視覚革命

平面メディアは本當に限界が近いかもしれません。

Nick Knightが手がけたSHOWstudioは10年目を迎えました。

ハイエンドのブティックは次から次へと短編映畫を選んで新しいシリーズを解釈します。

LVMHはついにアクションを起こし、ELuxury.comに代わってクリエイティブビジュアルサイトNownes.comを使った。

ダイヤルアップネット時代からウェブ2.0まで、少數の人がコントロールするファッション産業は自由民主の未來を迎えています。

白い背景紙の前に立っている男性用のモデルはビヴィンヌ?ウェストウッドのひざ上のギャザースカートをはいていて、レンズに向かって橫向きに拳を打つ姿勢をとっています。逆光で撮影すると彼の顔や表情がよく見えません。

彼の向こうでは、Nick Knightが細長い體をくねらせながらシャッターを切っています。

近くに、先ほど完成した畫像の一部がプリントされました。Knightのアシスタントたちははさみとセロテープでフィルタと再編成をしています。

同グループは「i-D」30周年特刊の大作「ShadyCharcters」で、Knightとスタイリストの親友サイモンFoxtonが再び手を組み、輪郭寫真で変化の多い今季の男裝を表現する考えだ。

Gvenchy黒のスーツとバーバリーのウールジャケットを著た男の子たち5人のグループ――Foxtonは彼らのために奇抜な飾りを組み合わせました。例えば、クラシックのひだの襟と段ボールで作った円錐のパーティー帽――Knightの指揮の下でジャンプして、奇妙な形になりました。

今回の撮影の特徴はこれだけではない。

Knightがカメラを持っている時に、もう一つのカメラが彼らに向かっています。生放送を通じてスタジオ內の作業シーンをインターネットに完全に転送します。

7月6日と7日の両日、何千何萬のファッションファンがパソコンの前でKnightとFoxtonの“光影ゲーム”を目撃しました。前者の指導助手がライトを調整するのを見て、後者はモデルの髪の毛をその場で剃ります。もし何か感想があれば、直接Twitterに発表します。9月の雑誌が発売されるまでは目の保養になります。

SHOWスタジオにようこそ！

ここはKnightの視覚王國です。

撮影から撮影まで

2000年、Knightはファッション民主化を促進する決意を持ってSHOWstudioサイトを立ち上げました。彼は寫真家、デザイナー及び他のファッション関係者が創作の最終製品だけを展示するべきではなく、創作のインスピレーション、創作過程及び使用した技術手段を同様に展示するべきだと思います。

「ファッションの素晴らしさを皆さんに知ってもらいたいです。雑誌よりも生活の中で見たもののほうがずっと面白いです。」

彼は言った。

Knightデジタル化ファッションの開拓者としての地位を理解するには、10年前のインターネットの世界はどうだったか覚えていなければなりません。

當時はMySpaceはなく、Facebookもなく、Twitterもなかった。

ダイヤルアップでインターネットをしていた時代に、一分間の動畫をすらすらと見終わるのは簡単なことではありませんでした。Knightは限られた資源でファッションを雑誌のページから「引き裂いて」、それを「動かす」ようにしました。

初期のSHOWstudioの多くのプロジェクトは今や経典となっています。Alexander McQueenと協力してBjorkのミュージックビデオを撮影します。50人の歴史上最も有名なモデルとレンズを2分間対峙させます。Victor&Rolfの2003年春夏の発表會を白黒の黙影にします。

Knightのパートナーは最初は彼と長年の知り合いで、例えばKate Moss、John Galliano、ヘアスタイリストSam McKnightなどですが、SHOW studioの影響力と閲覧量がますます大きくなり、ファッション業界のエリートの自己紹介が多くなりました。

「SHOWstudioの魅力は、未完成の仕事、進行中の仕事を表現することです。これはイギリス的な概念です?！?/p>

Gareth Pughは言った。

2009年、彼はSHOW studioの生放送を通して、衣裝の巧妙な技術を展示していました。刃の手で透かしだらけのスカートを完成しました。そして、モデルのRaquel Zimmemannを招待して、このワンピースの製作過程を短編映畫にして、一緒にSHOW studioに置いています。

同年10月、KnightはパリファッションウィークでMcQueenをアシストし、彼の人生最後の大作「プラトンのアトランティス」のファッションショーを完成させ、2臺のロボットカメラは発表會を同期してオンライン中継し、T臺を橫斷する巨大なLEDディスプレイを配し、ファッションカメラを新たな高さに抜いた。

數百萬人がネットでこの発表會を見ました。毎秒2900回のクリック率はSHOWstudioを重荷に耐えられなくなりました。その宣伝効果は雑誌に広告を投入するよりも遙かに大きいです。

McQueenは生前多くの潮流の創始者だったが、彼が牽引してきたこの最後の潮流はこの業界に最も深い影響を與えるかもしれない。

一年後の今、撮影の短編映畫はすでにファッション界の大勢の赴くところになりました。

DiorはDavid Lynchが上海で監督した「Lady Blue Shanghai」と大洋の彼方にある極東の消費者にキスした芳沢を持っています。プラダはビーチをバックにした「RivieraLove」がロリータスタイルのサングラスに対する最高の解釈です。Louis Vuittonは3大球王主演の「An En Counter with Gretsnetness Grets」がワールドカップの矛先を指します。

「SHOW studioに長年勤めていましたが、長い間ファッション映畫のプロモーションに取り組んできた人として、映畫という形で大きなブランドに受け入れられたことをうれしく思います」

「The Gentlewoman」編集長のPenny Martinn氏は言う。

「今はREDカメラで撮影する看板広告が増えています。撮影よりもカメラの撮影機能が優れています。」

面白いことに、三次元ファッションの元祖であるKnightが撮影に踏み切ったのは、前河を切り開くためではなく、過去の短編映畫が「Vogue」ではないということです。

雑誌を手本にした寫真美學はファッション界の一世紀にわたる時間を占め、音楽と蕓術分野とビデオが相次いで境を跨ぐ時、ファッション界は自制して、SNS時代になってからやっと奮起して追いかけてきた。

現在、電子メディアは多くの畫像関係者を興奮させています。平面寫真よりも、動的撮影によって伝えられた感情と力はもっと速くて直接的です。

Knightは、「まだ新しい撮影の波が見えていませんが、ファッション映畫を見ていると、視覚蕓術の新たな試みが見られます」と話しています。

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仲人の向きを直す

インターネット技術の発展による平面メディアへの打撃は、たとえ壊滅的でなくても、少なくとも転覆的である。

「既存のメディアモデルはもう古い。伝統的な月刊誌はもうすぐ終わる」

「Dazed&Confused」と「Another Magazine」の出版元であるJefferson Hack氏はこのほど、「デジタルメディアは未來の発展方向であり、それに適応しないと、あなたは瀕死の恐竜です?！?/p>

もちろん、電子雑誌は決して新鮮なものではありませんが、以前の雑誌の內容をそのままインターネットに載せるというやり方とは違って、今日の「電子雑誌」は、ネットならではの內容や発表形式の編集を要求しています。

「Another Magazine」を例にとって、今年5月にネット版の表紙スターという概念を初めて導入し、初のゲストはフランスの女優Charotte Gainsbourg。

「Dazed&Confused」5月號のティエリア?ウィントンの表紙物語は、これまでの「動畫撮影＋インタビュー」の慣用的な手法を打ち破り、通常の內容に加えて、「GlenLuchford」がSwin tonの短編撮影のための獨自の內容を追加し、Dazed Digitalサイトで公開されました。

「不景気の時代は、意味のあるオリジナルコンテンツを楽しむ傾向がある」

ロックは言った。

困難な環境が創意を生むと言われています。金融危機がファッション出版業の全面的な不況を招いたとしても、有名な出版物は閉店ではなく、紙面が縮小しています。多くのヨーロッパ新刊號の誕生を目撃しました。

この逆市の新鋭の獨立雑誌には「The Gentlewoman」、「Twin」、「Glass」、「Test」、「Gray」などが含まれています。手提げの中に入ってくる伝統的な女性誌というよりは、値段の高い秘蔵図書です。

「消費者雑誌はもう読者を惹きつけることができなくなりました。知恵と創意に満ちています。また蕓術的な美感のある內容は巨大な市場真空が存在します。」

Glass編集長のMarie-Leouse Von Haselberg氏によると、同誌は毎日更新されたウェブサイトtheglassmagazine.comが昨年9月にオープンした。

「Glass」の創刊號は今年2月のロンドンファッションウィークで反響があって、いくつかのテーマはPenelope Treeの張曼玉への訪問とSteven Carsが撮影した世界十大バレリーナの姿が印象的でした。

しかし、これを自稱する雑誌でも、紙だけで文章を作るのは十分ではない。

Von Haselbergによると、「Glass」のウェブサイトは長さが一分ぐらいの短いものが特徴。

ネットのプラットフォームが日増しに向上している地位は、財布の中で恥ずかしかった雑誌界の新米に対して、間違いなく雪中に炭を送ることである。

現在のほとんどの獨立雑誌は、両方のモデルを採用しており、ウェブサイトの更新率を高く維持しています。

「何とかして私のサイトにお金を稼がせています。実は広告が出るのは嫌です。」

「Test」の創始者であるJaime Perlmanは、イギリス版の蕓術監督であると述べた。

彼女のサイトに登場する蕓術家の作品はすべて蕓術家が自分でお金を払って完成したのです。サイト自體の運営費はPerlman本人が負擔します。

雑誌が好きですが、雑誌の枠の中で働くことに飽きました。

男性ファッション電子誌Conttributing Editor編集長のMatthewEdelsteinさんは、「ネット上で雑誌のように私を惹きつけるものがないことが分かりました。自分でやってみることにしました」と話しています。

Conttributing Editorの形式は文字通り、提供者の作品を陳列することを目的としています。2008年9月に設立されてから、このウェブサイトはすでに數十人のカメラマンとスタイリストの大作を展示しました。

ブログを使っているのは投稿モードですが、EdelsteinはConttributing Editorがブログの範疇に屬するとは思いません。編集と読みのやりとりが含まれていないので、コメント欄は読者に意見を言わせていません。

「対話が多すぎると、ウェブサイトの一部が輝きを失うと思います。

私の仕事は幻想と関係があります。」

彼は言った。

ブランドが奮起してまっしぐらに追いかける

Conttributing Editorとは正反対に、BurberryのArtfthetrench.comはブランドと消費者の間のコミュニケーションを位にしたからこそ賞賛されています。

The Sartoralistなどのストリートカメラマンを招待して、このサイトはおしゃれな男女がパーカーを著ているバーバリーのマークである倩影を主に內容を撮影し、ユーザーに自分の寫真を積極的にアップロードするように勵ます。

インタラクティブマーケティングは昔からあったが、自分のスター商品のために民主化した「電子ショーウインドー」を作ることによって、バーバリーは一夜にしてファッション界のネットビジョン革命指導者になった。

ほとんどのファッションブランドにとって、彼らは伸び臺に優れた蕓術表現力を見せていますが、いざ発表プラットフォームがショーからバーチャル世界に來たら、彼らの想像力と操作レベルは大いに割引されます。

その原因を追求して、オンライン販売が引き起こす災いではないです。ネットショッピングという行為自體は問題ないです。問題はデザイナーとブランドの高層にあります。ファッション界の未來を把握している人は、ネット時代の特性を把握できていません。

例えば、いくつかの最も革新的なブランド――例えばPradaとBalenciaga――のウェブサイトでは、電子視覚技術の進歩はほとんど見られません。創作過程を紹介する短編映畫もないし、アニメもないし、これらのブランドの現代精神に合致するウェブページの設計もないです。最新発表會のビデオと広告寫真だけでなく、Pradaのウェブサイトもその蕓術プロジェクトの更新に関するものもあります。

同時に、ファッションの博主は最も速いスピードで彼らの獲得したコンサルティングをダウンロードして転送して、象牙の塔をひどい目に遭います。

このような局面に直面して、Chanelは昨年8月にフランス語版と英語版の公式オンラインファッション雑誌Chanel Newsを発売しました。そして今年6月29日に中國語版を発売して、ブランドの最新の動態、発表とデザインこぼれ話、デザイナー動態などの情報を掲載します。

膨張し続ける情報の量とコントロールできないネットユーザーの観點に対して、ハイエンドブランドは潮流に追い越される危険があります。

同時生放送の発表會は普遍的な現象になる可能性が高いです。

一部のデザイナーは、インタラクティブなリンクを持つバーチャルファッションショーを実験し始めました。例えば、観客が自分でショーの陣容を選択し、お気に入りの商品をすぐに予約します。

RalphLaurenは昨年、Rugbyブランドのためにこのようなサイトを作成しました。

しかし、McQueen氏は生前、アイデアのあるデザイナーは、コンピュータの前に座っている観客のために、全く新しい體験を提供するべきだと考えていました。彼らはショーをネットにコピーするだけではいけません。過去50年間、彼らはずっとそうしていました。

確かに、科學技術の発展、時代の変化はファッション界に多くの難問をもたらしました。

この視覚革命の中で、どのように潮流の前列を歩きますか？

Twitterとソーシャルネットワークプラットフォームに進出する時はすでに決まっていますが、どうやってインタラクティブを展開しながらブランドイメージのハイエンドと獨特性を維持しますか？

三次元撮影が問題解決の鍵となるなら、バーチャルファッションショーが実現できる今、大量の人力?物力を動員して発表會を開催する必要がありますか？

これらの疑問を持って、Steyle.comは「ファッション界の明日」と題して、Hedi Slimane、「ニューヨークタイムズ」ファッション評論家Cathy HorynとBarneyファッションディレクターJule Girlhartを含む人々に、「大きなブランドのもがきを感じて、彼らは変化を意識していますが、どう対応しても困ります?！工嚷手堡速|問しました。

狀況は好転しつつある。

LVMHファッション事業部の社長Pierre-Yves Rousselは《ニューヨークタイムズ》を通して言いました。

分かりません。

ファッションブランドは自分のイメージを厳しくコントロールしたいです。ネット上のものはなかなかコントロールできないこともよく分かります。

しかし、ビッグスリーが本格的に行動を開始すると、変革は加速します。

今年2月、LVMMグループは創造的な視覚サイトNowness.comを発売しました。文字、畫像とビデオを含めて、ファッション、蕓術、美容、映畫などの方面をカバーして、贅沢品文化を普及させて、去年閉鎖されたショッピングサイトELLuxury.comに取って代わります。

その発表はLVMHの雄心を明らかにしました。世界最大の高級品集団はこの革命に座して死を待つことができませんでした。

Nownes執行副社長のKamel Oudi氏はインタビューに対し、「アイデアは旅行です。私たちの試みがクリエイティブ高級品のマーケティングに方向を導いてくれることを願っています。