スーツ?チョッキ?ウエストパンツ?男裝の3點セットの進化史

　　男裝3點セットとは、世界的に流行し、國際社會に受け入れられているスーツ、スーツのベスト、ウエストパンツのことを指す。スーツはスーツとも呼ばれ、広義には、その名の通り、「西」は「西洋」「西洋」を指し、具體的にはヨーロッパや歐米、つまり洋風のに服を著せる;狹義には、我が國では襟や反駁、三つのポケット、ヒップライン以下の長さの上著を「洋服」と呼ぶことが多い。

　1.17世紀60年代の男裝3點セットの誕生

社會的背景

17世紀半ば、ブルボン王朝専制下のフランスはオランダに代わってヨーロッパのビジネスセンターとなった。ルイ14親政後（1661-1715）、彼は獨斷専行し、工業を積極的に発展させ、蕓術創作を奨勵し、土木を大いに興し、人々がどのように食べて住むかを指定し、贅沢を盡くして彼の権威を明らかにした。1672年に創刊された雑誌「メルクユーラ?ガラン」は、フランス宮廷のニュースやファッション情報を一般に伝え、ファッション畫もこの時に登場し、伝えられた。つまりこの時から、パリはヨーロッパひいては世界のファッションの発祥地となった。男裝はこの時、オランダ風時代のような実用的な市民性の特徴から、一時はこのような女性らしさの強い裝飾過剰の方向に向かっていた。しかし、60年代以降になると男裝が復帰し、市民的な貴族服が登場した。これが鳩斯特コール（justaucorpr）、ベスター（veste）、クユロット（culotte）を組み合わせた男裝だった。

1.2デザインの説明

鳩ストコール（justaucorpr）はタイトな合體を意味するに服を著せる。服の長さと膝丈のワイドコートのカザック（casaque、英語ではカソックcassock、広いコートを意味する）から進化した。カザックは元來軍服であったが、1960年代-70年代には男子服として用いられ、身幅がゆったりしており、袖と袖の2種類があった。その後次第に背中縫合の両側から腰を収め、両側にひだを取って裾を開き、背中を底に縫って禊をするようになりました。この禊は森塔?今回（センターベンツ）と呼ばれ、乗馬の際に便利にするためです。17世紀80年代になると、ウエストがさらに合體し、鳩ストコールと改稱した。これにより、19世紀半ば以前の男裝の基本的な造形が形成された。ウエストや扇形に裾を広げるほか、鳩ストコールのポケットの位置も低く、造形全體の重心が下に移動している。袖も袖口に近づけば近づくほど大きくなり、袖口には折り畳まれた袖ク夫のペアもある。襟がなく、前のドアの襟がびっしりとボタンが並んでいて、金の糸のボタンも飾られています。鳩ストコールにはビロードや錦が使われており、金銀糸の刺繍が豪華だ。

鳩ストコールにはボタンがたくさんあるが、服裝は一般的にはボタンをかけない。ごく一部の時、たまに腹部に1、2つボタンをかけることがある。これが今日のスーツのボタンが腹部の最初のボタンをかけないか、腹部の最初のボタンだけをかけている原因だろう。ボタンはここでは純粋に裝飾であり、その材料も非常に高価で、金、銀、ジュエリーなどがある。

鳩ストコールの中にはベスター（veste、英語でwaistcoat）を著ていて、ベスターはルームウェアやホームウェアとして外出したり公式パーティーに出席したりするときは、ベスターの外で鳩ストコールを著なければなりません。ベスターは初期は長袖で、身幅が短く、その後徐々に長くなり（鳩ストコールより少し短いだけ）、ウエストを収め、背中を裂いて、前門の襟は鳩ストコールと同じように、多くのボタンを飾り、一部だけを留める。鳩斯特コールの材料が贅沢すぎて、禁止されて地味になった。そこで、人々はまた華美な生地を中のベスターに使った。このベスターは主に17世紀後半から18世紀初頭にかけて流行し、後にノースリーブのチョッキになり、「ジレット」（Gilet）と呼ばれるようになり、徐々に服の長さが短くなり、現代のチョッキに発展した。

鳩ストコールとベスターと組み合わせた下半身衣のクユロトは、鳩ストコールの裾に合わせたり、裾が少し伸びたりして、膝下にリボンで結んでいます。生地は上著と同じですが、刺繍裝飾は一般的にはありません。下のストッキングには刺繍の模様があります。

1.3綿の発展とインドの花布の流行

17世紀後半、東アジアの貿易覇権を握る英國がインドの綿産業を支配するようになるとともに、英國本土で綿布工業が発展し始めた。産業革命後、英國はかつての綿産業の先進國インドとペルーを凌駕し、その機織り綿布は世界市場でインドの手織り綿布に取って代わるようになった。

17世紀に男女ともに流行したラグジュアリーなルームウェアの中で、重要な役割を果たしていたのがインドのフラワークロス。17世紀初頭、ヨーロッパ諸國は激しく爭った紡績業界の貿易覇権で、當時の毛織物の主要生産國はオランダ、英國、フランスで、シルクの主要生産國はイタリアとスペインだった。フランスの絹織物業は17世紀に顕著に発展し、イタリアとスペインを急速に超えた。インドのプリント綿布はこのような市場背景の下でアジアからヨーロッパに伝わってきた。

つまり、17世紀以降の東洋の貿易や植民地の開拓など、遠い異國との関係は、ヨーロッパのファッションに多くの新しい変化をもたらした。アジアからの綿織物とその捺染技術はヨーロッパ人のに服を著せる原材料は地域の限界を突破し始め、同時にヨーロッパの服飾文化も植民地を通じて世界各地に伝播している。

　2.18世紀の男裝3點セット

17世紀の男子三點セットは18世紀にかけて近代的な男裝へと発展してきた。

2.1社會的背景

18世紀半ば、英國で生まれた産業革命は、西歐基本主義のプロセスを大幅に加速させた。産業革命はアパレルと直接関係のある紡績業から始まった。1733年、ジェーン?ケイは飛行機を発明した。1764年にジェームズ?ハーグリーブスが多軸紡績機を発明した、1769年にリチャード?アクレットが水力紡績機を発明した。18世紀初頭、化學の進歩により、色數が豊富で、水洗いしても色が落ちない耐水性染料が出現し、これは衣料品の後加工手段を大幅に豊富にし、木版捺染という新しい産業が誕生した。これらの技術的革新は、英國を「世界の工場」と呼んでいる。しかし、文化蕓術の面では、フランスは依然として西歐の中心である。

　2.2デザインの説明

1760年、男性の上著は余分な量を取り除き始め、身だしなみがそれほど外に張らなくなり、締め付けられたウエストを緩和し、実用的になった。この上著はフロック（frac、英國名フロック）と呼ばれ、ウエストラインから斜めに後ろ下方にカットしたのが最大の特徴で、次の時代の燕尾服への第一歩であり、現在のモーニングドレスの元祖でもある。

襟を立てたり襟をめくったりして、後に契を開いたりして、服の両側に袖の穴から姫糸があって、前のドアの襟のボタンは1つもボタンをかけないで、袖は2枚構成で、袖丈と腕、袖口はシャツのプリーツを露出して、折り返した袖の克夫は消えてしまったが、袖の克夫を固定したボタンは裝飾として今まで殘されており、現在の男性スーツの縫製技術はこの時すでに基本的に形成されている。材料は依然としてシルクで、1780年になると、英國ではウールのフックが出現し、このような素樸で実用的なフックは男裝の定型化となり、英國でも男裝流行の主導権を確立した。中のベスターはウエストラインに短くなったり少し長くなったりして、ベスターの袖もなくなりました。現代のベストの前身である「ジレット」が登場した。このフラク（frac、イギリスではfrock）、ジレット（gilet）、クユロット（culotte）の3つのセットは、ルイ16時代にフラク?アビエト（frac habillé）と呼ばれ、上流階級の男性の社交服として19世紀まで使われていた。{page_break}

3.19世紀の男裝3點セット

3.1社會的背景

18世紀末から19世紀初頭にかけて多くのヨーロッパ諸國が動亂の時期にあり、革命統一と獨立を追求する運動が絶えず発生し、人々は宮廷貴族の贅沢な悪習と貴族特権を軽蔑し始め、簡潔で素樸な古典的スタイルを追求するようになった。これは男裝が貴族の身分を象徴する封建的な足かせから抜け出し、庶民化の方向に進む歩みを加速させた。以前と比べて、この時期の男裝スタイルの変化が最も大きいのは、男性の風格の審美的傾向に対する人々の理解である：つまり、男性の服裝は裝飾ではなく生地、裁斷、工蕓を重視し、次第に服裝の過剰、煩わしい裝飾を廃止して、この審美的理念はすでに現代人の審美意識にかなり接近して、人々は服裝の合理性、快適性と運動機能性。19世紀初め、ナポレオン政権の帝政時代には、宮廷の男性服は豪華に飾られ、色は鮮やかで変化が多く、服裝全體の発展傾向から見ると、普通の男性服は過去のように豪華ではなく、シンプルになり始めた。英國では、男性服は羊毛やニックネームで作られ、生地が精巧で、裁斷技術が比較的成熟しており、裝飾が洗練されており、上品で端正で、上著の裾は腰から弧をなして後方に灣曲しており、下に行くほど裾が狹くなり、最後に膝関節まで垂れ下がっている。18世紀初めに外側に開いたプリーツ狀の裾とは全く異なり、長ズボンで半ズボンの代わりに、男性服は男性に向かって質素で、精巧で、威厳、スマートな方向に発展した。

19世紀初頭から中期にかけて、ヨーロッパ諸國の間で衝突が続き、社會が不安定になっていたにもかかわらず、ここ數年は工業や社會全體が繁栄し発展していた時期であり、上層階級の中では服裝の贅沢さが隨所に見られた。50年代になると、ヨーロッパの主要國やアメリカなどの國が豊かになり、人々は洗練された身だしなみをして優雅にふるまうようになった。フランスは率先して産業革命を成し遂げ、世界でのリーダーシップを確立した。ナポレオン3世とその皇后は贅沢な生活を送り、一日じゅう社交界に酔いしれ、服裝やそのこだわりは、當時のヨーロッパ諸國の流行に大きく影響し、ファッションの発展を導いた。男女ともに、1日の中で異なる時間、異なる場面、役割の基本的なコンポーネントと考えられている多くの異なるコンポーネントがあり、1日の中で何回か裝いを変えなければならない。紳士服は本格的でプログラム化され、生地は重厚になり、色は落ち著いて、いくつかの固定された裝いのコンポーネントを形成します。同時に、工業化の発展、機械の発明、人口の増加及び市場の設立と発展により、貴族が高価で贅沢な服裝を身につけることができるだけでなく、人數と富が急速に拡大している中産階級も楽しむ能力を持ち始め、ファッションは次第に多くの人に受け入れられている。一般的なブルジョア階級の男性服は、依然としてフランク、ギレ、ポンタロンの組み合わせを基本様式とし、それほど目立たないことを上品とし、新しい市民社會における紳士たちの理想的な審美観が形成され始めている。

　　3.2デザインの説明

フカラクは造形的に前の時期のような大きな開襟幅の反駁頭を受け継ぎ、前片が腰節から橫方向に切斷された燕尾服様式は、1810年頃、後裾が短くなり、ウエストが低くなった。下肢の服は2種類あり、一般的にブルジョア階級はポンタロンが主流だが、保守的な人々、宮廷貴族はタイトなクユロトを著ている。ポンタロンの造形も時代の雰囲気や個人の嗜好の変化に伴い、足にくっついて痩せたり、太ったりしています。1811年から1815年にかけて、紳士たちのパーティーでの正裝は絹で作られたタイツのユーロットで、下には白いハイソックス、上には高価な絹で作られたクラークと裝飾的なキレーを著て、頭に三つ編みをしていた。クユロトは後に貴族趣味に満ちた第一帝政の崩壊とその豪奢な宮廷生活の終了に伴い、歴史の舞臺を引退した。シンプルな色合いのヴラックと単色のポンタロンの組み合わせに明るい色の服を追加するには、襟と反駁の造形が以前とあまり変わらないことが重要になってきました。

総じて言えば、男性服は19世紀にはプログラム化され、デザインの変化は顕著ではなく、流行に伴い襟型、肩型、ポケット、ボタンなどの細部でスタイルの変化を行い、実用的な機能の改善を続けている。紳士服ますます中身にこだわりが増しているため、裁斷や制作技術がますます重視されている。著用者たちの生活はますますアウトドアや人々の著用観念が快適化へと変化しているため、服裝も徐々にカジュアルで快適な方向に発展している。