ハイエンドカスタマイズの標準問題について國內市場ではまだ共通認識がない

國人の久しぶりの「オーダーメード」の著こなしがよみがえっているようだ。

「皆さん、概念を間違えているようですね」2013年に中國でに服を著せる協會が主催した「紳士服高級オーダー発展フォーラム」では、山東なまり、溫州なまりを操る各地の服裝店主が中國紳士服高級オーダーを聲高に語ると、サヴィル街から來た「英國一の紳士」と呼ばれる高級オーダーショップのノートン親子（Norton&sons）のオーナーであるパトリック?グラント氏は立ち上がり、聲を上げてこう指摘した。「2006年、ザビエルストリート高級仕立て屋協會は完全カスタマイズの基準セットを正式に発表しました。その中で完全カスタマイズには非常に明確な定義があります。完全カスタマイズとは、1つ1つのことですに服を著せるいずれもお客様のご要望に応じて、手作業で裁斷、手縫いを行うとともに、裁縫師には20年のキャリアがあってこそ高級なカスタマイズをする資格があることを求めています……」

このような耳障りな音は、ゲームのルールが東洋人に再解釈されているため、微弱に決まっている。「ファーストレディ」の旅著が話題になるにつれ、「例外」と「無用」の2つのブランドがネット上で急速に話題になっている。中國のハイエンドカスタムが新たな力を集めており、世界を魅了していることがわかります。西洋の同業者の見方によると、「中國カスタマイズ」はまだ本當の「カスタマイズ」ではない。

中國服裝協會の周一奇副事務総長によると、これまで中國の服裝にもカスタマイズがあったが、分水嶺は2009年に始まり、紳士服はスーツが流行した後に分流し始め、1つの企業はビジネスカジュアルとファッションカジュアルを始め、もう1つは高級カスタマイズに発展した。その中の一部の企業は海外からのカスタマイズを主とし、もう一部は國內市場に集中し、VIP顧客の開発を主としている。

大規模な工業化生産はアパレル業界を同質化競爭に直面させ、ハイエンドカスタマイズの臺頭の原因でもある。「（企業は）どんどん出店し、市場を拡大しており、原材料の上昇、人件費の増加などの要素で価格が上昇していることに加え、ネット通販の新しいチャネルが登場し、既存のブランドに大きな衝撃を與えている。ディーラーに依存して商品を売っている衣料品店では、売れなくなると在庫が出てくる。高級カスタマイズは、需要がより精緻化している顧客に直面しており、在庫ストレスは発生しない。これらの狀況を総合すると、高度なカスタマイズが將來のトレンドであると判斷することができます。」周一奇は言った。

ヤゴールは2001年からカスタマイズ業務に參入し、杭州に初のボリュームカスタマイズの店舗をオープンした。2009年にハイエンドブランドMAYORを設立し、「市長に服を著せる」として、行政公務員のカスタマイズを位置づけ、1年以上の間に全國に10近くのブランド専門店をオープンした。同時に、溫州のベンチマーク企業である荘吉、大楊創世、ジョージ?ホワイト、雅派ランディ、レディー?ポールなどは発展の過程で高級カスタマイズ業務に參入し始めた。

北京に本社を置く雅派ランディは2009年からカスタマイズを始めた。今年のアパレル博覧會でも特に高級オーダーメイドのブースが作られ、これらのアパレル企業の多くは金融業界、國有企業の職業服オーダーメイドにサービスを提供している。

しかし、分析者は、「高級カスタマイズ」はアパレル企業の実力を非常に試練しており、その調査能力、設計レベル、科學技術含有量及び生産加工技術と製品品質に精進しなければならない。これには、企業が産業チェーン、技術裝備及び人材チームの配備においてトップクラスになる必要があると指摘した。

そのため、大部分の會社はカスタマイズされたシステムとプラットフォームを研究しており、システムが完備していると、迅速な臺頭があります。しかし、問題は、高度なカスタマイズに対する理解が現在の市場で依然として大きな相違があることである。海外の顧客を主にしてきたレッドカラーは青島出身で、10年前から紳士服のハイエンドカスタマイズサービスを試していた。レッドカラーグループの張代理店長は、「國內のほとんどの『高級カスタム』は炒め概念の段階にとどまっている」とし、張代理店は、英國ザビエル街のように中國紳士服の高級カスタムの基準を制定すべきだと述べた。

ザビエル通りの基準に従って、最高規格のカスタムはフルカスタム（Bespoke）で、頭から足までのオーダーメイドで、すべてのお客様が自分だけの獨自のバージョンを持っていることを確認します。3つのセット（上著、ウエストパンツ、シャツ）や4つのセット（上著、ウエストパンツ、シャツ、コート、ベスト）、さらには皮を含むくつしかし、舊派のフルオーダーメイドと長い製衣期間はすでに現代の服裝需要に適応できなくなっており、現在の大部分のオーダーメイドは半オーダーメイドで、即ち裁縫の基礎の上に個性的な要素を加えて、例えば生地の選択、反駁の選択、毛シャツの技術の選択、及びボタン、胸ポケット、刺繍などの要求を加えている。

「中國の高級カスタム産業はまず、高級カスタム、セミカスタムに明確な概念を提供し、基準を制定しなければならないと思います。そうすれば、消費者はなぜ彼がそんなに多くのお金を払って服を買う必要があるのか、彼がどのようなサービスを受けることができるのかを理解することができます」とパトリック?グラント氏は述べた。「英國はフルカスタマイズの分野で200年の歴史を持っており、中國にとってこのような短期間で基準を制定するのは容易ではないが、このような基準が必要だ」。

実際、中國には裁縫の伝統が欠けていない。問題は、この伝統がどのようにアパレル業界の工業化の波の後に戻ってくるかにある。過去の裁縫時代と異なるのは、高級カスタマイズはその人の個性と気質に合った服をデザインするためであり、その中には多くのアイデアが含まれている、既製服とは異なり、高級カスタムでは90%の作業が手作業で行われています。

多くの國內アパレル企業はまだカスタマイズに関するルールや基準をあまり持っておらず、既製服の標準番號と區別して、顧客のために自分の體に合った服を作ることができ、さらにいくつかの個性的なデザイン要素を加えることが基本的な基準である。張代理店は、少なくともフルオーダー、セミオーダー、または簡単なラッパオーダーを規定すべきだと考えている。

レッドカラーは多くの試みを行い、再修理率を2%以內に抑えるために、前期は顧客の量體に対して事の大小を問わず、萬全を期すことが求められた。注文生産から既製服の製作包裝まで、赤い襟の高級オーダースーツ一式には平均298工程（15時間の手作業工程）が必要だ。

しかし、BNCの創始者である洪晃氏は、海外の基準を參考にすれば、男裝は體に合わせてカスタマイズするのが適切であり、高級カスタマイズの內包は女裝の概念であるべきだと考えている。婦人服のオーダーメイドは海外ではHaute Coutureという専門用語があり、フランス?パリファッション協會はデザイナーそのブティックは協會の資格を得なければならず、その服は「高級カスタマイズ」と呼ばれることができない。

男裝に比べて、女裝の高級カスタマイズはずっと複雑だ。周氏によると、國內の婦人服は純粋で高級なカスタマイズをすることは少なく、ほとんどはデザイナーブランドを中心にしており、例えば例外、郭培、多くはスターの人々にサービスを提供している。「婦人服のカスタマイズにとっては、より煩わしいプロセスであり、ルールを制定すると、別の人にサービスを提供する人が必要になる可能性がある」。

デザイナーブランドの郭培を例に、彼女は北京オリンピックのドレスのデザイナーを務めたことがあり、毎年中央テレビの春の晩の司會者と主要俳優の90%の華服は郭培の手によるものだ。郭培氏はこれまでメディアの取材に対し、中國は過去に本格的な（婦人服）高級カスタマイズをしておらず、2009年ごろまでに國際基準に近づいてきたと述べた。郭培氏によると、高級カスタマイズには多くの基準があり、まずプログラム基準であり、コミュニケーションと唯一性を強調し、次に製版、製布サンプル、立體調整、半割試験、完成品調整など6、7つの段階を経なければならない。

洪晃氏は、カスタマイズは必ず戻ってくると考えている。「オーダーメイドはこれまで中國人が服を購入する方法の一つだった。正直に言うと、既製服を買うことこそ新鮮なことであり、改革開放後のことであり、オーダーメイドは私たちの生活から離れていなかった」と洪晃氏は『中國企業家』に語った。「オーダーメイドが回帰するかどうかについては、推測することができる。（オーダーメイド）戻ってきます。お金持ちは年を取っているので、既製服の統一サイズは彼らの要求を満たすことができません」

英國のサヴィル街でも、紳士文化の伝統に基づく高級カスタムが衰退しているのを見る必要がある。「You are the way you look（人は服のようなもの）」の年代では、1枚のカスタマイズを著てこそ紳士であり、高級生地を強調し、多くの著こなしのルールにこだわり、數ヶ月にわたる長い待ち時間がカスタマイズを上流社會の儀式感に満ちていた。しかし、現代の既成服は舊派のカスタムに敗れ、ザビエル通りの高級裁縫店は疲弊し、裁縫師は他の仕事に転職せざるを得なかった。

この時、中國の良い裁縫師に屬する大時代は始まったばかりかもしれない。