ファッションは展示する価値がありますか？

昨年のパリの小御所では、サン?ローランを舞臺の中央に押し出した展覧會があったが、今回は彼が亡くなってからだった。

だから、デザイナーとブランドの継続性は、これらのマイルストーン的な活動が連続的に上演されるための機會を提供している。

カナダのモントリオール美術博物館で開催されているデザイナー、ジャン?ポール?ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）のファッション展「ファッションT臺から人への道」は、この革新的なデザイナーの35年間のファッション生涯を代表している。ボンディール館長はファッションショーを揺るぐことなく獨立して企畫、助成し、ダラス、サンフランシスコからマドリード、ロッテルダムにタイムスリップする世界を巡る展示を予定している。

ロンドンのサムセット宮殿で開催されている「巨匠の風格」展

ファッションも文化遺産

ファッションショーの巡回展の現象は、大きな世界的な影響力を持ち、博物館の世界にもう一つの拡大の方向性を持っている。

しかし、ファッションは本當に展示する価値があるのだろうか。そして、もっと重要なのは、明確な基準を持って、様々なコレクションを評価することができますか？

最近、モスクワのプーシキン博物館には「インスピレーションDior」の展覧會を見るために人々が殺到している。この展覧會はディオール社が企畫し、ファッションと現代アートの主流作品を比較した。上海では、異曲同工の妙がある「文化Chanel」展が、展示品とモダニズム展を融合させ、今年10月には北京に移転する。

このような自己資金の展覧會はもちろん純粋な宣伝ではありません。蕓術の基礎があるからです。しかし、ブランドの歴史を強調し、世界最大の高級品市場製品で民衆を教育している。

博物館展の発展は、この千年以內にファッション自體が変化した縮図にすぎない。技術の発展、インスタント畫像、世界的な參加度の影響により、誰にとっても、ファッションは大衆に愛されているグループから「萬人ファン」にまで発展し、娯楽にもなっている。パリ裝飾蕓術博物館のセルメン館長が言ったように、そんなに多くの展覧會があるのは、ファッションが常に多くの観客を引きつけているからだ。

一方、博物館はデザイナーが自分たちの歴史ファイルに対する認識と方法をいくつかの面から変えた。

スペインの新しい博物館では、歴史的なドレスにはすべて自分の主人がいて、博物館の責任者が10年かけて多くの女性に服を寄付するよう説得した結果だ。

これとは少し異なり、最近ではポーレスというファッション編集者がサンフランシスコのデヤン博物館でBalenciagaブランドに関する展示を行っている。もともとポーレスはブランドの現職デザイナーであるニコラ?ゲスキエール（NicolasGhesquire）を使用し、それが掌握していた歴史的なアーカイブを使用していたが、主催権を考慮し、最終的には博物館の客員館長であるボリスとして、博物館內部のアーカイブや他所から借りた衣裝を使用していた。

30年ほど前までは、アーカイブの服裝を整理するのは一般的なことではありませんでした。前述したように、1983年にニューヨークのメトロポリタン蕓術博物館で行われたデザイナー、イヴ?サンローランの展示では、このブランドは茶色のレーススカートしか提供できなかったため、館長のレイランドさんは自分でサン?ローランの衣裝の寄付者として、何人かのアメリカ人女性にドレスの寄付を依頼するしかなかった。その後、イヴ?サンローランのパートナーであるピエール?ベルジェ（Pierre Berg）がブランドアーカイブルームを設立するまで、ファッションへの受け入れ度は単なる裝飾蕓術ではなく、文化遺産の一部であることを示していた。

現在、すべてのブランドが過去から経験を學び続けています。少なくともその歴史はインスピレーションのソースを入力します。フェラガモブランドはイタリアのフィレンツェに博物館を所有しているが、Gucciブランドは今年9月にも専用の博物館をオープンする予定で、現在のデザイナーのフリーダ?ジャニーニ（Frida Giannii）氏は、この博物館は「ファッションと蕓術を融合させる」と述べ、15世紀の建物に著座するだろうと述べた。そこは以前は彼女のオフィスだった。

注目すべきは、イタリアのファッションデザイナー、ジョルジオ?アルマーニ氏が2000年にニューヨークのグッゲンハイム博物館で展示したことで議論を呼んだことだ。デザイナー本人が服の寄付者であるからだ。パリの裝飾蕓術博物館の館長は、この展覧會を「現狀を変える」一例と見ている。

各方面の努力は過去を再生し、「視覚に衝撃を與える情熱」を提供するために使われており、そこから簡単な質問が出てきた：ファッションショーは何を展示するのか？その中に隠されている問題は、誰がスターになるのか、特に生きているデザイナーにとっては？獨立した博物館の館長は客観的な參加をとるべきか、デザイナーと協力して仕事をするべきか。會社が展覧會を開催することは客観的だと考えられますか。

英國のV&A博物館のベテランファッション企畫展人クレア?ウィルコックス氏は、生涯にわたって展覧會を開催した経験を語り、伝統的な方法で「長年の研究」をさせたと語った。博物館は蕓術品と手工蕓品を重視しているため、企畫展人も織物の保護とこの分野での革新に參加する必要がある。カタログやオンラインで取得した畫像にも注目しています。それは、「世界で最も素晴らしいコレクション」と付き合い、「デザイン用語の意味を理解する」ようになったからです。

ファッションショーは協賛という面では微妙だ。博物館には資金が不足しているため、ほとんどのファッションショーには外部投資が導入されています。しかし、博物館はスポンサーに落膽している。博物館の創作チームが研究をしていても、これらの金持ちブランドは博物館を支援しようとはしない。さらに殘念なことに、LVMHグループやPPRのような贅沢品グループは現代蕓術プロジェクトに投資しても、ファッション博物館を作ることはできない。

モントリオール蕓術博物館で、ボンディール館長は「博物館はショーケースではない」と主張した。彼女は、「獨立は高価なこともあるが、自由は無上だ。私は『大作』という言葉が嫌いだ。私たちを映畫と比較すれば、ハリウッドの一部ではなく獨立の一環だ。サンフランシスコで初めて開催されたイヴ?サンローラン展を思い出して、私は獨立した企畫者と専門家が必要だと主張した」と話した。

しかし、博物館はどのようにファッションショーで深刻で批判的な客観的評価を與えているのだろうか。これらの評価は、「數年で最もクリエイティブな有名デザイナー」など、協賛するブランドが企畫した展覧會に現れる可能性があります。

ファッションショーのあるべきテーマについてはっきりと理解している博物館もある。サンフランシスコ美術博物館のジョン?パン辰ディレクターは、紡績、衣服、ファッションシリーズを長期にわたって所蔵している博物館にとって、「その長所を見つけ、その起源を発掘することができるか」を第一に考えていると述べ、46點の原始的な陳列品を挙げてBalenciagaの展覧會を彩った。

彼は続けて、「2つ目はファッションデザイナーが蕓術家であるという事実です。特定のテーマの展覧會に対して、私たちは『天才的な要素』を探します。私たちは設計者が創意に満ちていることを望んでいます。彼らは獨自の理念、輪郭、技術、またはスタイルを創造し、以前とは全く異なり、幅広い深遠な作品が何世代ものデザイナーを刺激し、影響を與えることができるようにしなければなりません」

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