の鍵は市場にある

1枚の服の生産コストは100元で、値上げ率は8で、販売価格は800元です。國內ブランドの値上げ率は通常、市場の受け入れ程度によっては數~十數%である

王府井百貨店で買い物をしていた劉さんは、母親にロングスカートをプレゼントしようと、いくつかのカウンターを回ったが、1年働いたばかりの彼の懐を恥ずかしがらせた。「レジ前を見ている人も少なくありません。今、デパートで消費されているのは稼ぐことができるのではなく、使うことができるのです！私のような両端は関係なく、貧乏でぶらぶらするしかありません」。一部の消費者の「耐えられない」に比べて、デパートの多くの販売店は「皇帝の娘は嫁ぐことに困らない」と話している。「今はみんな収入が上がっていて、よく売れていますね」とLIMEカウンターの販売によると、同ブランドは千元以上の服がよく売れており、割引を待たずに売り切れているものが多く、購入者は価格に敏感ではないという。

「現在の衣料品の価格設定と生産コストの関係は大きくなく、市場の受け入れ度がすべてを決定している」と、名前を漏らしたくないアパレル企業の社長は、衣料品が市場に受け入れられるかどうかは、主にデザインとマーケティングにかかっていると述べた。そのため、現在國內販売をしているアパレル企業は、価格設定時に生地などの生産コストに対する考慮が非常に低くなっている。

紹介によると、アパレル企業は定価時に、値上げ率を制定する。もし1枚の服の生産コストが100元で、企業はそのデザインの値上げ率を8と決定すれば、その価格は800元です。値上げ率はブランドの市場受け入れ度と直接関連しており、ブランドが認められれば認められるほど値上げ率が高くなり、例えばルイ?ヴィトンなどの國際的な一線ブランドの値上げ率は數十倍に達する可能性があるが、國內ブランドの値上げ率は通常數倍から十數倍になる。

「服はファッション製品であり、価格はコストとは関係なく、需要と結びついている。マーケティングがうまく普及しさえすれば、どんなに高い価格でも売れない心配はない！」と同マネージャーは述べた。一部の二線ブランドは身代金を高めるために海外に行って商標登録し、外國からの輸入生地、外國プレート、外國ブランドと偽って、十數元のコストで三四百ドルを値切る勇気がある、実は國産品で、「これがアパレルマーケティングです。買う人がいれば、市場もその高値を受け入れます。ここ2年、國內の第一線のデパートのアパレル売上高は大幅に上昇傾向にあり、消費者が定価を受け入れていることを示しています。一部の消費者が価格が高いと感じている場合、収入が現在の社會消費能力の平均水準と異なる可能性があります」。

　定価の30%はデパートに取られた

「入場料」、「デパート割引」、デパート賃貸料、さまざまな「広報費」は、最後に衣料品の価格に割り當てられます。一部の高級デパートでは35%まで減點してインタビューを受けたアパレル企業が一般的に、アパレルの定価では小売ルートのコストが3割以上を占めていると述べている。他のコストがプロセスの改善と管理の向上によって削減できるとしたら、この部分のコストは「ハード指標」です。

デパートに進駐するには、アパレル供給業者はまず入場料を納め、金額はデパートの等級と規模によって異なり、主にデパートのポスター費、販売促進費、違約費、倉庫保管費、広告費など數十種類の名目を含む。次に、多くの衣料品コーナーはデパートが長年開催している各種割引イベントに參加し、デパート會員の割引を受ける義務があることを要求されている。これは、衣料品企業が定価を設定する際には相応の価格空間を確保しなければならないことを意味している。また、デパートの減點は衣料品の定価により大きな影響を與え、デパートと衣料品ブランドが約束した、一定の割合で売上高を上納することを指す。一般的にデパートはブランドに底打ち売上高を要求し、もしコーナーがこの任務を完成しなければ、底打ち賃貸料を差し引かれる、保証が完了すると、売上総額から金額を比例控除します。

紹介によると、デパートのボタンは15%-35%の間で変動している。つまり、売り場で100元の服を販売するごとに、店の15-35元の売上高に上納しなければならない。モールの減點は地理的位置、客流量、客流購買力などと関係があり、モールの客層の消費能力が高いほど減點が高く、その中でアウトレットの減點は最も低く、約10%-15%、中型モールは約25%-30%で、一部の高級モールの減點は35%に達する可能性がある。

「原料コスト、店舗スタッフの給料、マーケティング費用などは圧縮できるが、デパートの家賃は絶対に話にならない。私たちは服を売って、30%はデパートに持って行かれて、値段が高くないのに、私たちは何を食べているの？」深センの婦人服企業の社長はため息をついた。ボタンはアパレルブランドと関係がある。売上総額が高いほど、減點は低くなります。シャネルなどの國際的なブランドは、店が積極的に進出してグレードアップを図るため、これらのブランドが入居し、店は必ず売上高がいくらになるかを保証する「反保証」がある。Only、Espritなどの中級ブランドは、取引量が多いため、店が主導的に獲得したブランドであり、減點は相対的に低くなる。「普通の國內ブランドでは、売上が低ければ棚を下げて外出するように言われ、販売端末がなければ企業が死んでしまうので、定価は安くなりません」

納める費用は名目が多いが、アパレルブランドとデパートの関係は「僧多粥少」に屬しており、製品の仕入れ、代金の決済などはデパートの手に握られているため、アパレルブランドはさまざまな費用を納めるだけでなく、デパートの社長、部門マネージャー、フロアマネージャーなどの「管理人」の世話をしなければならないが、このような「広報費」自然はまた最後の服の価格に広げた。

4デパートは自分がそんなに稼いでいないと言っている

ショッピング環境が向上し、小売業の競爭が激しくなると、衣料品の価格に反作用する。アパレルブランドの非チャネルコストは完全に大幅に圧縮できる

「デパートがイベントを行う場合は、100から50を一括して購入し、30%の減點を加えると、製造コスト、付加価値稅、営業員への歩合を除いて、最終的に代理店とメーカーに殘した利益は10%未満になる」とアパレル代理店は言う。これに対して、デパートは獨自の解釈を持っている。20年間モール運営に攜わってきたある経営者によると、モールの賃料は確実に上昇している。運営コストが上昇しているからだ。まずエネルギーコストの上昇です。例えば、7萬平方メートルのデパートでは、水、電気、石炭などのエネルギー消費だけで年間1500萬元以上かかる。次に、この2年間の小売業の競爭は激しく、北京や上海のように、四半期ごとに新しいデパートがオープンし、互いに人材を掘り、人件費が上昇している。客の流れを呼び込むために良好なショッピング環境を維持するためには、デパートは常に改裝し、維持しなければならず、その分コストも上昇している。

「アパレル企業は自分自身から価格空間を探すべきだ」と同オーナーは紹介し、現在、國內アパレルブランドの物流管理能力の向上が急がれている。デザインから小売まで、國際アパレルブランドZARAの産業チェーンサイクルは12日であるが、中國のアパレル企業は一般的に180日かかる。これにより、國內ブランドの衣料品の単位物流コストは海外の10倍近く高くなった。「産業チェーンの周期を調整することで、消費意欲を創造し、現金の流れを加速させ、アパレルブランドの非チャネルコストを大幅に圧縮することができる」。

中國紡績工業協會の責任者によると、尾品市場、アウトレット、専門店、ネットショップはブランド衣料品販売の4大新駆動力となっており、デパートにコーナーを設けたブランド衣料品も自分のネットショップを開設しており、モールよりも優待力が優れており、消費者はこれらのルートを選ぶことができるという。

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