Dolce&Gabbanaはデザインがあまりにも醜くて論爭が絶えません。

ファッション評論界がいかにイタリアをボイコットしても

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ペアはまだ業界規則のない道を走り続けています。ブランドはショー場集団の狂喜の背後に潛在的な危険を警戒すべきだと分析しています。

先日終了したDolce&Gabbana_2018年春夏男裝シリーズの発表は、中國の青少年アイドル、TFboysメンバーの王俊凱の開幕により再び國內の注目を集めました。

その前に、Dolce&Gabbanaは中國のファッションブロガーとKOL goboi、Fil白、陳學冬と盛一倫を誘ってミラノにショーに行きました。

このブランドの全ネットの紅走秀陣容はすでにニュースではない。昨年の2017年秋冬の紳士服シリーズの発表を皮切りに、ブランドは徹底的にプロのモデルを廃棄し、世界各地のファンの膨大な數のKOL、ネット人気者と有名人の後裔を配下に招き、さらにメディアの記事に數十ページの詳細な紹介を添付した。

これらの人気者を選別する基準は非常に簡単で直接で、ファンの量やスターの縁結びの血統であり、膨大な數のファンがいない、または有名人ではない親戚が必ずドライス＆ゲイバーのTステージに上がる機會がないということです。

世界の服裝の靴の帽子ネットによると、今回の王俊凱がそのT臺に登ったのもブランド側が中國市場でのアピール力を気に入ったからです。

2000萬人を超えるファンを持つ王俊凱はブランドの公式微博を引き継ぎ、発行された4つのミニブログは5萬人を超えた転送を獲得しましたが、その後ブランド転送の1本の王俊凱本人微博は252萬回の転送を獲得しました。

今回は王俊凱を除いて、ショーの陣容はスターのSnoop_Dggの息子、クリントンの甥、ピアス?ブルース南の息子、そしてあなたにとってはなじみのない顔がある國の社交メディアの寵児、例えばタイのマリオ?モレル、メキシコのJunan_Pablo Zurita、ギリシャの王女などがあります。

ブランドの意図は非常に明らかで、KOLを利用して影響力を全世界各地の隅々まで放射します。

Dolce&Gabbanaはミレニアム世代の野望を少しも隠そうとして、ミレニアム世代のKOLのアピール力を直接的に現金化して、ブランドのためにもっと多くの消費能力の高いミレニアム世代の消費者を引率して、未來市場を把握します。

しかし、現在はますます多くの高級ブランドがエッジ化されないように、ミレニアム市場の競爭に知恵を絞っています。

多くのファッション評論家がDolce&Gabbanaの浮ついていることとアンダーラインを失ったことを疑問に思っている時、Dolce&Gabbana共同創始者と創意監督の一人であるSteefano Gabbanaは直接的に反撃して、今のメディアと評論家はもうミレニアム世代を知らないで、落伍しました。

しかし、果たして評論家はミレニアム世代の未來を知らないのか？それともドルチェ＆Gabbanaが、ミレニアム世代を狹隘に定義したのか？

國內のファッション評論家の唐クリームさんは、「ここでお祝いしているのは青春ではなく、特権、財産、階層です。」

彼女はまた、ブランド選びのスターはミレニアム世代を代表することができないと考えています。年代ごとに各レベルのアイドルがあります。

ミレニアム世代の戦略は、Dolce&Gabbanaの危険価値観の一部だけであり、より多くの兆候が同様にその価値観を示している。

最新の春夏シリーズでは、2つのエピソードが発表されました。

一つは、Miley Cyrusの弟Braison Cyrusがこのショーに參加しました。Miley CyrusはInstagramで弟をおめでとうございます。

デザイナーはすぐにInstagramでツイ文を転送し、今後はBraison Cyrusを招待しないと表明しました。

もう一つのエピソードはデザイナーグループの政治的立場についてです。

Dolce&Gabbanaはアメリカのファーストレディーのミラン?トレムプのために非難されました。彼らはミランTrumpに5萬ドルを超えるコートを著させました。

ヒラリー一色のファッション業界において、ファッション業界の対立に立ち、多くの人々の反感と抵抗を引き起こした。

ソーシャルメディアが話題のタグをつけた。

まさかDolce_Gabbanaがこの話題をブランドTシャツに書いて広告を撮って、皮肉な言い方で厳粛な観點を解消しようとしました。

これに対し、デザイナーは楽屋で「これは皮肉です。笑い話です。

今は重い過激な言葉を使いがちです。侵犯性が強すぎて、世界は愛が必要だと思います。私たちにとってファッションは愛です。」

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トランプに反対する人たちが多く買いませんでしたが、意外にも反対の聲がショーモデルに登場しました。

2018年春夏シリーズのリリースが閉場まで行われた時に、ミュージシャンのRouryは黃色い上著を脫いで、體に書かれたスローガン「抵抗」、「自由に返してください」及び「D&Gのスケープゴートはやめます」を露出しました。

Rouryの周りには、若い男女の歓喜に包まれています。多くの評論家を含め、視聴者からは、これがまたDolce_Gabbanaの意図的なデザインの一環だと思われています。

しかし、Rouryは後のインタビューで、彼はショーの前の日にミラノに行って、ブランドがトランプを支持する政治的立場を知りました。トランプに反対する一員として、彼は何をすべきかを考えています。

その瞬間彼はこの上なく孤獨で誇りに思った。

しかし、Dolce&gabbanaというユーモラスな皮肉な行為は、実際にはある種のシグナルを伝達しています。

それは笑いの中で人々の厳粛な立場を抹殺して、“抵抗”の本當の內包を解消して、これは一部の富んでいるミレニアム世代の生活態度を代表しているかもしれませんが、多くの理性消費者に淺薄な反感を感じさせます。

様々な兆しは、ブランド戦略や立場においても、Dolce&gabbanaは伝統業界とは正反対の態度を見せていることを示しています。

実際には、このブランドは長年にわたって伝統的なファッションメディアの権威に挑戦し続けており、各メディアとの矛盾は絶えず激化しており、その中にはニューヨークのある新聞、カンタイナッツグループ傘下のWと「Vogue」イタリア版、WWD、Vanity Fairなどが含まれている。

_昨年、ブランドはニューヨークのある新聞をブラックリストに入れる行為が業界の広範な論爭を引き起こしました。

ニューヨークのある新聞は少數の會社が依然として客観的な口ぶりでファッションの周大秀を評価しているメディアで、今ではなくInstagramをガイドにして、ブランドと一緒に話題になっている。

九年前にCathy Horynでニューヨークのある新聞ファッションの版元を擔當した時期に、Dolce&Gabbanaにブラックリストに入れられたのは九年になりました。

Cathy Horynの同僚Gy Trebay、ニューヨークのある新聞のファッションディレクターVaness a Friendmanもそのブラックリストの中にいます。

Vanity FairはかつてDolce&Gabbanaの稅金回避案を報道しようとしたので、ブランドに脅かされてコンタイナッツグループの広告を全部撤去しました。

Dolce&Gabbanaは、ブランドが「不公平」と感じるような意見をメディアに要求してはいけません。

ブランドがミレニアム世代に重心を向けていることや、伝統的なファッション評論機の最近のトレンドに合わせて、伝統的な業界の意見はブランドにとってはさらに気にしないで、ブランドの販売に影響を與えることができるのはKOLのアピール力です。

しかし、ある分析によると、古いものを除いて新しいものを迎える措置に見えますが、実は歴史の退歩であり、あまりにも軽はずみで、いつかこのブランドを壊してしまいます。道徳価値の面では足が立たないだけでなく、ましてブランドの最近の製品は絶えず過去を繰り返しています。

これに対応するのはブランドのマーケティングの話題が絶えずリニューアルされ、モデルがT臺で自分撮りをしてから今までの全ネットの人気陣容に至るまで、ブランドは明らかに話題のマーケティングにもっと多くの工夫を凝らしました。

しかし、多くのケースでは、ファン経済のブランドの実際の販売に対する影響力はますます限られており、本當にミレニアム世代を説得して店に入るのはまだ製品です。

派手なプリント、西里の風情、明るいスーツ、黒いレース、キラキラのアクセサリー…

シーズンごとに異なるテーマを持っていますが、プリントと具體的なデザインの変化を除いて、全體像は極めて安定しています。

新シーズン2018春夏シリーズはプリントにトランプと東方元素を入れましたが、前シーズンと比べてあまり新しいものがありません。

新しいものが嫌いで、審美的に疲れやすいミレニアム世代にとって、Dolce_&Gabbanaが彼らの心をつかめるかどうかは問題です。

秀場のにぎわいに対応したいのは、イタリアの高級ブランドの中で最もお金を稼いでいたといわれていたドライス＆Gabbanaの近年の業績が挫折したことです。

2012年、Dolce&Gabbanaは製品ラインを簡素化するために副ラインブランドD&Gを閉鎖し、成長が鈍化したことで、これまで論爭されてきました。

昨年8月にも、Dolce_&Gabbanaが大規模な1000人を削減するという信頼できるニュースがありました。

レイオフは主にブランドのLegnanoにあるアパレル工場とVal d'Anoのアクセサリー工房に対応します。また、ミラノ本社も一部の従業員を削減します。

これによると、固定コストが大幅に上昇しているため、Dolce&Gabbanaは、家族企業から上場會社に転換した構造を簡素化している。Gucci元CEOのPatrizio di MarcoがDolce&Gabbanaに加盟することで、上場が加速するという。

でも、今までブランドはまだ多くの資本動作がありません。

また、Dolce&Gabbanaが連発しているマイナスニュースでも、ブランドを世論の中心に押し上げることがよくあります。

この前、Dolce&_Gabbanaは2003年の「SEX」ゴールドのネックレスがVivienne Westwoodの80年代のデザインをコピーしたと認めました。二つのデザインはほとんど同じで、デザイナーはこれは愚かで無知な行為だと言いました。

Dolce&gabbanaで撮影された「_DG愛中國」という広告のセットが話題になり、中國のソーシャルメディアで話題になっています。

広告映畫の中で華服を著た若い世代とレンズが捉えた狼狽した通行人とのコントラストは、ブランドの持つ立場を改めて問わざるを得ません。ブランドは「若さと富と外見は優越感の源」という観點を宣伝しているかどうかは疑問です。

実は、Dolce&Gabbanaをめぐる問題はすでにブランドがミレニアム世代を抱擁する必要があるかどうかという単純な問題ではなく、それが各ブランドの行動に貫徹する価値観についてです。

確かにファッション業界のルールはたえず覆されつつあります。ミレニアム世代が市場の未來となり、業界の共通認識となりました。

しかし、傲慢で上調子なブランド態度は、ミレニアム世代の狹隘な理解に対して、一定不変の製品設計、敏感なエッジを走るブランド行動であり、これはすべてブランドが「未來」を抱く抵抗になります。

ブランドの危険は時限爆弾のように集団の狂亂の中に潛んでいる。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。