大手ブランドの注文はなぜ頻繁に「逃亡」しますか？

有名な「ファストファッション」ブランドのH&Mがこのほど発表した上半期の業績報告によると、ここ10年で初めて3ヶ月連続の利益低下に直面した。

業界関係者は原因を「中國製」のコストが最近大幅に上昇していることに起因します。

偶然です。去年からベトナムも中國に取って代わってナイキの世界最大の靴メーカーになりました。

これに対して、記者が京を訪れたいくつかのデパートの調査で、多く売られている有名ブランドの商品はすべて「中國製」ではないことが分かりました。

これまで安価で人気の「中國製」は、ベトナムなどより安価な製造に挑戦してきました。

「非國産」がよく売れています。

ZARA、ユニクロなどの國際的に有名な「快ファッション」ブランドが呉さんをファンにすると、これらのブランドは國內市場に參入したばかりの時、ほとんどの商品が「中國製」であることが分かりました。

しかし、最近孫さんはこれらのブランドの多くの商品がすでに「東南アジア製造」になっていることを発見しました。

呉さんの反映狀況を調べるために、記者は西単、王府井などの主要デパートを訪問しました。

記者の発見によると、多くの海外の有名な服裝、靴類商品のブランドの上の「中國製」はすでに少なくなっています。

その代わりにカンボジア、インドネシア、パキスタン、ベトナムなどの國で作られました。

世界的に有名な「中國製」は、あまり人気がないようです。

西単大悅城のZARA店で記者が見ました。年間最大のセール期間中なので、売り場には様々な衣裝やアクセサリーが並べられています。

記者はランダムにいくつかの棚の上の商品を調べましたが、多くのブランドは「國産」ではないです。

1階の売り場にあるブランドの女性用ショートパンツの棚には全部で8種類のショートパンツがあります。1つのブランド以外の6つは海外で生産されています。「外國産」の割合は半分以上です。

記者が他の棚を見ても、生産地の狀況は最初の棚とほぼ同じであることが分かりました。

「國産率」の高い女性用ロングスカートでも、いくつかの商品が海外で生産されている。

店內で買い物をしている何人かのお客様は、商品の産地にはあまり注意しないで、生地、仕上げ、デザイン、価格パフォーマンスにもっと関心を持っていると言いました。

「中國製」の商品が多すぎて、企業にコストのプレッシャーをかけていることを意識したようです。もう一つの「快ファッション」ブランドのH&Mも商品の「外産」の割合を増やしています。

記者は西単大悅城H&M店でランダムに二つのメンズ服と一つの婦人服の棚を選んで統計しました。

最初の紳士服の棚の「外収率」は100%に達しています。第二の紳士服の棚の「外収率」も半分を超えています。

また、二階の売場の婦人服棚にある三つの服は全部インド製です。

店內のスタッフによると、現在H&M店內の多くの商品は輸入品で、インド、カンボジア、ベトナムなどの國で生産されているものが多いという。

國産の商品もいくつかありますが、以前に比べてずいぶん減りました。

ハバナなど多くのブランドの売り場での商品は海外生産がメインです。

記者はその後、分寺のユニクロ専門店に行ってみました。ベトナムとカンボジアで生産された商品はすでに「中國製」の地位を占め始めています。

女性用のショーツの棚と男性用のショーツの棚の中で、商品の「生産性」はそれぞれ75%、100%、75%に達しています。

ユニクロの従業員によると、多くの商品は外國から輸入されたものだという。

その生産地はカンボジアとバングラデシュを含む。

生産地は國産ではないにしても、「普段は商品の産地にあまり気を使わないので、同じ品質であればいい」という消費者もいるようです。

「ファストファッション」ブランドだけでなく、靜かに生産陣を変えてきた。有名なスポーツブランドも「悔しい」。

記者は王府井地區のアディダス専門店で見ました。「クローバー」シリーズの一部の商品は海外で生産されています。

「STLLA」シリーズの靴、服裝はすべて「外産」です。

同店の通販によると、「STLLA」シリーズはハイエンド路線を走り、価格が高く、「外産」は位置づけと関係があるかもしれない。

多くの消費者は商品の産地をあまり重視していないが、一部の顧客は國産ではないので買うという。

世界一のスポーツブランドナイキにとって、すべての商品がアウトソーシング生産であり、生産地の移転が頻繁であることは秘密ではない。

この前、ナイキ靴の最大生産地の「帽子」が中國からベトナムの頭の上に移転しました。

記者によると、ナイキの工場は最初に日本にあり、その後韓國などに移転した。

その後、フィリピン、タイ、マレーシアもナイキ靴の生産地となりました。

しかし、ナイキは最終的に最大の生産注文を中國に渡しました。

ナイキは1981年から中國でスニーカーを生産しているという。

その後30年間、中國はナイキ運動靴の最大生産國となりました。去年まで、ベトナムはナイキ37%の運動靴を生産しました。

労働コストの上昇による「災い」

よく知られている機関である歐叡國際からの統計データによると、2005年から昨年にかけて、中國の製造業の給與コストは89%上昇した。

実は、有名なブランドが次々と中國市場に置いていた注文を海外生産に移すのは、中國の近年の大幅な上昇した労働コストを回避するためで、生産コストを合理的な範囲に抑えるためです。

ナイキを例にとって、そのスニーカーはすべてアウトソーシング生産です。

運動靴は労働コストに敏感なので、ナイキは労働コストを24%以內に抑える必要があります。価格競爭力があります。

このコストコントロールの原則のおかげで、ナイキの生產基地は過去30年の間に各地のコスト変化に適応して、どんどん移転しています。

偶然にも、H&Mが発表した上半期の業績報告書は、ここ10年で初めて3ヶ月連続で利益が減少したと発表しました。

H&Mによると、今年の第二四半期はH&Mの純利益が18%減少し、以前のアナリストの予想を上回った。

アナリストはまた、今年の第3四半期には、H&Mはまだ1割の損失を計上する可能性が高いと指摘した。

ナイキなどのブランドが中國に取って代わるベトナムと、世界最大の靴類の生産國となっているのに対し、ロンドン興業銀行（60166株）のアナリストによると、中國人労働者の年間給與の伸び幅は1割前後だという。

東莞のある大手生産企業の社長も、労働コストの上昇は海外からの注文「脫出」の重要な原因だと言っています。

持続的な雇用危機の下で、一般製造企業は今年も10%-15%の賃上げがある。

それでも、多くの労働者の心理狀態は依然として不安定で、離れたいと思って離れて、企業の生産の不確実性を増加しました。

中國人労働者の賃金に比べ、ベトナムなどでの生産は「質がよくて値段が安い」という。

ベトナムはここ數年來各種の免稅、安い土地、労働力などの優遇條件で靴、服裝及びコンピュータチップのメーカーを引きつけています。

ベトナムの労働者の平均月給は50～60ドルで、中國の珠江デルタ地域の製造企業の労働者の半分ぐらいしかないです。

しかし、経済學者は、安価な労働力は注文の流出の唯一の要因ではないと指摘しています。

労働者使用価格、土地賃貸料、現地政策などを含め、労働集約型企業が生産場所の易地を生み出す。

昨日、人民元の対ドル相場は6.45を突破しました。

労働コストが大幅に上昇したほか、人民元の最近の大幅な切り上げも海外の有名ブランドの注文の流れを促す大きな原因です。

東莞市政府はかつて調査をしたことがあります。人民元が1%上昇すると、東莞地區で加工貿易によって生存している企業の利益は0.6%下がります。

人民元の最近の1年の価値が上がる幅はとても大きくて、すでに一部のローエンドの製造企業の利潤を全部丸飲みにしました。

ある商業専門家によると、珠江デルタ地域などの生産企業は生産拠點を労働コストの比較的低い重慶などの西部地區に移転して、注文書を國內に殘すことを望んでいました。

しかし、人民元の対ドルの上昇が続いているため、人民元がベトナムの盾などの通貨に対しても同じように上昇していることを意味します。

輸送などの諸コストを総合して、これらの企業はやはりベトナムなどで商品を生産するほうが利益が高いと思います。

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産業の転換が目前に迫っている。

業界関係者によると、海外からの注文の流出は國內の製造業「重鎮」の珠江デルタなどの生産企業に生存圧力を與え、倒産の波にも直面し、これらの地域の経済成長にもマイナス効果をもたらしますが、長い目で見れば、中國の経済成長方式の転換は目前に迫っています。

実際、多くの學者から見れば、労働者の低賃金と低環境コストを犠牲にして、労働者貿易、GDPが繁栄しているということは、中國が本當に経済の繁栄を迎えたということを意味していません。

逆に、これは「貧困化成長」の一つであり、「血汗工場」のモデルは持続性を備えていない。

商務部國際貿易経済合作研究院の梅新育研究員も、現在國內市場で流行している多くの製品は西洋世界の生活習慣と価値を背負っていると考えています。

國內メーカーはこれらのブランドを代行したり、カードを貼ったりするだけで、各製造業大國は製造段階で「頭から血が出ます」と頑張っている同時に、ブランド、デザイン、流通などの高付加価値の一環は依然としてこれらの歐米ブランドメーカーの手に握られています。

事実は確かにそのとおりです。

ナイキを例にとると、業界で言われている「軽資産運営」のモデルは、商品製造と小売販売の販売業務をアウトソーシングしています。

ブランドは製品設計開発と市場普及などの業務に集中しています。

このような「軽資産運営」のモデルは會社の資本投入を大幅に低減し、特に生産段階で設備を購入し、労働者を雇用して生産するなど多くの固定資産を投入し、それによって資本収益率を高めました。

しかし、このような「軽資産運営」のモデルはブランド會社に有利なだけで、中國の代行企業の生産利益は高くないです。

記者によると、アメリカでは、小売価格は100ドルのナイキ靴の材料費は16ドルで、中國の工場の工場出荷価格は約25ドルで、この中には約3ドルの労働コスト、約4ドルの管理費と2ドルぐらいの工場利益が含まれています。

いくら生産企業が厳しいとしても、靴1足當たりの利益は9ドルを超えてはいけません。商品の小売価格の10%にも満たないです。

しかし、この工場価格が約25ドルのナイキ靴はアメリカに輸出された時、この靴の卸売り価格は50ドルを超えます。

各層の流通チャネルを経て、この靴の小売価格は100ドルを超えます。

生産コストをかけないブランドでも利益のために主要な部分を稼いでいますが、商品を積んで生産する中國の工場は「血汗工場」になりました。

実は、これはすでに國際的に有名なブランドが中國で生産する普遍的なモデルになっています。

これ以外にも、中國生産企業の環境コストの支払いは、代工貿易においてより計り知れないものがあります。

工場は制品を制造する過程で廃水、排気ガス、固體廃棄物を発生して排出するので、つまり「工業の3廃棄物」、これらは生產による污染物で、商品を買われた輸入國は生產商品の輸出國に移転しました。

ビジネスコンサルタントの劉暉さんは、現在の中國の全體的な経済実力はますます強くなり、自主ブランドを発展させてこそ、中國企業が生産と流通の分野で最も収益率が高い段階を占めることができると考えています。

多くの國內企業もこの點を見たようです。

北京で有名なメンズブランドの順美社長の薛寶金さんは、今年から國內販売の比率を7割以上に増やすと述べました。

DKNYなどの國際的な名工だった順美のモデルチェンジは、國內のアパレルブランドが海外からの注文が激減している中で、経営パターンを変えていく縮図でもあります。

中國紡織工業協會によると、現在、中國のアパレル業界の8割を超える外國企業はすでに「輸出國內販売」を開始している。

服裝企業だけでなく、問題の深刻さを意識して、多くは今すでに有名な中國のスポーツブランドは20年前に、ナイキなどの「軽資産運営」モデルの重要なパートナーだけでなく、現在も國內販売に著手しています。

一つのデータによると、福建省晉江市には3000近くの靴類生産企業があり、従業員は30萬人を超え、年間生産量は6.5億組である。

しかし、現在、この地域から來た安踏、361°、喜得龍、デル恵、ジョーダン、ピケなどのブランドは初期のナイキなどのブランドに対する模倣によって、すでに國內市場でブランドイメージを樹立し、國內スポーツ用品市場の重要な力に発展しています。

2009年の中國地區スポーツブランドの販売ランキングによると、ナイキが1位で、中國本土では

ビジネスの専門家から見ると、國內の生産企業にとっては、アルバイトの利益は比較的低いにもかかわらず、上流に介入するだけで、運営パターンは簡単です。

生産企業の発展には自社ブランドがあり、國內販売ルートに入ると、商品の生産は第一歩であることを意味し、企業は巨額の資金を投入して製品開発とブランド宣伝を行うだけでなく、かなり複雑な國內小売店にも対応しなければならない。

國內市場の潛在力は大きいですが、企業の適応力に対する試練です。