男裝デザイナーの変動が頻繁なのは、もしかしてスターデザイナーが衰退した時代ですか？

4月下旬、イタリア

GucciグッチはミラノBrera地區にある

この店はブランドのヨーロッパ唯一の紳士服専門店で、約500平方メートルの3階の店舗が開業したのはわずか3年足らずです。

同社は閉店の原因はクリエイティブディレクターの交代であり、ブランド元クリエイティブディレクターのFrida Ginniniによって設計されたという。

2015年の初めにGucciはCEOと創意総監督の二つの重要なポストを変えましたが、新しいイメージはブランドを市場に認められ、業績は回復しましたが、依然としてその所屬する世界第三位の地位を覆い隠すことができません。

グループフランスKering開雲グループは、今年の第1四半期の決算報告書の低成長率を見込んでいます。

最近、ブランドのデザイナーが頻繁に交代しています。特に一連のトップクラスの男裝ブランドのデザイン業界の人事異動は、男裝ファッション産業を將來の見通しに憂慮される茫然とした境地に忘れてしまいました。

これは、業界関係者や研究機関が男性のファッション産業に対して一般的に持っている期待とは一致していないようです。

世界的な権威市場調査機関のオーダインターナショナルは、世界のメンズアクセサリー市場は2019年に400億ドルの売上高に貢獻すると予測しています。

男裝市場の成長は、個人イメージへの関心と、より多くの可処分所得の2つの要素が結びついていることに基づいている」と述べ、歐米の服裝や靴部門の責任者であるマグダレナ?コードj氏は、世界的に見ると、男性の年間可処分所得は依然として女性より50%も高いとしており、現在は洋服において歐米市場のコストが多く、將來の伸びはアジア太平洋地域でさらに増えると予想しています。

メンズデザイナーの変動が激しいです。

デザイナーの頻繁な変動は、本人気の男裝産業が現在、激動の主な原因となっている。

4月初めには同じくクラウドグループ傘下の高級ブランドSaint Laurentに所屬しており、クリエイティブディレクターのHedi_Slimaneエディ?スミマン氏が間もなく離任することを確認し、その業績に対する懸念を引き起こしている。

ファッション業界では、この「退職風」はまだ吹いていません。

昨年7月にAlexander Wangがバレンシアガを出発してから、昨年10月にDiorクリエイティブディレクターのRaf Simons氏も去ると発表しました。

今年の2月初め、Emenegildo Zegnaジェニアのファッションデザインディレクター、Steefano Pilatiは彼が2013年に加入したジェニアと破局しました。

3月下旬、Salvator Ferragamoも天才クリエイティブディレクターのMassimiliano_Gornettさんがクリエイティブディレクターとして15年間の生涯を終えたと発表しました。

もちろん、離れる人もいます。ジェニアの新アートディレクターは、クラシックシューズブランドBerlutiのアートディレクターから退職したばかりのアレスアンドロ？

しかし、現在はまだ新しいデザイナーが混亂している男裝市場に実際の収益をもたらすというデータがありません。

スターデザイナーが衰退した時代？

3月末には、イタリアのトップクラスの男性カスタムスーツブランドのBrioniがクリエイティブディレクターを殘し、新しいクリエイティブディレクターを任命しました。

彼の履歴書のトップは：彼は購買総監として、mytherela.comウェブサイトを改造しました。それをミュンヘンの小売店から年収1.3億ドルの高級品電子小売店に作りました。

前述のように、エディ?スミマンが去った後のSaint Laurentについても非常に心配されています。外部から見れば、エディ?スミマンは救護者としてブランドに現れたので、彼が作った一連の経典製品はファッション業界に人気があります。

彼に代わって、靜かなイタリアのベルギーのデザイナーで、アンス?ヴィック?バリーのアンソニー?ワカレイは、Verses Vers Verssace（范思哲の若い副線ブランドヴァンサーズ）のデザイナーだった。

このすべては結論を指しているようです。スターデザイナーの衰えが、消費構造の変化は業界変動の觸発器かもしれません。

人員の変化は、いくつかの面で発生する可能性がある影響を予想されていますが、イタリア貿易グループPitti_Immagineの最高経営責任者は最近電話で述べています。

今はスターデザイナーが衰退していく時代だけではなく、多くの見識を持つ消費者が彼らが何を望んでいるのかを知っている新時代です。

前世紀末と今世紀初頭の消費者の間に生まれた巨大な人々は、創業の精神に満ちています。彼らはこのように洗練された服裝に慣れています。

スーツは唯一の選択ではなく、男性は服選びにおいてより獨立して創造的で、男性はスーツを必要としない職場が多いです。

このような時、メンズのブランドももう伝統的なスーツに頼ってブランドを積載しないことを考え始めました。メンズのデザイナーは部品の分離と季節的な変化によって需要を刺激します。もしかしたら二十一世紀の新世代の消費者を征服できるかもしれません。

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見通しは明るいですか？

しかし、角度を変えてみると、男裝ファッションの脫皮は、この業界がより多くの機會と可能性を生み出し、男裝市場シェアの拡大を後押ししていることを示しています。

業界のほとんどの人は男裝ファッション産業に楽観的です。

世界のバイヤーの元祖であるアルマン?ハーディは、「男裝は相変わらず成長の早い市場だ」と話しています。

この理論は彼は25年以上も続けています。彼は「男裝市場はまだ空白のページで、発掘されるのを待っています。女裝は飽和狀態に近くなり、以前の傾向を繰り返していますが、男裝はまだ新鮮な分野です。」

彼はマスコミの取材に対して言った。

伝統的な婦人服のブランドに重點を置いて、今は単獨で紳士服の専門店を開設しています。一部の高級ブランドと大衆ファッションブランドのバーバリー、ZARAはすでに獨立した紳士服の店を開設しました。

一方、メンズの復興はオンライン販売で顕著に現れ、IMRGによると、イギリスメンズの販売量は2011年1月から2014年12月にかけて264%増加し、同期の婦人服の売上高より87%増加した。

この傾向はおそらく続くだろう。

IBISWorldによると、イギリスの2015年と2020年の間に、オンラインメンズの販売は年平均14.2%の増加を実現する。

この創造力はモバイル端末ショッピングアプリに完璧に現れています。

ロンドンシティ投資銀行の高級品アナリスト、トーマス?ショー氏によると、男裝業界全體の販売が堅調に推移しているのは、新たに発見された男性のファッション信仰のおかげだという。

トーマス氏は、將來的には「贅沢な男裝の成長はまだ婦人服を超える可能性がある」と述べた。