絢爛多彩で中身を失わない中國の服飾文化。

人類特有の労働成果であり、物質(zhì)文明の結(jié)晶であり、精神文明の含意でもある。

人類社會(huì)は蒙昧、野蠻、文明時(shí)代を経て、ゆっくりと何十萬年も進(jìn)んできた。

私達(dá)の祖先は猿とお辭儀をした後、獣皮と木の葉を決裁し、風(fēng)雨の中で數(shù)え切れない歳月をさまよい、やっと文明時(shí)代の敷居に辿り著きました。

しかし、美を追求するのは人の天性で、衣服は人に冠をかぶせて、例えば金は仏陀で詰めて、その作用は身を遮るだけではなくて體を溫めて、更に美化の機(jī)能を持ちます。

ほとんどアパレルの起源のその日から、人々はすでにその生活の習(xí)わし、審美の情趣、色彩の趣味、および各種の文化の心理狀態(tài)、宗教の観念を沈殿して服飾の中で、服飾の文化の精神の文明的な內(nèi)包を構(gòu)築しました。

中國の服飾は中國の文化のようです。各民族が互いに浸透し、影響し合って生まれたのです。

漢唐以來、特に近代以降、世界の各民族の外來文化の優(yōu)れた結(jié)晶を大量に吸収し、融解させて、やっと全體のいわゆる中國が漢民族を主體とする服飾文化に発展させました。

これはちょうどアメリカの人類學(xué)者の英菲の論斷をテストしました。

すべての文化の中で、90%以上の內(nèi)容が最初に文化的浸透の形で現(xiàn)れていると斷言できます。

中國の服飾の多様なデザイン、獨(dú)特な風(fēng)采、鮮明な色と完璧な工蕓を理解するには、主な課題は淺く知っておくべきです。

我が國の服飾文化の歴史の流れは、古典から見つければ、いずれは三皇五帝に帰結(jié)する。

戦國人の撰？呂覧？世本？記述のように、黃帝の時(shí)に「胡曹作衣」と言いますか？それとも「伯余、黃帝が衣服を作っています。」

この時(shí)代、考古學(xué)から発掘された文化遺物とは対照的に、今から五千年前の原始社會(huì)の母系氏族公社の繁栄期にあるはずです。

この時(shí)期に出土した現(xiàn)物は紡績(jī)輪、骨針、綱墜などがあり、また紡績(jī)物の殘片が出土した。

中國の中原甘粛から出土した陶絵は、上著の下半身の裳に連なる形が生き生きとしていて、イメージ的に描かれています。

殷の時(shí)代、社會(huì)の生産力は規(guī)定的に発展して、物質(zhì)の上でまた多くの物質(zhì)文明の措置があります。

甲骨文から見られる象形文字は桑、繭、帛などの文字があり、農(nóng)業(yè)が當(dāng)時(shí)の発展を証明することができます。

また出土した商代武器の銅_には雷の紋様の絹痕や絹織物の殘片などがあり、その時(shí)の技術(shù)水準(zhǔn)の高さと優(yōu)れていることが分かります。

殷商甲骨文では、王、臣、牧畜、奴隷、夷及び王令などが見られます。服裝は生産力の発展と社會(huì)分業(yè)に従って、時(shí)代の烙印を押され始めました。

尊卑貴賤の生産関係は、服もその固有の制度を形成するように促します。

周代は中國の冠服制度が次第に改善される時(shí)期である。

この時(shí)、服飾に関する文字の記載が多く見られます。

青銅器の銘文には、服飾に関する記録と「虎の冠練里」（毛公鼎）、「女の毛皮の寶殿」（周、伯蔡文_）などがあります。

等級(jí)制ができて、上下尊卑の區(qū)別ができて、各種の禮儀も生まれました。

服に反映して、禮服、朝禮服、従軍服、喪服、婚禮服があります。

これらの服は天子と庶民に適応し、さらに商周以來二千年の封建社會(huì)にも使われてきた。

春秋戦國時(shí)代、各國間では周制度が全部守られていませんでした。

七つの國がそびえ立ち，それぞれ獨(dú)立する。

その中は秦國が西の辺境に位置するため、その他の6國と違いがあります。他の6國はすべて諸侯の趣味と贅沢で、當(dāng)時(shí)興った百家爭(zhēng)鳴の風(fēng)によって、服飾の上でもそれぞれ風(fēng)采が現(xiàn)れます。

春申君の三千人の客の中の上客は皆珠履をしています。平原君の後宮の百數(shù)。

衛(wèi)王宮の衛(wèi)士は黒い戎衣を著ます。儒者の禮服は長(zhǎng)いスカートの褒袖、四角履などを著ます。

漢の初めの服裝は、人民と禁じられていません。

西漢には天子が第八詔令に服する服飾制度がありますが、大體四季の節(jié)気を服色の區(qū)別にします。春青、夏赤、秋黃、冬石鹸のようです。

漢代の女性の日常服は上著とスカートです。

魏晉南北朝以來、北方の各民族が中原に入るため、北方民族の服裝をこの地區(qū)に連れてきました。

同時(shí)に、大量の民族服飾文化も北方民族の服飾に影響し、同化しました。

女性の日常服はまだ上の方が長(zhǎng)襦袢、下の方はスカートです。

長(zhǎng)襦袢、スカートは禮服の中の裏地としても使えます。

隋は全國を統(tǒng)一し、漢族の服飾制度を改めて定めましたが、北から南へ統(tǒng)一して北族の服飾形制の影響をもたらしました。

ただ唐代の帝國の創(chuàng)立に著いて、やっとその長(zhǎng)い時(shí)間の統(tǒng)治で、その強(qiáng)大な國力を加えて、その服裝の制度の上で歴代の制度を受けさせて、來世の冠服の制度の経道を開けて、その社會(huì)と同じに、繁栄の様子を現(xiàn)します。

中華人と西北の各民族の付き合いは頻繁で、各民族と中華人が內(nèi)地に雑居することも多いです。だから、チャイナ服の服裝はよくこの時(shí)代の文化財(cái)の中で見られます。

隋唐の時(shí)の女性の日常服はシャツ、上著、スカートで、多く見たのは長(zhǎng)襦袢、上著、シャツで、下半身はスカートを締めます。

スカートは赤が一番流行っています。次は紫、黃、緑です。

唐代の女性の靴の多くは靴の先を鳳形にしています。サイズは男性と似ています。

宮人侍は左右に赤い綿の靴を履いています。歌舞者も靴を履いています。

女性の日常服の名前は非常に多く、例えば、上著、シャツ、ローブ、ウエストタオル、胸元、スカート、ズボン、ひざズボン、靴下、靴などがあります。

宋代の北方の広大な土地は女真族の貴族が領(lǐng)地を支配しました。服飾文化もそのためです。

和

要因によって相互作用の影響が生じる。

？続資治通鑑？記載：“臨安府の風(fēng)俗は十?dāng)?shù)年以來、服裝が亂れていて、習(xí)為は端裝として…”

南宋京都市もまだ北の服です。

宋代の女性の日常服は、上著、長(zhǎng)襦袢、シャツ、背、腕の半分を著て、スカート、ズボンを身につけています。

その生地は羅、紗、錦、綾、絹です。

特にスカートはスタイルがあって、その生地は多く羅紗に會(huì)って、色の中でザクロの花の赤色で最も注目します。

プリーツスカートも當(dāng)時(shí)のスカートの特徴の一つで、6枚、8枚、12枚があります。貴族の女性がスカートのひだを著ているのはもっと多いです。

元代はモンゴル族が中原に入関して統(tǒng)治した時(shí)代です。

その服は漢制を襲撃しながら、その一族制度を推し進(jìn)めています。

元朝の初めに建てられたが、京士庶須ではモンゴル族の裝束に剃髪させられたこともある。

モンゴル族の衣冠は、頭に帽子笠を主とし、男性はイヤリングを多く持っています。

元大徳の年以後に至る。

蒙、漢の間の士人の服もそれぞれその便になります。

女性の服裝、富貴な人は多くテンのネズミを服にして、皮の帽子を持ちます。

羊の皮と_のフェルトを服の冠の材料にします。

當(dāng)時(shí)のガウンは広くて長(zhǎng)く、禮服としてよく使われていました。

元末は、貴族の家が高麗な男の服裝を美しいとしていたので、服や靴、帽子などのおしゃれが流行しました。

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朱元璋は元朝を覆し、大明帝國を樹立した後、まず胡服、胡語、胡姓を禁じ、続いて明太祖の名の下で詔を下した。

明の皇帝の冠服、文武の庶民の服、內(nèi)臣の服飾、その様式、等級(jí)、禮節(jié)を身につけているのは本當(dāng)に煩わしいです。

毎日の服についても、明文の規(guī)定があります。例えば、崇禎年間に、皇帝は太子、王子に青の綿入れの上著、紫の花布の服、白の布のズボン、青の布のスカート、白の布の靴下、青の布の靴、石けんの布の布のタオルを身につけて、庶民の格好をして登場(chǎng)しました。

明代の女性の服飾規(guī)定は民間の女性は紫色しか使えないので、金で刺繍することができません。

ガウンのシャツは紫緑、桃色と薄い色しか使えません。真っ赤、鴉青、黃色は使えません。

帯は青い絹布を使います。

明代のシャツにはボタンが使われています。

明代の女性の靴のスタイルは依然として鳳凰のために刺繍または玉を縫い合わせます。

宮人は小金の模様の靴を刺す。

1840年以降に近代に入り、西洋文化が中國本土の文化を浸透させ、多くの沿海大都市、特に上海のような大都會(huì)が華洋雑居のため、西洋風(fēng)の気風(fēng)の先を得て、服飾も潛在的な変革を始めた。

初期には、服のデザインが非常に少なく、民間は依然として長(zhǎng)衣の馬服を男性の服として著ていました。

その後、商業(yè)貿(mào)易がますます盛んになり、洋品が大量に傾倒し、羽紗、毛織、絹織物、花布などが市場(chǎng)にあふれ、伝統(tǒng)的な服裝を変えました。

外國の衣料品は安くて人気が出てきました。手間がかかり、工蕓品が洗練されたロール、入れ込み、埋め込み、刺繍などの伝統(tǒng)的な工蕓品がだんだん衰退してきました。

特に女性のファッションは、裁縫の精製、デザインが時(shí)代の流れに合っているため、特に影響が大きいです。

今世紀(jì)の二十年代に風(fēng)行しているチャイナドレスは清代の満州族の女性の服裝から離れて、漢族の女性が身につけている中で西洋の服裝の様式を吸収して絕えず改善して定型化したのです。

ファッションが専門の服裝の研究センターがない時(shí)に、服裝のデザインの変化は千數(shù)軒を経て、時(shí)代のファッションの影響の下で絶えず変化します。

20世紀(jì)の20年代から40年代の末まで、中國

二十年以上も風(fēng)行しました。襟の高さ、袖の短さ、スリットの高低など、デザインは幾度も変化しました。チャイナドレスは舊式のスタイルから解放されました。中國の女性が長(zhǎng)い間胸に貓背の昔の姿を変えました。

青布のチャイナドレスは當(dāng)時(shí)の女子學(xué)生に人気があって、あっという間に全國的に真似して、二十年代後半には中國の新女性の典型的な裝いになりました。

特に言及するべきなのは、當(dāng)時(shí)服裝の潮流を指導(dǎo)する十里の洋場(chǎng)の中でモダンガール、交際の名媛、映畫のスターなど、チャイナドレスのデザインの上の標(biāo)識(shí)の新機(jī)軸、その発展をも促進(jìn)しました。

30年代から、チャイナドレスはほとんど中國の女性の標(biāo)準(zhǔn)的な服裝になりました。

チャイナドレスは交際の場(chǎng)や外交活動(dòng)のドレスにまでなった。

その後、チャイナドレスは海外にも伝わり、他國の女性のために服裝を真似しました。