ファッションデザイナーがファッションウィークのショーを引退したことによる論爭
ファッション業界には「6ヶ月」というギャップがあることはよく知られている。つまり、毎年9月に次の年の春夏シリーズが発表され、翌年3月か4月に製品が店舗に登場する。2月に展示された秋冬シリーズは、少なくとも8月になると一般消費者が購入を開始することができます。このモデルに不満を示すデザイナーも少なくないが、脫退を宣言するデザイナーもいれば、古いルールを破ると表明するデザイナーもいる。しかし、驚いたことに、このことは意外にも4大國際ファッションウィーク間の論爭を引き起こした。
昨年末、トムはFordはファッションウィークのTステージショーへの參加をキャンセルし、メディアやバイヤーと一対一で會う直接対話形式に変更すると発表した。同氏は、「今シーズンは消費者が最初に觸れることができるように細部に力を入れる。これまでは毎年、ロンドン?ファッションウィーク中に非公式でコミュニケーションのためにメディアに作品を展示してきたが、今はメディアだけでなく消費者にも直接展示しなければならない。展示の仕方が変わったからだ。また、消費者とのコミュニケーションは極めて重要なことであり、そうすれば、毎シーズンの設計理念彼らにメッセージを伝えて、次のシーズン、私は服の詳細を明らかにするために、小型で私的な會見に偏っています。」この小規模でプライベートな會見は、今年2月18日のニューヨーク?ファッションウィーク期間中に開催され、2016秋冬のメンズ?レディースを同時に展示するのは初めて。
また、RebeccaMinkoffも昨年末にマンネリを打破すると表明しており、2016年2月のファッションウィークでは旬の春服を直接披露する。彼女の理由は、「お客様が6ヶ月後に覚えて、同じスタイルを探すことを期待してはいけない」ということだ。
そして最近、イギリス人デザイナーのGilesさんがDeaconはロンドンファッションウィークへの參加から撤退すると発表した。同氏は「より短い納期と実際の季節のニーズに合った製品シリーズが重要で、消費者を満たすために努力すべきだ」と述べ、今の消費者は商品を見るとすぐに購入したいと思っているが、6カ月後に商品が店頭に置かれるのを待つのではないと考えている。そのため、彼は脫退を選択し、フランスファッション協會ChambreとのSyndicale de la Haute Coutureと提攜し、今年7月にパリの高定ファッションショーGiles Deacon秋のプレミアムカスタムシリーズに參加した。
これらのデザイナーが脫退した理由について、ニューヨークファッションウィーク賛同を表明した。ニューヨーク?ファッション?ウィークの主催者である米ファッションデザイン協會(CFDA)はこのほど、「ファッション業界が1世紀にわたってファッションショーを行う古いルールを破り、ニューヨーク?ファッション?ウィークの開催日程を大きく調整する」と発表した。
CFDAのDiane von Furstenbergディレクターは、コンサルティング會社にファッションウィークのスケジュール調整の計畫を依頼したと明らかにした。また、彼女はかつて、雑誌によると、古い體制は消費者などをいらいらさせるだけでなく、盜作者にも隙を見て、ちょうどこの「4~6カ月」の隙を利用してデザイナーの作品を盜作し、先行発売したという。ニューヨークファッションウィークの動きに対して、同行したパリ、ロンドン、ミラノファッションウィークは反対した。
フランスファッション連合會のRalph Toledano責任者「フランスのファッション業界の勢いは安定しており、ニューヨークのこのような急進的なやり方は將來的に多くの問題を引き起こす可能性がある。ニューヨークが注目している問題は確かに深く考える価値があるが、このやり方はパリには実用的ではない。ここはクリエイティブの都だからだ。クリエイティブなデザインそのものに合った方法で服を見せる必要がある。デザイナー自分のデザインを常に調整する必要があります。ファッションショーが終わっても、彼らは精進を続けている」。
ミラノはニューヨークのやり方に理解を示し、國際的な大物の利益を考慮していると答えた。しかし、新興デザイナーブランドの成長を抑制し、ファッションショーで影響力を広める機會を奪った。
英國ファッション委員會ディレクターCaroline Rushソーシャルメディアの急速な発展に伴い、いつでもオンラインでファッションショーを見ることができるようになったことは、確かに悪い影響を與えていると述べた。しかし、彼女は依然としてデザイナーの利益を確保しなければならないと強調し、ファッションウィークのプラットフォームが卸売パートナーを獲得する必要がある、メディアも同様に、優先的に見る機會がある。
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