ラシャベルはなぜオフラインの店舗をこんなに大きく発展させたのか。

香港株の上場から1年、A株への回帰を図ってきたラシャーベル氏は、ついに上場への道を踏み出した。最近、ラシャベルA株の上場募集書によると、今後3年間、同社は既存の7147の小売店をベースに、さらに3000の全直営小売店を新設する計畫だ。

募集書によると、今回のラシャーベルのA株資本市場への上陸計畫には1億6400萬元が募金され、そのうち1億5500萬元が小売ネットワークの拡張建設プロジェクトに使われ、デパートのコーナーや専門店を含む3000カ所が再開される小売店。今年上半期現(xiàn)在、ラシャベルの小売店網(wǎng)は7147カ所に達した。これは、今後3年間で店舗が數(shù)萬店に達することを意味し、中國のアパレル企業(yè)ではあまり見られないことを意味している。

これについて、ラシャベル董秘茅健氏は中國商報の記者の取材に対し、「現(xiàn)在もオフライン店は私たちの主要な販売ルートであるため、毎年デパートやデパートなどでいくつかのショッピングセンター拡張を行います。將來的には10,000店に達し、會社の10ブランドに分割され、各ブランドは1,000店しかなく、中國市場では大きな規(guī)模ではありません」

注目すべきは、ラシャベルの小売店はすべて直営方式を採用しており、在庫、資金などの圧力がある可能性があることだ。マオ健氏はこれについて、直営の利點の1つは制御できることだと説明したストック、代理加盟を実行している他の企業(yè)に比べて、ラシャベルの在庫は目に見えている。資金面では、毎年1000店から1500店を新規(guī)出店しており、このうち地代コストが最大の支出で、4億元から5億元程度が必要です。しかし、これらの資金は會社にとってあまりプレッシャーではありません。

しかし、全直営という方式には確かに弊害がある。マオ健氏は、「すべての店舗が直営であるため、企業(yè)はグローバルを統(tǒng)率する戦略的な視點で將來の市場を見る必要があり、代理店のように市場環(huán)境が悪いために経営しないかもしれない。將來の消費環(huán)境の変化は速すぎ、消費者の変化も速すぎる」と述べた。

ラ?チャペルとプエルラの2大ブランドに加え、今年上半期までにCandie’s、7.Modifier、LaBabité、Vougeek、POTE、La Chapelle Kidsの6ブランドは、婦人服、紳士服、子供服などの分野をカバーしている。最近では、ラシャベルがファストファッションブランドUS（UlifeStyle）を買収し、メンズのジャックウォーカーを買収し、ブランド數(shù)を10に増やした。

しかし、La ChapelleとPuellaの2大ブランドは依然として主導的な地位を占めており、この2つのブランドの売上高の割合は61.47%だった。“La Chapelleシングルブランドは1900店以上しかなく、より規(guī)模の大きいOnly、VERO MODA、衣戀などのブランドと比べて、まだ一定の差がある。Only、VERO MODAの単ブランド店舗は3000店前後で、売上高は100億元前後だ」

一方、半年報によると、今年上半期のラシャベルの売上高は前年同期比20.4%増の42.25億元だった。利益は3億7900萬元で、前年同期比13.95%増加した。その業(yè)績の伸びは主に小売サイトの拡張に依存していることが分かった。ラシャベル氏は、3000のサイトを新たに追加することで業(yè)績の向上をさらに牽引したいと考えていることが明らかになった。