H&M、ZARAの速いファッションブランドの遺伝子の欠陥はどれぐらい歩くことができますか？

景気低迷の「口紅効果」が、H&M、ZARAなどの「口紅効果」を後押ししている。

Verssace（范思哲）とH&Mの結婚は數ヶ月間の期待の中で11月17日に初めて店に入ります。

最初の半分から店の中に隠れてまた一輪の風が吹いて、速いファッションのマーケティングの攻略はまた一回各路線のファッションファンの心理の防御線を突破して、Verssace For H&Mはこの初冬の最も完璧な慰めになります。

2010年11月23日には、H&MがLanvinと手を攜えてオープンした新しいデザイナーのコラボレーションファッションが店に入って販売され、狂おしい「ファン」が前日の夜まで並んでいます。

Lanvin For H&MのファッションはほとんどH&M専門店で営業して客を迎える最初の一時間は売り切れました。

H&Mとのコラボで、VerssaceやLanvinといった、上から目線のスローファッションに慣れた贅沢なブランドが、まさに“ファストファッション”の狂気を體験しました。

「ファストファッション」という風潮の中で、ZARA、C&A、UNIQLOは同類であり、H&Mと同じように、異文化の背景から似た顔に成長している。

この背景には多くのデザイナーとファッションバイヤーが効率的に統合されたチェーンの供給によって、急速にファッションを模倣し、改造し、世界的に大規模で急速に拡散している。

「クイックファッション」ブランドの快速走りはファッションの固有パターンを混亂させ、トップクラスの贅沢ブランドと平価

中國市場のファッション的な江湖もこのため始まって、生存の挑戦はどこにも見られて、ESPRITは2011年の前年度の純利益は同98%下落しました。Etam、Veroomodaなどのブランドも何度も低価格でセールしていますが、依然として縮小し続けている市場シェアを抑えられません。

國內のファッション業界はすでに速いファッションに捕らわれているようですが、今回の熱い宴の中で、騒ぎ立てば騒ぐほど疑問が多くなります。

もし設計、品質の上の硬い傷は解決できないならば、スピードとマーケティングの上の人を超えるところも1か所の長さを取って他のところの短さを補うだけで、速いファッションはまたどれぐらい歩くことができますか？

速いファッションの遺伝子の欠陥

「経済が低迷すればするほど、平価のファッションはより広い発展空間を與えられる」というのがファッション業界の金科玉則です。

世界的な景気低迷による購買力の低下は、すでに普遍的な現象になっている。

購買力が低下しているにもかかわらず、依然としてけちをつけている消費者の歓心を買うために、より低い価格がファッションに必要な條件となり、ZARA、H&M、GAPなどのファストファッションブランドの臺頭とファッションはまさにこのような適切なタイミングで適切な道を歩みました。

「流行のフォローをする人」は、ZARAやH&Mなどのファストファッションブランドが守り続けている位置づけです。

パリから年間ファッションのトレンドを示しているT臺秀場から、中國の二、三線都市に散在している安価な服裝代理工場まで、ハイエンドブランドの最新発表のファッションモデルはファッションデザイナー達の模倣改造を経て、時には一週間でフォローできる新商品を発売することができます。

もちろん、このようなファッションブランドのフォロー戦略は、各當事者のコピー疑惑についての批判を集めている。

ヨーロッパでは、ZARAは毎年數千萬ユーロを取り出してパクリの罰金を支払う必要がありますが、年間數十億ユーロを計上しているZARAにとって、これは確かに九牛一毛です。

それでも、法律の灰色地帯では、しばしば訴訟が法的手続きに入りにくくなる。

フランスの有名な靴のブランドLouboutinはその味を深く感じています。赤い靴の底を看板にして競爭相手のイブ?サンローランもマンハッタンの専門店で赤い底の女性靴を販売しているのを見てから、「不法競爭」と「商標侵害」の名で法院に訴えました。

しかし、アメリカ裁判所の最終判斷では、赤い靴の底に特徴があるとしても、すべての特権を獨占しているとは認められず、卻下されました。

アメリカ本土のファストファッションブランド「Forever 21」も非難の対象となり、過去4年間で有名デザイナーの作品の盜作に関連して50回以上起訴されました。

実際には、ファッションブランドの魂はユニークなデザインから離れたことがなく、非常に低いデザインの敷居はブランドの付加価値を模倣しても盜作は最も致命的な損害です。

ZARAとH&Mのブランドを消してみたら、似たようなデザインからブランドが分かりにくいです。

低在庫、限定版の心理戦術は知恵に見えますが、デザインと同じような硬傷は変えられません。

100都市のホワイトカラーの中に10～15人の女性が朝に同じようなスタイルの服を著て出勤すると、このブランドは終わりになります。

スタイルに比べて、ファッションブランドの服の品質は同じです。

ZARAは中國に入って二年以內に7回も品質検査のブラックリストに入りました。國內で一度消費者の信頼の危機に遭いました。

実は、品質問題はずっとはやいファッションモードの遺伝子の中の固有の欠陥で、コストコントロールに対する考慮に基づいて、これらの速いファッションブランドは設計段階ですでに高品質、使用期間の長い生地を排除しました。

特に中國の工場の労働力コストが増加しつつあります。低価格を維持するためには、ファストファッションブランドは品質コストをさらに圧縮しなければなりません。

多くのファストファッションブランドにとって、低コストを追求するために、低コストの原材料や工場を頻繁に交換することは、すでに常態化している。

ZARAとH&Mはまだ國內のファッション業界でライバルとして活躍していません。中國の消費者の持続的な支持も彼らに任せています。

しかし、「ブランド形成はいつまでもブランド発展の核心にある」ということは、ZARAたちがいつか、衝突や粗製亂造を意味するなら、彼らの時代はどれぐらい続いていますか？戀愛小説家にできるブランドはないかもしれませんが、ZARAたちは地基がまだ弱い時に、自分の摩天樓を建設することを急いでいます。

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気候風土になじまない

急迫した攻城の後、ZARAとH&Mの數千店の領土は世間の人に驚異されました。

H&Mの創立者でもあるパーソンが息子のスティーブンに「このような拡張は行き過ぎていますか？なぜそんなに急いでいますか？」と質問しました。スティーブンの答えは簡単です。

したがって、ZARAとH&Mは中國の二線都市への浸透過程はすでに大々的に発展していますが、私たちも彼らの管理上の手落ちが同期に上演されるのを見ました。

ZARAとH&Mは西単大悅城の一階にある広いお店とパリシャンゼリゼ通りの同じように、今のファッションの中の位置を表しています。

しかし、服が混雑していて、番號が不揃いで、試著室の入り口の長い列が多くの客をドアの外に隠していました。

「ZARA內部で何度も苦情が寄せられている本當の原因は、サービスが行き屆かず、消費者に苦情がたまっているからです」とZARA內部の人が明かしています。

実はZARAなどのファストファッションブランドは以前中國に進出した海外ブランドと同じで、歐米人の體型に合った裁斷比率と色の組み合わせは中國で様々な不調を経験しました。

今のあらゆるブランドのグローバル戦略の中ではもちろん中國という巨大な市場を無視することはできませんが、大部分の場合、これらの速いファッションブランドは中國市場だけを重視しています。

これは直接に速いファッションのブランドが意図的に両者の文化の落差を見落としたことを招いて、到來する前に完全に中國の消費者を読んでいません。

UNIQLOは日本の景気後退期に生まれたが、その特殊な時期においては、低価格が大部分の人が追求する目標である。

豊富な色でデザインの単一の欠點を補うのがUNIQLOのコストを下げる一服の良薬です。

大陸部のファッションバイヤーから見れば、「UNIQLOは基本的なモデルだけを考えていて、ファッションを十分に考えていません。

しかし、中國では事情が違っています」と話しています。

國內のファッション消費層は主に3世代があり、それぞれの生活時代には巨大な文化とファッション観念の斷層が存在しています。これらの異なった年齢層の消費者はファッションと服裝に対して非常に大きな需要の違いがあります。

ですから、日本のユニクロストアでは7歳の子供と70歳の老人がお気に入りの服を買うことができます。中國ではコピーできません。

一方、H&M、UNIQLO、ZARAなどのファストファッションブランドは北京などの大都市で収穫されたばかりで、彼らの拡大野心を世間に発表するのを待ち遠しくしています。

しかし國內は結局歐米市場と違って、各地區はファッションに対する認識も大きく違っています。だから、私達は麥考林、マンゴが溫州などの二線都市で拒絶されたことを見て、最後に困惑して退場しました。

UTAファッションマネジメントグループの楊大_総裁はファッション業界で十數年の経験を持っており、「國內のファッション業界の市場集中度は依然として低く、國內のファッション業界ではこれまでブランド構造が全國を覆うことはなく、NIKEのアメリカのように70%以上のシェアを占められるブランドは一つもない」と述べ、ONLY、Jack Jonesのピーク時でも10%を超えていない。

多すぎるブランドの興隆と沒落を経験した後に、國內のファッション業界の最近の20年の中で、相前後して多くのファッション消費をリードするブランドが現れたことがあって、すべて長続きすることができませんでした。

ファッション業界に進出した10數年の中で、楊大_は20世紀90年代末にバンニョ、佐丹奴などの簡潔で純正な歐米の範を目撃しました。バー文化が靜かに勃興した後、ジャックジョネスとveromadaに転入して、反逆の雰囲気を持つボヘミア風を見ました。

今は「ファストファッション」に代表される第三世代の王朝であり、中國での切り裂かれた消費層がまだ変化していない前に、その臺頭と衰弱も前二世代と同じで、いくつかの命題の原因は避けられないが、市場拡大後のボトルネックも突破できない。「ZARAは中國でのシェアが高いほど、衰退期にも近い」と業界関係者は予言している。

誰が速いファッションを引き継ぎますか？

原材料や人件費の高騰などにより、UNIQLOの親會社Fast Retailingの純利益は5年ぶりに落ち込み、2011年度の営業成績では、純利益は543.5億円で、2010年度の616.8億円から12%減少した。

H&M第3四半期の純利益も35.9億スウェーデンクローナに15%下落した。

ファストファッションブランドが走る中で、少し疲れが見え始めたようです。

國內のファッションは前回のブランド化を経て、すでにこの道で10年前に進みました。

この全く新しい土地運動に直面して、本土ブランドは遅れていないようです。七匹狼、未練などの本土のファッションブランドはすでに中國二、三線都市に根を下ろしています。

実は、國內のファッションの隅で、國內ブランドはずっとその中に立っています。

しかし、彼らは元のローエンド市場を握っています。大部分の市場シェアを持っていても、相変わらず私たちの習慣的なファッションの端っこに並べられています。

この速いファッションの襲來は彼らに困難を選んで向きを変えるしかないように迫っています。

メトスボンバーのMe&City、マッコーリンのEuromodaなどの國産ブランドも店の裝飾に追われています。海外の有名デザイナーに國際的な流行を捕まえてもらい、消費者の本當の內心需要を掘り起こしています。外國人よりどのようなデザインが中國市場に適しているかを知っているようです。

國內のファッション市場は異なった年代の人の審美の斷層の中できっと細分の時代に入ります。

ファッション業界はこれまでコンセプトを逸脫して商品を売ることができなくて、心理的な需要の主導的な服裝の消費の今は更にこのようです。

そのため、人々はファッションブランドを選ぶ時、「あなたの服を買ってほしいというなら、あなたの生き方を教えてくださいませんか？」

実は、今の國內のファッション業界はアメリカの20世紀70年代と似たようなピークを経験しています。アメリカは急速に発展した経済ブームを経験して、パンクとアメリカ文化の転換を経験した後、ファッション雰囲気が沈殿し始めました。

「新しいブランドが出てきて、古いブランドが目立つようになります。Ochirlyなど次世代の流行ブランドが有望に違いない」と、ファッション業界に対する長年の調査結果をもとに、楊大_氏は予測しています。

Ochirlyはずっとサプライチェーンの向上とコストコントロールに力を入れていますが、お店の中の服や柔らかさ、優雅さだけは変わらないのは獨特の気質です。デザインの裁斷はいつも流行に従って変わっています。バロックスタイルの風はこの冬に入ってから、ロココはまた來年のお金で來ます。Ochilyが注目しているのは未來のファッションです。

「ファッション業界では、消費者が來年何を必要としているかを知る必要がない。來年は何が流行っているかを知るだけで、消費者は盲従しているから」という古い言葉かもしれません。

潮流を導くには先人の一歩が必要かもしれません。

ファッションの流れは朝夕の間にもう別の世界になりました。

顔がぼやけている「クイックファッション」のパターンは、長い間の內費であり、拡張すればするほど、傷が深くなります。

人々は頻繁にシャツを衝突する気まずい體験の後で彼らの身の回りから離れることができて、急速にファッションの現存する文化の違いが埋められて平らになった後に、國內のファッションの易主は再度上演します。

「流行にすぐについていけないなら、いつまでも従う必要がないかもしれない」という過酷なファッション業界は、これまでも続いてきた。