8つの服の上場會社は第1四半期の中で閉店します。開店したのより多いです。

過去の四半期では、國內の8つの上場衣料品會社は、市場の弱さに直面しており、8つの衣料品上場會社は、過去1四半期中に閉店したのは、開店したのより多いです。

株式會社は昨日第一四半期の決算（改訂版）を発表しましたが、これまでにも小豆、ヤゴール、森馬、美的で上品な七匹狼など多くのアパレル企業が四半期の決算を密集して発表しました。

記者がアパレルプレートを比較した8つの上場會社は、営業収入と利益のダブル成長を実現したのはわずか3社だけです。

また、複數の會社が閉店することもあります。

ローランベググローバルパートナー兼大中華區の陳科副総裁は記者の取材に対し、中國の経済成長の減速、消費者の信頼不足などのマクロ環境の影響を受け、服裝業界全體では2013年前の5年間の平均13%前後の成長傾向を維持するのは難しいと述べ、5年前には8%前後の成長ペースで発展する見通しを示しました。

業績がスライドしたり，あるいは緩やかに増加したりするのが普遍的な現象になる。

貴人鳥のほかに、記者は昨日アゴル、森馬、七匹狼、九牧王、小豆、レポーター、ミルヤの計8社のアパレル上場會社を比較しました。

その中で、ただ貴重な鳥、森馬と九牧王の3つの企業だけが営業収入と利益の雙成長を実現して、九牧王の純利益は増加がありますが、しかし増幅は0.4%ぐらいだけあります。

全體的に見ると、多くの企業で営業収入が落ち込んだり、微増したりしています。

吉鳥服飾株式會社の第一四半期の営業収入は4億75萬元で、同18.41%下落し、純利益は950萬元前後で、同86.16%減少した。

第一四半期の営業収入は1億3千萬元で、同6.98%減の447萬元。

七匹狼の四半期の売上は7億元前後で、同11.05%増だったが、純利益は6千萬元余りで、同5.18%増となった。

第一四半期に実現した営業収入は最高で55.6億元だったが、同11.41%減少した。

しかし、純利益は同76.30%増の24.47億円。

注意したいのは、同社は、純利益が上昇した理由は、今回の不動産プレートが政策支援の恩恵を受けたことと、移転したプロジェクトの違いによって決済された不動産プロジェクトの平均粗利益率が前年同期より大幅に上昇したことによると、ここで実現した純利益は10.5億元に達したということです。

アズキ実業株式會社も同じような狀況があります。同期の営業収入は4.9億元で、同期比15.35%下落し、純利益は0.2億元で、同110.95%増加しました。

しかし、同社は、報告期間內の會社の純利益は前年同期比で増加し、新店舗のもたらす905萬の純利益を除いて、その子會社の無錫アズキ買い付け有限公司アズキ國際広場はまた違約金の増加した純利益を受け取ったと発表しました。

一部の企業では収入や利益の落ち込みは見られなかったが、伸び幅は1ポイントにも満たなかった。

貴人鳥株式會社の営業収入は5.2億元で、同0.37%増です。

九牧王株式會社の純利益は1.3億元で、同0.4%増。

営業収入と純利益ともに明らかに増加したのは森馬服飾（11.41,0.13,1.15%）株式會社で、その第1四半期の売上高は19億元前後に達し、前年同期比16.15%増加し、上場會社の株主に帰屬する純利益は2.4億元で、同24.53%増加した。

経営コストが高くなり、閉店現象が広がっています。

記者が各財務諸表を比較してみると、経営コストの増加はすでにアパレル企業にとって避けられない難題となっている。

もし貴人鳥の場合、傘下のアパレル業界は営業収入が3.09%増加したが、営業コストは前年同期比4.2%増加し、粗利益率は55%減少した。靴業の営業収入は同0.5%減少し、営業コストは7.7%増加し、粗利益率は4.77%減少した。アクセサリー類の営業収入は39.42%減少し、営業コストは38.63%減少し、粗利益は0.86%減少した。

小豆傘下のH odoメンズの営業収入は32.83%増加したが、営業コストは34.41%増加し、粗利益率は0.87%減少した。

メルヤ直営店の営業収入は3.70%伸びたが、営業コストは12.36%伸び、粗利率は3.91%下落した。

服裝企業の閉店も無視できない。

貴人鳥は2016年に小売端末71社を新設し、小売端末148社を閉鎖した。

ヤゴールは報告期末までに、販売拠點は年初より35社減少した。

メルヤブランドの加盟店は2店舗を閉鎖した。

九牧王は直営店を12店舗オープンしましたが、23店舗を閉鎖しました。加盟店は28店舗を新設しましたが、44店舗を閉鎖しました。

ブランド配當の増加パターンは続きにくいです。

中國投資顧問の軽工業研究員の熊暁坤氏は記者の取材に対し、服裝業の売上高は普遍的に下落しており、主に需要が減少したためだと述べました。

また、在庫圧力で回転資金の値下げを余儀なくされ、市場価格戦が頻発しており、アパレル産業はさらに厳しい狀況にある」と話しています。

陳科は記者の取材に対し、中國のアパレル企業は過去に「ブランドとディーラーの急速な開店」の発展モデルに依存していたと語った。

「開店と人件費の増加に直面し、伝統的な百貨店モデルの沒落、ディーラーの精細な運営能力の欠如などの要因により、伝統的にブランドの配當金に依存する成長モデルは將來の急成長の需要をサポートするのが難しい。

一方、消費者の構造の変化に伴って、消費者の購買行動は理性に向かい、海外購買、アパレル特売サイト、デザイナーのブランドの臺頭などの要因で、消費者は以前より多くの服裝購入ルートを持っている。

しかし、彼は衣料品業界全體の粗利率が低下していないと述べ、業界の純利益が低下したのは、さまざまなタイプの企業要因があるからです。

國內販売を主とする企業にとって、オフラインとオンラインチャネルの競爭及び製品の革新度が製品の正価販売に深刻な影響を及ぼしていません。一方、海外販売企業は人民元の切り上げによる輸出製品の競爭力が低下していることも売上高の減少の要因の一つです。

急速な拡大によって、一部の「非効率店」が発生しました。また、製品、モデルの革新が足りないため、服裝企業は一部の店舗を閉鎖することを決めました。

陳さんによると、過去數年間の苦しい在庫化を経験した後、アパレル企業は店舗の効果を高めることが未來の発展ルートであることを意識して、徐々に直営への転売を試みています。市場の細分化に力を入れています。

中投アドバイザー軽工業研究員

最近の服裝企業の閉店現象は非常に普遍的で、特に今年は閉店ブームになっているという。

需要とコスト要因を除いて、エレクトビジネスの衝撃を受け、內需が激減していたが、大量にインターネットエレクトビジネスのプラットフォームに移行し、オフラインの小売業が凋落した。