ハイストリートブランドの170年

上海虹橋空港からは高架に乗る必要はなく、車で10分ほどで、C&Aの上海世界貿易商城にある中國本部に到著することができます。彼らのフロントは広くて明るく、真っ白なかべ、カジュアルな服裝の従業員があちこちに見られます。恒隆広場や淮海路にオフィスを置くことが多いファッションブランドに比べて、オランダに設立され、現在はドイツに本社を置くファミリー企業とは思えないほどカジュアルな內裝が印象的だ。

今日の世界のほとんどの既製服製造は中國に由來しているとしても、ブランドの帰屬性から見ると、ヨーロッパのファッション面での創造力を揺るがす人はいない。高級紳士服、婦人服界はイタリア、フランスの裁縫師たちの天下であり、ハイストリートブランドはスウェーデンのH&MとスペインのZARAグループ、そしてオランダ人が設立したC&AイギリスのTOPSHOPのいくつかのブランドが支配している。

ヨーロッパ人は彼らのブランドを世界中に売り込む秘訣は何ですか。さらに驚くべきことに、なぜ平価で臺頭したブティックが170年も粘り強く歩んできたのか。アパレル業界では、この數字を持つブランドは數えるほどしかない。

Mark SiezenはC&A中國區の新しく就任したCEOで、非常港式の中國名を持っています。中國區のCEOになる前、彼は長い間このブランドを保持していたスイスのCofraグループのために投資戦略に関するコンサルタントの仕事をしていた。このオランダ人はハイストリートブランドのショートボードを知っており、ストーリーマーケティングは多くの場合トップブランドのものになるしかなかったマーケティング戦略として、今では急速な消費財としてのファッションは、「細部の把握を追求しなければならず、細部がなければ成功しない」。

2007年に中國に進出して以來、このブランドの中國での成績を知っている人はいない。席震恩氏は、會社の中國市場への調査を止めたことはないと述べたが、「私たちは家族企業であり、具體的なデータを外部に通報する必要はない。今の成績は満足できるとしか言いようがない」と述べた。そう言った時、彼はまた16本の歯のマークを出して笑った。

席震恩氏が2003年に中國市場の調査を始めて以來、左右には高街のファッションが狂ったように臺頭してきた。正直に言うと、中國の一、二線都市では、庶民の生活からファッションが30年以上も消えた後、洪水のようなスピードで都市を席巻している。消費ブランドしか知らないことから、今日の「ファッション民主」意識の目覚めまで、H&MのTシャツ1枚でLV、GUCCIバッグを組み合わせると、北京、上海の至る所で見られるようになった。高街は贅沢な対立面ではなく、より多くの人の観念の中で、彼らは調和して共生することができる。

トップブランドであれ、より庶民的なファッションファストフードであれ、彼らはこの変化を利用してマーケティングを行うのが上手で、H&MとLAVINの協力金は、1500元のワンピースの価格はまだ安いとは言えないが、若者は徹夜で前の通りの店の前に立って買い物を待っている。

このような場面を見たことのある人は、人々がどれだけ多くのものを欲しがっているかを理解することができますブランド品。これらのクレイジーな行動によって、H&Mはいつも以上に注目度が高くなり、ZARAの話はさらに言えば、毎年大物デザインをパクって巨額の罰金を科すと同時に、數十萬人から數百萬人の一般消費者が押し寄せている。

C&Aが中國で直面するライバルたちは、一連のクレイジーな出來事を通じて消費者の心に根付いたこれらのブランドである。これらのブランドの歴史はずっと若いが、H&Mは1976年に英國で初めて店舗をオープンした。価格帯から言えば、C&Aは日本のユニクロのようなもので、後者はほとんど大衆服の基本的なものしか販売していないが、ビジネス上の奇跡となっている。C&Aはそれよりも野心が大きく、これまで、その服はフルラインの製品を販売することを特徴としてきた。子供、學生、ホワイトカラーはすべてその受け手であり、既製服はより細かく分けられ、都市部の人の通勤、レジャー、さらには夜店の服やビキニも含まれており、フルラインの製品をワンストップで買い物できるビジネスモデルは、今ではほとんどの小売店に學習されている。

服裝の種類を除いて、彼らは同じようにいくつか作るつもりですへんかん、他のハイストリートブランドが「グローバル化」戦略を堅持している場合、席震恩氏はブランドをより「中國化」させる計畫だ。H&MやZARAのように、世界で同じ服を販売しているわけではありません。席震恩の目には、國や地域ごとにデザインや色に異なる要求があり、「これは同じではないはずだ」と考えられています。C&Aは中國で14人のデザインチームを設立し、ドイツから來たのは1人で、殘りは中國人で、彼らはヨーロッパのデザインセンターにある服を中國人の目で再加工し、同時に中國人のサイズに合うようになります。言い換えれば、彼らは中國の消費者心理に適応するために國際ブランドのイメージを維持しながら、いくつかの調整を行うことを望んでいるが、この調整は潛在的ではあるが、C&Aにより多くのビジネス上のリターンを得る可能性もある。結局、2015年に150の専門店を開こうとしている大衆衣料ブランドにとって、より多くの消費者を獲得するのが正しいことだ。彼らの本拠地であるヨーロッパでは、同じように異なる階層の消費者のニーズに直面しなければならず、今では170年の発展を経て、彼らの専門店の數は1000店に達した。

価格はC&Aの現在の優位性ですが、人々の高ストリートブランドの品質への要求はますます高まっています。以前、粗雑な生地と安い生地の使用は多くのハイストリートブランドに批判を招いた。この現狀を変えるために、多くのブランドが內部に厳格な品質管理プロセスを設立しており、C&Aも例外ではありません。彼らは中國で30年間協力してきたサプライヤーたちと品質契約を結び、グローバル本部に品質管理センターを設立しています。また、1913年から大物デザイナーとの國境を越えたコラボレーションの伝統を受け継ぎ、より質感のある服を提供し続けています。

これは伝統的なイメージの北歐人のステレオタイプとは異なり、席震恩と彼の背後にある會社は明らかに柔軟だ。彼らはもっと融通が利き、どのように商売を誘致するかを知っているが、今日のファストフードファッション業界はデザイン、服裝の質だけでなく、グループの財力、物流の効率性、さらには専門のショーウインドーの陳列に依存しなければならない。C&Aは過去に何度も歴史的にアパレル小売業を変えてきたが、彼らは歴史的に貴族だけが享受できるファッション特権を覆し、初めて店でビキニや子供服を販売した。しかし、現在の市場環境は過去と比べてはるかに複雑で、特に中國市場の開放に直面して、再び驚くべき行動を起こすことができるか、それともルールを作って発展することができるか。今はシッチンだけが知っている。