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注文書はヨーロッパに移転します。紡績企業は転換が必要です。

2012/4/23 13:19:00 67

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気候は暖かくなりましたが、中國紡績輸出業界はまだ寒いです。2008年の注文書を東南アジアに移転した後、現在、一部ヨーロッパのファッションブランドまた「西撤」を始め、地元周辺で適したメーカーを発掘し、周辺の多くの國と地域が新たなファッション製造センターになりつつあります。

ヨーロッパのブランド服裝の生産ラインが西に移動する現象に対して、商務部研究院の國際市場部の趙玉敏主任は「中國の労働力のコストが絶えず増加するにつれて、東南アジアなどと競爭して優勢がなくなり、今は歐米諸國との格差もますます小さくなり、中國の産業チェーンがどんどん上流に移動し、注文書が世界各國に移転するのは必然的な成り行きだ」と指摘しました。

中國紡織品輸出入商會の張錫安秘書長も、注文が西に移動したのは現在の國內の國際環境の共同作用の結果で、中國企業は特色のある経済の持続可能な発展を実現するために、単純に安価で勝利することはもはや不可能であり、産業の転換とグレードアップに頼らなければならないと考えています。

ヨーロッパからの注文の還流

この二年間の注文量はずっと下がりました。去年は二割減りました。今年はさらに楽観的ではなく、六割ぐらい下がりました。80%の注文としてヨーロッパのアパレル企業から來ました。今年の注文量について話しています。順康服飾の業務擔當の林さんはしきりにため息をついています。彼はこの2年間、中國の中小アパレル企業の生活はますます苦しくなりました。

順康の服飾と比べて、福建省の石獅子の一家の企業の立場は更に悲慘です。二年前に服裝加工をしていましたが、今電話したら擔當者が電子産業に変わったと分かりました。同社の元擔當者は「當初は仕方がなかった。利益が薄いので、2006年にヨーロッパのアウトドアウェアを作って2,300元を稼ぐことができた。2009年の最悪の時にはわずか數角しか殘しておらず、取引先を獲得するために注文があっても儲からない場合もある。それでも、取引先との価格交渉が合わず、結局はやめなければならない」と話している。

中國で作った価格性能比はもう満足させてくれません。フランスのファッションブランドさせる·させる海外生産業務を近くハンガリーに移し、生産擔當のロペス氏は記者の取材に対し、こう述べた。

これに対して、記者は北京の東直門にあるH&M、ZARAなどのヨーロッパ國際ブランド専門店を訪れましたが、服の産地は多種多様で、ベトナム、カンボジア、インドネシアのほかに、スペイン、トルコ、モロッコ、ブルガリアなどのヨーロッパの産地も列挙しています。「海外の生産地の製品は90%ぐらいです。」ZARA売り場でスタッフが紹介しました。

労働密集型で有名な紡績業界として、安い労働力のコストはかつて中國の服裝生産企業が他國と競爭する「切り札」となりました。この「切り札」は2005年から地位が不安定になりました。2008年に東南アジアの製造業が臺頭してからは微々たるものになりました。

統計によると、過去5年間、中國の全國給與指數は平均的に毎年15%のペースで増加しています。フランスファッション學院、Institutfrance caisdelamode（IFM）の試算によると、2011年の中國沿海地區の月収水準は2005年の240ユーロから400ユーロに上昇しました。

福建省の服裝加工企業によると、普通の服裝機械工の最低賃金は1800元に達しています。去年は1500元で、2010年は1200元で、この二年間の労働者の給料の上げ幅はほぼ25%ぐらいです。

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今は海外と価格競爭をしていますが、確かに優勢がなくなりました。「世界最大のOEM工場」といわれる朝風グループの尹國新會長は、「労働力コストの面では、東南アジアには及ばない。ベトナムの労働力コストは中國の半分しかない。輸送コストの面では、ヨーロッパ本土の國には及ばない。トルコからスペインまで3日間しかかかりません。船便で行くと少なくとも45日間かかります。」

尹國新は本紙記者に、會社の90%の顧客はアメリカと日本から來ており、ヨーロッパは10%にも満たないので、自分の企業に影響が大きいとは言えません。今年の一、二月の注文はまだ著実に増加していますが、日増しに増えている労働力のコストと原材料のコストはやはり企業に大きなストレスを感じさせています。

コストの上昇は注文移転の影響要素ですが、唯一の要因ではありません。歐米諸國はここ2年の不景気で失業率が持続的に高い水準にあり、EU諸國は製造業の還流を切望して國內就業問題を解決することも重要な原因です。張錫安はさらに分析した。

一部の業界関係者は、ヨーロッパの注文移転はまだ自分の市場の需要があると指摘しています。ファッションの流れが目まぐるしい特徴を持っているため、ヨーロッパのファッションブランド「西撤退」は主に現地のファッション業界の変化に対応するためです。

イタリアの下著ブランドLaPerlaロイターのインタビューで、デザイナーのビアンチさんは「トルコやチュニジアでの服裝生産のコストはもちろん中國製より高いですが、賃上げの幅を考慮してもあまり高くないです。トルコやチュニジアはイタリアに近いので、私たちにとってもっと便利で、質の関係をうまくコントロールできます。」

ローエンド注文は大きな流れに移行します。

一部の業界関係者によると、中國には熟練した技術労働者と良好な産業環境があり、海外からの注文が一時的に一部に移行しただけだという。このような考え方の影響で、多くの企業はもう一年擔げば、暮らしは楽になると思っていますが、実際には期待していたほど楽観的ではないようです。

関連データによると、昨年の中國の織物服裝の輸出數は深刻な落ち込みを見せ、前年同期比0.5%増となった。今年2月、基數は低いにもかかわらず、織物服裝の輸出は依然として名義の増加を回復できず、下落傾向が顕著である。當月の輸出は前年同月比、前月比すべて減少し、織物服裝の輸出額は97.1億ドルで、同7%減の54.9%となった。

企業の立場については、張錫安も同情していますが、注文數は減少していますが、中國の輸出シェアは現在もヨーロッパ市場の40%以上を占めています。これは中國紡織業の全體的な競爭力は落ちていません。

趙玉敏もこの二年間、わが國の加工貿易の伸びが速くなり、一部は國家の調整の結果であると考えています。現在の中國企業の技術水準とコストについて見て、中低注文はもう適合しなくなりました。産業全體がハイエンドに向かって前進するのは未來の発展方向です。ヨーロッパは注文が小さくて、要求が高くて、多くの中國企業にとってはお得ではないです。

尹國新も2009年から、彼の企業は低級な服裝加工を放棄し、中高級注文を主に攻撃したと発表しました。いくつかの中小企業が悲鳴を上げる中で、今年の企業の注文額は減少していないだけではなくて、かえって12.99%増加しました。

これに対して尹國新総決算は、「価格競爭の時代はもう戻ってこない。企業は考えを変えなければならない。品質、品質から、ハイエンド市場に力を入れ、他の人にはできない製品を作るのが企業の今後の道です。」

朝の風のグループを除いて、上海の順康のアパレルのような小さい企業も積極的に行動し始めて、輸出は國內販売に変えて、前から國外の注文の生産だけをして本土のブランドと製品の自主的な研究と開発に転向します。「いいデザインがあってこそ、いい注文があります。品相をよくしてこそ、主導権を得られます。もっと大きな交渉空間を目指します。」業務擔當の林さんによると、企業が自主研究開発をしてもう六年になりました。今はまだ明らかな黒字がないにもかかわらず、時間の問題だと信じています。

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モデルチェンジ

厳しい業界情勢は、多くの企業に従來の道はもう通用しなくなり、転換とアップグレードは企業が激しい國際競爭の中で生き殘るための必然的な選択であると認識させている。しかし、モデルチェンジのアップグレードには多くの資金が必要で、モデルチェンジしない企業は淘汰される可能性があり、多くの企業は二難に陥る。「モデルチェンジアップグレードはハイエンドでブランドを作らなければならないが、実際にはハイエンド製品の注文は現在の中國アパレル生産企業のすべての需要を満たすことができない。注文がないと資金がなくなり、モデルチェンジができなくなります。これは多くの中小企業、特に微企業が直面する苦境であり、わが國が産業の進級の過程で直面する難題でもあります。張錫安は表しています。

これに対して、趙玉敏氏は、海外で織物の輸出に対して保護政策と優遇支援政策を打ち出している場合、企業の転換とアップグレードは必要であり、國が一定の支援を與える必要があると指摘しました。例えば政府は業界への介入を減らし、貿易の利便化を積極的に提供し、企業の生産性の向上を助け、輸出稅金還付、物流、原料などの面から政策的障害をできるだけ解消し、企業の人為的な原因による取引コストの上昇を減らすことができます。

二ヶ月連続で減少した後、先日発表された中國の第一四半期の織物服裝輸出データによると、3月の織物服裝輸出はついにリバウンドを迎え、當月の輸出は187.9億ドルで、同13.4%伸び、前月比93.5%伸びた。多くの業界関係者及び専門家は、現在の対外貿易狀況が厳しいにもかかわらず、企業が新製品を開発し、新市場を開拓し、自主ブランドを作ることにおいて、自分の道を出ることができれば紡績製造業のもう一つの春。