國內のアパレルブランドは「値上げ」に悩んでいます。

　國內服裝ブランドの値上げや高値は往々にして質疑され、冷遇されます。

「この二年間の國內の服の値段は全く違っています。大きなデパートの中の有名なブランドはおろか、北京動物園の衣料品卸売市場の中のさえも感じられます。服価格は全部倍ぐらい上がりました。」北京のホワイトカラーの黃晶（仮名）はこれに対して深い遺憾の意を表しています。

「國內ブランドだけでなく、一部の洋ブランドも事実上、上昇している」黃晶さんは記者に2年前にJohn&davidのセーターを割引してから數百元しかかかりませんでしたが、今年は北京で燕莎アウトレットを割引してから2千元ぐらいかかります。

浙江理工大學の服裝のマーケティング學部の主任の任力から見て、今高級な百貨店の洋のブランドは至るところ花が咲くことと言えて、その上多數の価格は高くありませんて、しかしすべての洋のブランドがすべて物がある程度値打ちがあるのではありません。

擔當力の紹介によると、一部の洋ブランドは本土で比較的安いスーパーマーケット種類の商品に屬しており、中國に入ってからいわゆる高級商品に包裝されていることが多い。また一部の有名ブランドはプラダ、ボス、Coachなど、多くの製品は中國で生産されているが、販売価格は他の國での価格よりも高いかもしれない。

「國內の衣料品ブランドの値上げや高値は往々にして質疑されたり、冷遇されたりしますが、価格がほぼ近い場合、多くの消費者は依然としてこれらの洋ブランドを選びます。」北京で長年國內に従事しているブランドの服小売業の劉暁（仮名）はこれに対して深く心配しています。將來の國內の服裝ブランドはいったいどこに行くべきですか？

服裝の倍率定価

デパートの中にはたくさんの種類がありますが、値段も高くない服裝を見て、黃晶さんは今の給料の上昇幅は大きくないと感心しています。

これに対して、中國投資顧問の朱慶煕さんは記者団に対し、2年前と比べて、服裝の価格は確かに大幅に上がりました。上げ幅は大體20%から40%の間です。ブランドによって、ターゲットとなる顧客層も価格の上昇幅が異なります。

では、國內の服の価格が上昇した理由は何ですか？

朱慶駿氏によると、國內の衣料品価格の上昇の主な原因は原材料、人件費、賃貸料などのコストの上昇にある。これらは服の製造コストを押し上げて、端末の小売価格を支えています。

北京ホワイトカラーファッション有限會社の設計監督の付奎さんは、原材料と人件費の上昇は最も基本的な二つの影響要素だと思っています。

「今年の國內のカシミヤ類の服の価格は大體20%から30%上昇しました。ウール、カシミヤの価格の上昇と直接関係があります。」キクイと申します。

劉さんは記者団に対し、アパレル小売業の従業員の流動性は大きいが、多くの會社は持続的な発展のために従業員を安定させたいと望んでいます。ここ數年來、従業員の給料や福利厚生などが絶えず上昇しています。

人件費の上げ幅は10%から20%ぐらいです。朱慶穆研究員はこう述べた。

擔當者によると、近年デパートの家賃は商業地の上昇とともに上昇しており、これらは最終的に服の価格に反映されるという。

劉暁によると、ある服ブランドはデパートに入ってから、デパートの巨大な家賃、引き落としなどの圧力に直面して、大幅に自身の販売価格を高め、あるものはコストの數倍以上にも達した。

劉さんによると、多くの大百貨店の賃貸料は比較的高いです。衣料品ブランドが支払う百貨店の家賃は売上高よりも高いです。

「多くのデパートでは、自分の収入を維持するために、売上高を基準に入店業者を厳しく審査しています。1つのブランドが連続して數ヶ月（デパートの規定によって違う）最低ランクになったら、『退職』させることもあります。」劉さんによると、いくつかの服裝ブランドは淘汰されないために、値上げによって「業績を伸ばすかもしれない」という。

國內のアパレル企業の多くは倍率で価格を決める方法があり、そのコストに何倍を掛けて価格を決めるので、デパートの倍率は相対的に高いという。{pageubreak}

低価格洋ブランドが臺頭する

國內のアパレルブランドの価格が高騰している中、黃晶は海外ブランドに注目し始めました。彼女はびっくりして発見しました。一部の海外の比較的いいアパレルブランドは國內のより安いです。今の彼女はもうより多くの視線を海外に移しました。

聞くところによると、スミストリートのビジネスコンサルティング會社は中米両國の50のブランドの下で500件の商品の価格を比較した後にデータを得て、中國の売る服の価格はアメリカの平均より70%高いです。

しかし劉暁から見ると、現実には國內の高価な服裝ブランドはあまり人気がないです。

洋ブランドの高い値段がまだ人気がある現狀について、自分の心配を表現しました。

「今は高価な海外ブランドの服がありますが、その本土ではスーパーの商品です。海外では人民元三百元の価格に換算して、中國に來て、高級商品になりました。」任力の表示。

多くの國內消費者は海外ブランドに熱中していますが、実際に海外に行って服ブランドを知る人は多くないです。一部の洋ブランドのサプライヤーは國內消費者情報の非対稱性を利用した可能性があります。

この製品は確かに本場の海外ブランドですが、高すぎる定価も無理だと思います。

名前を言わない消費者も記者に彼女がドイツに行った時、Onlyのようなブランドがドイツのスーパーで売られているのを見つけました。

「プラダ、ボス、Coachなどの有名ブランドもありますが、実際には多くの製品が中國で生産されています。」任力の表示。

「その調達コスト、人件費、管理コストはすでに多く減少しており、『量販』にまでなっていますが、原産地の価格で販売しています」このような販売行為は一定の規範を得るべきだと、責任力は大いに疑問に思っています。

擔當力によると、海外では産地の決まりが厳しく、明確な表示が求められていますが、國內では産地表示に大きく手を出しているところもあります。

例えばいくつかのブランドは自分のMade in Italyを書かないで、ただItalyだけを書いて、そのブランドがイタリアのだと説明して、しかし産地は中國にあるかもしれません。

「一つの製品の産地が違って価格に大きな影響を與え、利益の空間も遠くなります。」力任せに言う。

　　國産ブランドは包囲を突破しなければならない。

絶えず値上がりしている國內のアパレルブランドに対して、北京ホワイトカラーの黃晶さんは海外市場に転戦することを選びました。記者によると、黃晶と似たような気持ちの消費者は少なくないという。

長年アパレル小売業に従事していた劉暁氏も、國內の衣料品ブランドの値上げはもともと非常にばつが悪く、値上げしないと利益がどんどん下がっています。

擔當者は記者に対し、現在アパレル業界を経営するのは難しいです。値上げしたから経営者が儲かるというわけではなく、むしろ在庫がますます大きくなって、利益の空間がますます小さくなっているということを反映しています。

朱慶煕は記者団に対し、コストが上昇し、端末の小売価格が理性に戻る場合、衣料品業界の利益空間は減少し、専門店の利益は40%から70%ぐらいで、デパートは60%から70%ぐらいであると述べました。

在任力から見ると、現在國內のいくつかのブランドはデザインと品質の上ですでに國外の第一線の贅沢なブランドに負けないで、消費者はいつもいわゆる海外のブランドに盲従して、國內のブランドは価格の上の認可を獲得しにくいです。

「イタリアやアメリカなどのブランドに比べ、ほぼ同じ原料の製品は、相手のブランドがよく運営され、管理も効率的で、相手が1000元で販売するのは順調で、國産ブランドの500元は売れにくいです」任力の表示。

もっと悲しいのは、多くの消費者が実際に手に入れた製品の一部は國內で生産されたもので、外國製品のマークを多く背負っただけで、逆に國內産業の発展に影響を與えたことです。

「実は國內のアパレルブランドの人件費の上昇は良性というべきです」以前は安い労働力に頼っていましたが、今は世界でも労働力と技術が優れています。もっといい賃金待遇を受けるべきです。

任力の紹介によると、國內のアパレル業界は一時、長期的な低価格競爭により、多くのデザイナー技術者も引き続き自分の業界に従事したくなくて、企業も優秀な人材を殘しられません。

將來は人工的に上昇し、より良い設計と管理があり、國內のアパレル業界の発展をより良く促進できることを期待しています。

朱慶煕研究員は最後に、服裝業界は不景気ですが、チャンスは危機の中で発生しがちで、人々の消費水準が高まるにつれて、個性化の需要が顕著になり、ハイエンドオーダーメイド服は発展のチャンスを迎え、デザイン、トレンド、ブランド化の発展を重視して業界の未來発展の趨勢になりますと表しました。