くそったれ利益、アパレル企業の痛み

中國の労働コスト増加西歐の紡績服購入業者が苦境に

報道によると、現在の世界的な金融危機と経済危機はまだ終わっておらず、地政學的な動揺が続いており、原材料価格指數の上昇、紡績業は石油業のようにかつてない価格変動を経験している。この経済、社會、政治環境の下で、中國の変化に加えて、西歐のファッションブランド供給業者に大きな影響を與え、ジレンマに陥っている。

報道によると、2010年の中國労働コスト価格上昇を増やし、中國の工場は國內市場に重點を移し、內需を拡大している。中國はもはや下請けの楽園ではない。中國の注文に対する補充として、紡績アパレルの仕入れ業者たちは一部のヨーロッパの注文をバングラデシュ、パキスタン、ラオス、インドネシアなどの國に振り向けたが、これらの國の生産能力と品質は中國と同じではなく、その役割も中國に取って代わることはできず、しかもバングラデシュのように綿花がない原材料がない國もある。ヨーロッパから距離が近いマグレブ5カ國（リビア、アルジェリア、モーリタニア、モロッコ、チュニジア）は、納期が短く、品質が保障され、反応が速く、ファッションがわかるが、現在は地域政治が不安定で、繊維業界の上流の生産を引き受ける能力がないか、少ない。アラブ諸國の変革は発注者をトルコに転向させ、同國の紡績産業は完全で、発注者が大挙して參入した市場であるが、市場が飽和する危険性もある。現在推進可能な地域は東歐諸國で、これらの國は地中海や他の國の注文を一部回収することができる。

原材料の価格が高く、人民元の切り上げが絶えず、アパレル企業の今の暮らしは苦しい。製品の値上げ幅はコストの上昇にはるかに及ばず、企業の利益は改善されていないばかりか、ますます希薄になっている。受注に利益を心配することなく、我が國の労働集約型アパレル輸出企業は鳳凰涅槃の苦痛な過程に直面している。

綿花は高すぎる

近日、第109回広交會第3期取引は順調に幕を閉じた。広交會の劉建軍報道官によると、今回の注文のうち短単は再び急増傾向を維持し、全注文の90%を占め、長単は10%にとどまった。これまで行われた華交會（中國華東輸出入商品交易會）の狀況もそうで、中短単は89%、6カ月以上の注文は1割にすぎなかった。

2年前と違うのは、今回サインしたくないのは仕入れ業者ではなくサプライヤある対外貿易企業の責任者によると、現在、企業は為替レートの両替決済後の損失を懸念しているため、長期注文、特に歐米の長期注文を受けさせないで、短期注文を多く受けなければならないという。

「前の2年間の輸出の中で短期注文が主流を占めていた主な原因は、仕入先が後市に対して慎重で、段階的な在庫補充を主とし、長期注文をしたくなかったことだ。今年は狀況が全く異なり、為替レート、原料価格の変化が頻繁であるため、輸出企業は一般的に契約書に署名することができず、注文書があっても受け取ることができず、輸出企業の利益の下落が明らかになった」中國第一紡績網首席アナリストの汪前進氏は分析した。

諸城愛玲バッグ服飾有限會社の海外販売責任者の関彥氏は記者団に、ここ數日、同社は毎日50人以上の海外の新規顧客を接待することができ、60萬ドルの注文を意向しており、注文量は7月中旬までになっていると話した。

「今、企業が心配しているのは注文ではなく、利益の問題だ」と関彥氏は述べた。金融危機では、企業は注文を守り、生産を守ることに専念しているが、ポスト危機時代に入っても悩みは増え続けている。原材料と人件費が大幅に上昇し、同社の粗利益率は過去20%から現在の5～10%程度に下落した。

原材料の値上げは紡績アパレル企業が直面する最大の問題である。ここ2年間の國內綿花価格の年間上昇幅はそれぞれ40%と86%で、化學繊維などの代替品の価格も高騰している。また、求人難による操業不足や人民元切り上げなどの原因により、紡績アパレル業界のコストはうなぎ登りに上昇している。

七匹狼、安踏、ピケなどの國內有名ブランドに生地を提供している泉州恒豊化繊有限公司の洪炳煌執行総裁は、昨年に比べて原材料の価格が20%～30%上昇し、人件費も20%～30%上昇したと計算した。両者の後押しで、生地の価格も30%前後上昇した。「私たちの価格はあまり上がらず、薄利多売の道を歩んできた。企業の利益は例年より30%ほど下がった」。

「最近の綿花の価格は一時的に下落したが、閑散期の短期調整にすぎない。長期的に見れば、我が國の綿花の需給は依然として逼迫しており、価格は25000元/トンの高位を維持するだろう。だから、紡績企業の高コスト時代はもはや止まらない」と業界アナリストは記者に語った。

商務省のデータによると、2010年の中國輸出企業の平均利益率は1.47%で、工業企業の平均利益水準をはるかに下回っている。今年1?2月、さらに1.44%に下がった。

中國の服裝輸出は再シャッフル期に入った

金融危機後、中國の輸出は好調に回復し、2010年の年間輸出増加率は31.3%に達した。その年の初めに最も期待されていなかった紡績服でさえ、一波三折の後、23%の成長速度に達した。しかし、中國の衣料品輸出は再シャッフルの時期を経験していることは否めない。

稅関総署の統計データによると、2011年1～4月の我が國の織物服裝の累計輸出額は685.0億ドルで、前年同期比27.39%増加した。そのうち、紡績品の輸出は289億3100萬ドルで、前年同期比34.05%増加し、衣料品とその付屬品の輸出は395億6900萬ドルで、前年同期比22.93%増加した。この結果は道理にかなっている。輸出額が大幅に増加した主な原因は、原材料価格、労働力コストが上昇している環境の下で、國內輸出企業が輸出製品価格を次々と引き上げている（輸出製品価格の毎月の前月比値上げ幅は5%～10%前後）ため、輸出製品の前年同期比価格の上昇幅が大きく、輸出金額の大幅な上昇を招いている。

商務部の関係者によると、今年の華交會で紡績企業の受注オファーは前年同期比15～20%上昇し、個別製品の値上げ幅はさらに高まった。しかし、外國商人は10%～15%以上の値上げを一般的に受け入れにくく、一部の歐米の顧客はすでに中國での調達量を削減し始めており、一部のローエンド商品は東南アジアなどの低コスト地域から購入する傾向がある。

「私たちはダウンジャケットのオファーを22ドルに上げました。外國人はだめだと言って、21ドルしかあげません。この価格では、私たちは今、ダウンジャケットを1枚輸出する利益は1ドルしかありません」上海龍商紡績品有限公司の羅衛明董事長は、2、3年前、1枚のダウンジャケットの輸出利益は2～3ドルで、利益が大幅に下がったのはコストが急速に上昇したためだと述べた。例えばアヒルの綿毛は、以前は1キロあたり80～90元だったが、今では300元前後に上昇しているが、輸出価格は上がらない。

羅衛明氏によると、今年8月までに上海、江蘇、浙江省の中小アパレル貿易企業の2割程度が崩壊する可能性があると予測している。

同様の問題もディーラーを悩ませている。昨年同期に比べて、今年の秋冬の製本品の価格は一般的に2、3割上昇しているが、小売価格も同時に上昇するという意味ではない。業界関係者によると、市場の受け入れ程度を考慮すると、小売価格は15%程度上昇すればいいという。利益率の下落リスクが高まり、一部のアパレル販売企業は手を放すことを考えている。

「私はコストをよく計算しなければならない。リスクが大きすぎるなら転職する準備をしなければならない」とコニヤディーラーの馬氏は言う。アパレル販売業界は競爭が激しく、店舗賃貸料、労働者の賃金がコストの大きな部分を占めており、定価に少しでも油斷があれば製品が滯り、満皿負けになり、昨年秋の冬服価格の高騰で販売量が激減し、在庫が深刻になったのが良い例証だ。

最近の調査によると、中國の數萬人の中小対外貿易企業は厳しい試練に直面している。広東省、浙江省、江蘇省、遼寧省、四川省、湖北省の6大輸出大省からの対外貿易調査によると、これらの地域の企業の約半數が利益を下げ、一部の企業は損失面を拡大し、倒産した。

業界アナリストは、將來的には高綿価格時代において、紡績産業の構造調整は必然的であり、大シャッフルを経て、企業は二極化し、業界は「強者は恒強で、弱者は淘汰される」と指摘した。優位な資源は大企業への流れを加速させるだろう。受注が大企業に集中し、大企業市場では発言権が増加している。現在の狀況を見ると、大手紡績衣料輸出型企業は2011年初めの受注狀況が良好で、生産拡大の準備ができていることを反映している。また、中小企業が受注できない場合、大手企業は受注の選択権が大きく、受注の品質はこれらの企業が重視している。

転型陣痛は避けられない

山東大學経済學院の孔慶峰教授は、世界経済が新たな低速成長サイクルに入ることに伴い、貿易保護主義が臺頭し、コスト要素が上昇通路にあることに加え、

人民元切り上げなどの影響で、中國の対外貿易企業は微利時代に入ることは避けられないだろう。

多くの不利な要素に直面して、我が國の紡績服裝輸出企業はどのように生計を立てるべきだろうか。業界の専門家は、微利時代に利益を求めるなら、輸出企業はモデルチェンジとグレードアップしかなく、今は間違いなく最適なノードだと考えている。

コスト上昇によるストレスを消化するために、多くのアパレル企業はブランドの延長価値を発揮することをより重視し、モデルチェンジとグレードアップ、デザインが斬新で高付加価値の製品を発売することで仕入れ業者を誘致していることが分かった。パーカー服飾責任者の歐陽氏によると、日増しに激しくなる市場競爭環境の下で、ブランドやOEM企業の利益空間は絶えず押し出されており、製品設計を重視し、自主ブランド路線を歩む企業だけがより良い生存発展空間を得ることができるという。{page_break}

上海龍商紡績品有限公司の羅衛明董事長は、自分が考えている包囲突破の道もブランドを作り、國內販売の道を変えることだ。出荷価格21ドルのダウンジャケットは、ドイツなどヨーロッパの小売市場で120ドル前後、高いものは220ドルで販売され、海外の小売業者が稼いだ利益は少なくとも9倍以上だ。「メトスボンベイは年間70億元以上の規模を達成しており、全市場に占めるシェアも1%程度で、ブランドを作るにはまだチャンスがある」と羅衛明氏は言う。

第109回広交會で、山東愉悅家紡績は完全な産業チェーンに頼って、設計優勢を研究開発して、源から企業コストを制御して、取引先の品質と成約価格は依然として高いレベルを維持している。臨沂新光毛布はブランドと科學技術の革新によって、成約數量が大幅に上昇しただけでなく、良質な顧客と知り合いになった。淄博蘭雁グループは積極的に「出て行く」、カンボジアに投資して工場を設立し、コスト圧力を巧みに解消し、貿易摩擦を回避するとともに、ASEANの通路を借りて歐米に中継することができる。

人民元切り上げが輸出企業に與える大きな衝撃に直面して、寧波服裝企業は國境を越えた貿易人民元決済、オファー周期の短縮、変動オファーなどの手段をとり、為替リスクを巧みに解消した。

「人民元決済を採用することで、太平鳥輸出入會社の1件20萬元以上の注文が600元以上の為替損失を減少させた。金額は大きくないが、意味は異なる。今回の試みは今後、人民元を輸出決済通貨として利用するために経験を積んだ」と寧波太平鳥輸出入會社の王定英社長は述べた。

寧波中基紡績品有限公司の樓小平董事長は、「以前は輸出製品の見積もりは長年固定されていたが、現在は1、2カ月に數回価格を調整している。特に最近は10日おきに再見積もりをしなければならない」と話した。「終わったばかりの第109回広交會では、人民元切り上げによる為替差損をできるだけ減らすために、フローティングオファーの戦略も取っています」。

原材料や人件費の上昇、人民元相場の変動を背景に、多くのアパレル企業が電子商取引への進出を加速させている。一部の小さなブランドが急速に転換しているだけでなく、李寧、七匹狼などの大手アパレル企業も電子商取引に參入している。現在、中國のB 2 Cオンライン小売市場では、アパレルB 2 C市場の販売シェアが2位になっている。

「転換そのものには鳳凰ネ？の苦痛な過程が含まれているが、繭を破ってこそ蝶になることができる」と紡績アパレル業界関係者は言う。