2011春夏メンズトレンド優雅suits再びt臺に戻ります。

世界各地からのバイヤーたちは一般的にパリメンズウィークは前のミラノメンズウィークよりもっと新しいものが現れていると言いました。

もちろん、この言い方は予想外で、革新自體はパリの特色です。

パリは私達にミラノにない『転換』をくれました。これは違っています。特にファブリックの革新の上で。

香港連ka佛百貨から來たファッションディレクターのSarah Rutsonさんはこう言います。

バイヤーたちはパリメンズウィークからの新しいメッセージを喜んで受け取り、注文準備にも自信を持っています。

イギリスのHarvey Nichols百貨店のメンズバイヤーのRichard John sonさんはおそらくすべてのバイヤーの心の聲を述べました。

ファッションとビジネスのバランスはパリメンズウィークには最高です。

Hermèsは依然として純粋な豪華路線を歩み、Lanvin（朗萬）は郭形と細部に挑戦しています。Louis Vuitton、Balenciaga（バレンシアガ）とBalman（特にLouis Vuitton）は印紙を再度焦點にしています。

各ブランドの新シリーズはそれらのブランドの特徴を如実に反映しています。

正裝、カジュアル（各スタイルのコートとズボンを含む）の切り替えも興味深い現象となっている。

ファッション評論家のSuzy Menkesさんは「銀行家やヘッジファンドの幹部のせいにするのはもちろん、政治家はもちろん、『スーツ』という言葉に対して軽蔑の念を抱かせている。

幸いにも、パリメンズウィークの今季の大テーマは、霊動的なカジュアルウェアをもたらしてくれました。再度、スピッツを喜んで受け入れられます。」

前のパリメンズに続いて、デザイナーたちの新しい比例配分が観客の感覚に挑戦し続けています。この春の夏、男性の腕や両足に対する展示もデザイナーたちの設計の重點となりました。

新生地対抗「教條主義」

パリメンズウィークに初めて登場したアメリカのデザイナーThom Browneは、ショー會場をフランス共産黨の本部であるパリのモダン建築のランドマークに設定しました。場所の選択は意外ですが、いい芝居はまだ先です。

白いタイツを著て、鉄かぶとをかぶった20人ほどの「宇宙飛行士」が登場し、観客の前に一文字に並んだ。

「指揮者」の號令で、これらの「宇宙飛行士」は宇宙服を脫いで、今日展示されるトーム?ブラウン2011年春夏シリーズを披露しました。

ショーは最初から最後までで、モデルは二つのボタンのスーツを身につけています。小さいサイズのsizeのようです。裁斷にこだわりのバミューダのショートパンツとひざまでのストッキングを合わせています。

各lookの違いはデザイナーが生地の上での転換だけにあります。灰色のフランネルから各色の縞模様、縞模様の混成、サメなどの魚柄の刺繍まで、各セットは確実に市場があり、誰かが勘定するデザインと工蕓があります。

「ニューヨークタイムズ」のファッション評論家で知られるCathy Horynさんは、「教條主義にあふれたファッション業界で、ZaraやGapなどの消費ブランドが氾濫している今日、Thom Browneは彼なりの方式で世界を征服した」と話しています。

これはThom Browneの最も商業化されたシーズンと言えますが、聡明な彼はほとんどのデザイナーが使うスポーツウェアではなく、夏の服の簡潔さ、カジュアルさを表現しています。

「Looking for a new elegance.」は、ベルギーのデザイナー、Dries Van Notenが2011年春夏シリーズをデザインした主な思想です。

このシリーズのインスピレーションは1970年代初め、デザイナーが花園、砂漠の色と灰、青い空の色を結合し、強い対照を形成するのではなく、さまざまな色を融合させることを目的としています。

色調以外にも、デザインにおいては、サイドのコーディネートも今季の重要なroleです。スーツはまだフォーマル感がありますが、これに合わせてはゆったりとしたカジュアルパンツやこのシリーズのポイントアイテムです。

丹念に企畫したファブリック「革命」もDries Van Notenによってクローゼットに「冬と夏の両立」を実現させた大きな法寶であり、冬スタイルの外套には薄絹のような軽いファブリックが採用されています。例えば、綾のように見えますが、ナイロン、綿の混成織物はとても軽く、半透明感があります。

道理でBergdorf Goodmanブティックから來たメンズファッションディレクターのNick Woosterは言います。「Dries Van Notenはファブリックの研究開発に好奇心を引き起こしました。」

Louis Vuitton 2011年春夏ショーを見た後、ファッション編集者たちは、目いっぱいの休日の服裝に見えますが、実はデザイナーのPaul Helbersが仕事の現実に隠れている休暇の夢です。

手觸りの素晴らしい布地、微妙なテクスチャの変化、繊細な細部、一定の鮮度を持つ明るい色は楽で快適なLouis Vuitton春夏旅行服を作り出します。

2010年春夏シリーズのニューヨーク、2010年秋冬シリーズのウィーンに続いて、Paul Helbersは今季旅行の目的地はニューヨーク、アマゾンと中國です。

前の二つに対して、Paul Helbersは超軽いパラシュートの生地、軍服の構造と明るい色を採用してジャケット、コートなどを作ります。中國に対して、東方のシンボルである龍の図案はシルクのマフラー、シャツ、コートに絶えず現れます。

これに対し、AP通信は「中國の技法で旅行服を潤色し、シリーズ全體に東洋の雰囲気を漂わせ、ブランドの成長の中でアジアの顧客群を狙う狙いがある」とコメントしています。

創造的なハイテク生地と伝統的なシルクの混合使用もデザイナーの生地に対する良苦の意図を體現しています。

「スーパーパイオニア」の昔の姿を再現

Yves Saint Laurentの2011年春夏シリーズは創始者Yves Saint Lauren本人の北非感情を再現します。

デザイナーのSteefano Pilatiは前世紀40年代のモロッコと當地で長年生活していたアメリカの作家Pau Bowlesからインスピレーションを受けました。

柔らかいベージュ色、灰色、黒の基本カラーは、北アフリカの伝統的なガウンJellabaが改良され、ベルトを付けてTステージに上がります。外套のほとんどはベルトやウエストカバーを締めています。WWDはこれに対してコメントしています。

ドットシャツやSteefano Pilatiが大好きなA-lineショートパンツなど、女裝の要素もポイントになっています。Steefano Pilatiが言っているように、異域の雰囲気を除いて、もっと「現代」にしたいです。

今年は誕生日のブランドが少なくないです。Emenegildo Zegnaの100周年、Kenzoの40歳の誕生日です。印象的にはまだ若いRaf Simonsもパリメンズウィークで15周年記念ショーを上演しました。

前世紀90年代の初め、工業デザイナーだったRaf Simonsは自分が見た第一回ファッションショー、Maison Martine Margelaのbags-and-tapesシリーズに深く感心されて、ファッションデザインを変えたいと思いました。

15年來、Raf Simonsはメンズ市場での成績もこのように遠い可能性を証明しています。彼はいつも伝統に挑戦して、現代のファッションをアレンジして、再構築しています。今度は彼がメンズの中心的地位を超前の意識で確認しました。

袖なしトップス＋超ワイドレギンスの組み合わせがショーのメインテーマとなっているlookで、白、黒、桃紅とピンクが相次いで登場します。

最も実験的なのは各種の外套の大きい開口の背後の裝置の鮮やかな色の巨大なファスナーで、全體の焦點のありかになります。

このような工業的な味のある細部設計について、外部からの評価が高く、フランスのColette逸品店の創始者Sarah Larfelは言った。

古いかもしれませんが、私には未熟です。」

これは未熟かもしれないと思っていますが、せっかくです。Raf Simonsさんはこの前から彼の前期は裁斷を重視しすぎて前衛性を失ったと言っていました。

ショー後、GQ.comはSuper avant-garde（スーパーパイオニア派）の賞賛を迷わず彼に贈りました。

しかし、すべての人が満足していると肯定的なのは、最後のいくつかのファスナーなしの"トリック"の紺色の2つのボタンのスーツは、完璧にデザイナーの自信と品位を示しています。