中國の伝統(tǒng)衣裝が日本に與える影響

中日交流は秦の始皇帝の「徐福東渡」から計(jì)算すると、約2000年以上の歴史がある。中日両國は一衣帯水の近隣であり、このような特殊な地理的條件により、両國間の文化交流は悠久で頻繁であり、影響は広く深刻である。

中國の古代文化は東方でリードしているため、古代の中日文化交流は主に日本が中國に學(xué)んだことである。ある文學(xué)者は、「日本の本來の狀況は豆乳の鍋のようなもので、唐の精神はにがり水で、それを一気に豆腐に點(diǎn)けて、それから成形された文化があった」（釈：潘向黎『唐の長安』、『中國國家地理』2005年第2期）という唐の日本への影響をイメージ的に表現(xiàn)している。著物は日本民族のものです伝統(tǒng)衣裝、それは中國の唐代の服裝に基づいて、1000年以上の進(jìn)化を経て形成された。

海を隔てて望む大陸文化の模倣、特に対照的に先進(jìn)的で多くの中國アパレルの模倣は日本アパレルの歴史上重要な一章となっている。婦人服では、このような模倣は服のデザインだけでなく、生地の製織技術(shù)と著用精神にも表れている。

和服は、日本では「呉服」や「唐衣」と呼ばれ、その名から唐や呉越とのゆかりがうかがえる。「和服」の呼稱は近代西洋人の呉服（唐衣）の誤読に由來するが、日本で和服を売っている店では、一般的に呉服と呼ばれ、和服の呼稱は少ない。それは日本民族の伝統(tǒng)的な服裝であるが、中國の唐代と唐以前の服裝をもとに、日本人が消化吸収して変化したものである。{page_break}

スタイルから見ると、和服は一般的に単層交襟筋襦袢、長襦袢、和服スカート、交襟カバー、帯、足衣（靴下）、下駄などからなる。ここでは筋襦袢は肌著のシャツであり、長襦袢はカバーの中に著る服であり、主な機(jī)能は和服が平らで美しい姿を著ることができるように維持することであり、長襦袢の上に半襟（裏地）を縫って汚れを防ぐこともできる。袴の長さは長い襦袢より一般的に5センチほど短い。そのほか、正式な和服の著用にはいくつかの煩雑な腰飾りや袖飾りがある。それらは主に帯揚(yáng)、帯締、帯板、帯枕、伊達(dá)締、腰紐、胸紐、比翼などがある。その中で、単層交襟筋襦袢、長襦袢は唐の女性がよく著ているシャツとドレスの中の「中単」を混合した新品である、著物は「裳」、交領(lǐng)の和服カバーは敦煌莫高窟390窟隋供養(yǎng)人図の貴族女性にも具體的な影がある。

高松塚古墳の墓道壁畫のほか、平安京時代の文學(xué)作品や江戸初期の浮世絵作品からも、唐女服が日本の著物に與える影響がはっきりと見えてきた。「源氏物語」には、「彼女（空セミ）が濃い紫色の綾子の一重の衣を著ているのを見ただけで、何を著ているのかよく見えなかった。。。（軒瑞荻）彼女は白い一重の綾羅の衣を著ていただけで、外には赤紫色の上著を勝手に著ていて、腰に赤い袴の帯を締めていて、群帯以上の胸が完全に露出していた」とある。平安時代の日本の地方官夫人（空セミ）とお嬢さん（軒瑞荻）の基本的な服裝を描いたもので、日常生活での著物の著こなしが見られます。材質(zhì)、デザイン、色、露出方式から唐風(fēng)が日本の婦人服に與える影響は大きいことがわかる。

仕事の上から見ると、唐婦人服が日本の婦人服に與える影響は、まず和服の材料に現(xiàn)れ、和服の材料は：絹、綾、羅、紗、絨毯、錦などがあり、その中に錦は織金錦、唐織などの工蕓があり、すべて唐の製織技術(shù)を模倣している。次に和服の染色、起花に現(xiàn)れ、和服の染色は通常挾み、絞り上げ、手描きなどがある、起花の方法には色織、二重織、刺繍などがあり、これは唐婦人服の制作技術(shù)と同じであるが、この方法は現(xiàn)代の和服の製造元では古典として殘されている。現(xiàn)代日本の學(xué)者も「唐代にカラープリントの錦、綾などの高貴な織物を運(yùn)び、日本の絹織物、漂印などの技術(shù)にヒントを得た」と認(rèn)めている（釈：傅蕓子『正倉院考古記』巻四、三倉の概観、遼寧教育出版社2000年版、第30-31ページ參照）

今でも著物の中には「唐草、唐花、唐錦」などの呼び名がある。もう一度著物の裁斷において、和服はほとんどすべて直線裁斷で構(gòu)成され、伝統(tǒng)的な中國式服裝の裁斷跡もあり、すなわち直線で美しさを創(chuàng)造し、この點(diǎn)は深衣の裁斷においてすでに體現(xiàn)されている：「（永）按：深衣者、聖賢の法服、衣用正幅、裳中幅も正で裁斷し、唯は裳のそばにあり、斜で裁斷し始めた」（釈：清江永『深衣考誤』、『四庫全書』掲載）唐代婦人服は深衣のように「正幅」、「正裁」ではないが、しかし、上著の下衣のスタイルの特徴は完全に殘っており、これは和服にも表れている。最後に和服の著用効果は西洋服に比べてゆったりと肥大しており、これも唐人の尚寛肥の習(xí)慣に由來している。

伝統(tǒng)的な観念によると、和服が本當(dāng)に形になったのは平安時代であり、平安時代は日本の「國風(fēng)時代」でもあり、それは唐文化を全面的に消化吸収した後、その獨(dú)特の豪華さと精緻な特色を形成したが、それでも平安時代の和服の経典を象徴する「十二単」は、まだ鈿禮衣から脫した痕跡を持っている。「十二単」は當(dāng)時の日本の貴族婦人の禮服で、一般的に5-12階の単層のシャツ、ガウン、腰飾りから構(gòu)成されていた。それらは：內(nèi)シャツ、裳スカート、その上に単があり、単に五衣、五衣に打衣（板衣または赤衣とも呼ばれる）、打衣に上著、上著に裳、裳に腰、延腰、小腰などの腰飾りを加え、最後にカバー唐衣である。唐衣は紫、緋を貴とする。十二単は十二重の単衣だけでなく、繁雑な服裝に精緻な裝飾が施されており、実際には貴族が入念に準(zhǔn)備した耀富展示のように見え、これは中晩唐の風(fēng)習(xí)に近い。各層の単衣は薄く透明で、何層も重ねた時に色が染まり、ぼんやりとした美しさを倍増させます。これで、盛唐の服飾用材料の豪華精良さ、細(xì)工の精巧さ、繁雑さ、ぼんやりした美しさの精神も形成された。

和服は漢服から発展したが、長い歴史的時期を経て、すでに自分の民族的特色を発展させた。男性服のズボンのように、江戸期以降、女性服の帯は徐々に大きな尺度に拡大し、帯の鼓節(jié)は背中に移動して様々なスタイルに発展し、和服と漢服を區(qū)別する主要な標(biāo)識でもある。著物の生地に施された紋様なども、日本民族の特色を鮮明にしていることが多い。

和服に似合う髪飾り、挿し櫛、かんざしなどの裝飾も唐風(fēng)が濃厚だ。{page_break}

下駄は著物を著るときに必要な足著です。下駄は中國で2000年以上の歴史がある。『異苑』によると、「中間子は祿を押して跡を隠し、木を抱いて焼死した。文公は木を提げて哀悼し、伐採して下駄を作った。株を切る功を胸にして、その履を見下ろして『悲乎！足下。』と言った」（釈：『太平御覧』巻698）晉文公が國外に亡命して19年、中間子はしっかりと従ったが、晉文公が即位して賞を閉じた時、中間子推（ある軒：私はどのように1つのバージョンを見たことを覚えていますか？）を忘れて、中間子推とその母は山奧に隠遁した。その後、文公は何度も山に出てくれと頼んだが、彼は出てこなかった。文公は山を焼いて山に出ようとしたが、中間子が木を押して死んだのを知っていた。文公は後悔しても追いつかず、抱いた木を中間子で押して下駄を作り、沈痛を示した。彼は足の下駄を見るたびに、「悲乎！足の下。」と悲嘆する。『後漢書』にも、「延熹の中で、京都の長者は皆下駄を著し、婦人は嫁ぎ始め、漆畫を作り、五採は系となる」と記載されている（釈：『後漢書？五行志一』）ことから、春秋の下駄から始まり、後漢以降盛んになり、老若男女に通用する。『後漢書』以降、下駄は文獻(xiàn)に多く記載されている。泥を?qū)g踐して雨を防ぐことができるだけでなく（釈：『急就篇』顔師古注には「下駄者は木を以て、二歯を施すので、泥を?qū)g踐する」という言葉があるため、下駄の主な機(jī)能は泥を?qū)g踐して雨を防ぐこと）、登山（公下駄を謝する）、『晉書？宣帝本紀(jì)』には、歯のない軟底の下駄を履いて戦うという記述もある。男が下駄を履いて山に登り、雨を防いで泥を払うという記録は、宋以降、明清の南方の女性は、雨の日だけでなく、晴れの日も履き、足にまとわりつかない。この風(fēng)の行く先々で、「士大夫も皆下駄を履いている」（釈：清屈大均『広東新語』巻16）。中國の江南人尚下駄の風(fēng)習(xí)は、日本の江戸時代の浮世絵に深く表れている。

日本の下駄の起源は、中國の下駄とどのような関係があるのか、信頼できる資料はないと判斷した。しかし、日本では古くから下駄を漢字「足下」と書き、中間子押しの故事を結(jié)びつけて、両國間の下駄の関係を見ることができる。

漢唐中日文化交流史から分かるように、日本の中國アパレルに対する學(xué)習(xí)は上層支配者によるトップダウンの政治改革であり、それは日本の漢唐政治、経済などの制度の勉強(qiáng)を並行して行っているため、服飾そのものをはるかに超えた意味を持っている。服飾には役割、身分、地位を區(qū)別する社會機(jī)能があり、特に中國の封建社會では、このような社會機(jī)能の表現(xiàn)が特に際立っている。中國の服飾制度は政治制度の重要な構(gòu)成部分であり、日本は漢唐の服飾制度、文化の學(xué)習(xí)を通じて、思わず日本人の生活內(nèi)容を豊かにし、さらに重要なのは、服飾制度の學(xué)習(xí)を通じて日本の封建化の過程を確立し、促進(jìn)し、日本は急速に奴隷制から封建制に入った。

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